Как вытащить подшипник из коленвала
Подшипник коленвала - как снять и поменять
Подшипники играют очень важную роль в работе многих частей автомобиля. Не исключением является и сердце машины – двигатель, в котором также расположена деталь, закрепленная на двух подшипника. В этой статье мы узнаем, как снять и заменить подшипник коленвала, а также постараемся понять, для чего конкретно он нужен?
Подшипник в конструкции коленчатого вала
Как известно, коленчатый вал – это деталь двигателя, предназначенная для преобразования возвратно-поступательного движения от поршней двигателя, с последующей передачей этого вращения на трансмиссию автомобиля. На обоих концах вала расположены подшипники, которые поддерживают его в блоке цилиндров и обеспечивают его вращение внутри блока с минимальным трением. Один из таких подшипников имеет широкую обойму, которая позволяет монтировать внутрь первичный вал коробки передач. Речь пойдет именно об этом подшипнике.
Данная деталь находится в постоянном напряжении: это и перепады температур и механические воздействия, поэтому очень важно, чтобы она была качественная и прекрасно справлялась со своими обязанностями.
Помимо самого подшипника, в месте его установки крепится сальник коленчатого вала. Данный уплотнитель страдает самым первым при повреждениях подшипника коленвала. Дело в том, что при возникновении неисправностей подшипника, он начинает вибрировать и задевать сальник коленвала. В связи с этим, уплотнитель трескается и пропускает часть масла наружу. Кроме того, поврежденный подшипник – это первая причина дисбаланса коленчатого вала. Он начинает вращаться неравномерно и вибрировать.
Пострадавшим можно считать не только коленчатый вал, но и первичный вал коробки передач. Данный узел намного чувствительнее к механическим перегрузкам, поэтому если «достанется» первичному валу, то проблемы начнутся у всей коробки передач.
Диагностика неисправности подшипника
Неисправный подшипник определить достаточно сложно и более информативной будет выглядеть элементарная разборка всего узла. Однако есть и другие признаки, по которым можно судить о неисправности подшипника коленвала.
Как было сказано ранее, повреждение подшипника непременно ведет к повреждению сальника коленчатого вала. Сальник начинает пропускать порцию масла в трансмиссию автомобиля. Оно попадает на диск сцепления, который, уменьшив свое трение, будет пробуксовывать и даст автомобилю нормально разогнаться. Данное явление может сопровождаться повышенным биением коленвала внутри блока цилиндров. Чтобы обнаружить его, достаточно просто прислушаться к поведению двигателя.
Также при повреждении этого подшипника можно заметить странное поведение коробки передач: скорости включаются с странными звуками в виде «подрыкиваний», а то и вовсе не включаются или включаются с рывками и ударами.
Как поменять подшипник коленвала ВАЗ 2107
При обнаружении вышеперечисленных неисправностей, необходимо провести замену подшипника, чтобы не допустить неисправности коробки передач и самой дорогой части двигателя – коленчатого вала. Чтобы выполнить эту операцию, необходимо снять коробку передач и открыть доступ к подшипнику. Ниже будет приведена подробная инструкция, как это сделать.
Порядок действий:
- Для удобства проведения работ, установите автомобиль на смотровую яму. Под колеса рекомендуется установить противооткатные упоры. Откройте капот машины и отсоедините отрицательную клемму аккумулятора. Далее в салоне автомобиля демонтируйте бороду со всем навесным оборудованием и отсоедините рычаг переключения передач. Для этого надавите на него и просуньте отвертку во втулку. Сдвигая ее вниз, вытащите рукоятку. После снятия рукоятку, не забудьте вытащить стержень втулки, предварительно разжав ее двумя отвертками.
- Далее отодвиньте ковролин в салоне и открутите саморезы, выполняющие крепление специальной уплотняющей крышки вокруг рычага переключения передач. Снимите крышку и отложите в сторону.
- Отключите клеммы выключателя фонарей заднего хода, расположенные непосредственно на самой коробке передач.
Затем открутите трос привода спидометра и подвесьте внизу. Выкрутите также болты крепления стартера и сдвиньте его немного вперед. Чтобы не отсоединять данный механизм от проводов, его можно подвесить в подкапотном пространстве. В последнюю очередь демонтируйте привод сцепления.
- Открутите упругую муфту карданного вала, расположенную со стороны коробки передач и выведите кардан из зацепления. Теперь вам понадобится помощь напарника. Он должен придерживать коробку передач, а вы в этот момент откручиваете болты ее крепления к двигателю. Перед этим открутите поперечину, удерживающую ее в задней части.
- Выводите коробку передач назад, вытаскивая первичный вал. Как только коробка будет снята, открутите крепление корзины сцепления и снимите ее целиком с диском. Далее демонтируйте маховик двигателя. Теперь перед вами будет виден подшипник коленчатого вала.
Видео - Как снять подшипник с коленвала
Снять подшипник достаточно просто, главное знать, как он там посажен. Установка любого подшипника выполняется при помощи пресса, поэтому достать его руками попросту не получится. Для его снятия можно воспользоваться множеством способов, но мы перечислим лишь два из них.
Первый – это просто разбить старый подшипник при помощи молотка и зубила. Метод этот хоть и действенный, но опасный для сальника коленвала, осколки могут попасть в блок цилиндров и повредить его. Поэтому пользоваться таким способом можно только в крайнем случае.
Второй способ более рациональный, но долгий, однако попробовать его стоит. Для этого подбирается болт произвольной длины, которая превышает длину подшипника. Самым главным условием является диаметр шляпки – она должна быть точно таких же размеров, что и отверстие внутренней обоймы подшипника. Внутрь обоймы кладется порция солидола, а болт устанавливается внутрь обоймы шляпкой. После этого, наносите удары молотком сверху болта. Таким образом, шляпка, выполняя функции поршня, сдавливает солидол, который и выдавливает подшипник. Постепенно увеличивайте порцию солидола по мере продвижения подшипника.
И все же, настоятельно рекомендуется приобрести специальный съемник, который поможет вам не только снять подшипник, но и установить на его место новый. Что касается установки, то ее можно производить при помощи молотка с мягкой подкладкой, но в этом случае, удары должны наноситься по всей окружности обоймы, чтобы подшипник вошел равномерно. Сборка деталей производится в обратной последовательности.
Как вытащить подшипник с маховика самому и без помощи спеца
Подшипник маховика как снять
Вытащить подшипник с маховика автомобиля – не такая уж и сложная задача. Это можно осуществить даже с помощью куска хлеба или мыла, о чем подробно будет написано ниже. Что касается классического способа вытаскивания подшипника, то он подразумевает наличие обратного молотка (подробнее об инструменте в отдельном абзаце).
Как вынуть подшипник с помощью мыла или хлеба
Содержание
- 1 Как вынуть подшипник с помощью мыла или хлеба
- 1.
1 Обратный молоток
- 1.
- 2 Подшипник маховика: признаки неисправности
- 3 Демонтаж маховика и осмотр подшипника
В большинстве случаев в домашних, гаражных условиях не бывает возможности использовать классическое оборудование или инструменты. Тогда приходится экспериментировать, находить приемлемые варианты.
Как выпрессовать подшипник с помощью хлеба
Если под рукой нет обратного молотка, но нужно снять подшипник первичного вала с маховика, можно воспользоваться кусочком мыла.
Оно закладывается в нишу, где установлен бывает подшипник, и утрамбовывается. Делается это так: молотком бьется по трубе, которая в диаметре подходит под направляющую.
Вместо мыла некоторые мастера используют обычный хлеб. Он прочнее пластилина, что положительно сказывается на исходе дела.
Хлеб или мыло, забиваясь в нишу и утрамбовываясь, по закону физики, выводят подшипник оттуда.
Обратный молоток
Представляет собой профессиональный инструмент, предназначенный для выпрессовки внутренних и внешних подшипников.
Демонтировать элементы с помощью этого инструмента получится легко и аккуратно. Современный рынок предлагает различные модели обратных молотков, произведенных разными фирмами.
Обратный молоток
В таблице ниже приведены самые популярные модели комплектов, съемников и обратных молотков для выпрессования подшипников от фирм Force и Jonnesway.
| Фирма/модель | Описание |
|---|---|
| FORCE 66432 | Комплект, состоящий из следующих компонентов: • Ось: 5/8” – 16T X 22-1/2” (16мм – 16T X 57 см) • Внешний съемник 15-80мм (9/16” – 3-1/2”) • Адаптер • Обратный молоток 3-3/4 LB (1.75 кг) • Фиксирующая гайка 5/8” (16 мм) • Крюк. |
| JONNESWAY AE310012-2 | Сменная насадка для выпрессования подшипников, фиксируя их за внутреннюю часть своей разрезной втулкой (цангой). |
| FORCE 66620 | Съёмник внутренних подшипников D=12 мм-38 мм опорный, с обратным молотком 3 пр. |
| JONNESWAY AE310008 | Съемник подшипников с внутренним и наружным захватами: Характеристики: • Размер: малый внутренний захват 15 мм-30 мм • Большой внутренний захват 30 мм-80 мм • Внешний захват 15 мм-80 мм Описание • Закрутить гайку чтобы открыть зажимы и захватить подшипник • Использовать боек чтоб снять подшипник Состоит из: • AE310008-1 Т-образная рукоять (S45С углеродистая сталь) 5/8х18tх425 мм • AE310008-2 Боек (S45С углеродистая сталь) 53 ммх100 мм 1,2 кг • AE310008-3 Гайка • AE310008-4 Центральный винт • AE310008-5 Шайба • AE310008-6 Внутренний захват: 15 мм-30 мм • AE310008-7 Внутренний захват: 30 мм-80 мм • AE310008-8 Внешний захват: 15 мм-80 мм • AE310008-9 Адаптер 31х10 • AE310008-10 Адаптер 18х6,5 • AE310008-11 Тройная головка • AE310008-12 Винт • Упаковка 1 комплект/пластиковый кейс /18/ 19/ 1,8" |
Подшипник маховика: признаки неисправности
Подшипники в автомобильных системах – элементы обязательные. С ними знаком каждый владелец машины, привыкший самостоятельно ремонтировать некоторые узлы и системы. Установлены подшипники бывают практически на каждом валу, принимая на себя огромные нагрузки.
Замена подшипника маховика
Признаки неисправности подшипника маховика те же, что и у других аналогичных элементов. Однако в данном случае проблема усугубляется тем, что на этот подшипник возлагается чересчур много задач, в некоторых случаях он играет роль сальника и берет на себя значительные нагрузки. В результате этого – быстро может выходить из строя.
Использоваться могут подшипники разного типа, но сегодня наиболее распространены роликовые.
Рассмотрим самые популярные признаки неисправности подшипника:
- слышен вой при поломке, когда водителем ТС отпускается педаль сцепления;
- свист при движении на определенной скорости при разных оборотах;
- стук, когда подшипник уже частично или полностью разрушился внутри;
- отказ работы сцепления.
Помимо этих, так сказать, основных симптомов, принято обращать внимание, и на дополнительные признаки:
- из-под автомобиля течет масло (пропускает сальник).
Интересный момент, который должен знать каждый автомобилист. Масло, вытекаемое по вине сальника, попадает на материал диска сцепления. Он в таких условиях не может нормально схватывать, уменьшается трение, в результате чего сцепление будет постоянно пробуксовывать, автомашина не сможет каждый раз нормально разгоняться. Это явление усугубляется биением коленвала.
- переключение скоростей осуществляется со странностями: нехарактерными звуками, напоминающими «подрыкивание».
Любой подшипник нуждается в хорошей и регулярной смазке. При ее отсутствии подшипник работает на сухую, чего нельзя допустить.
Деталь находится под регулярным напряжением. На подшипник отрицательно влияет разность температурных режимов, автоматико-механические воздействия. Крайне рекомендуется, чтобы подшипник был в идеальном состоянии, чтобы выполнять свои функции на ура.
Сальник
Кроме подшипника, в некоторых случаях используется и сальник. Это уплотнитель, который страдает в первую очередь при неисправностях подшипника. Как только возникают проблемы с деталью, она формирует колебания, тем самым, задевая манжету. Последняя в результате этого повреждается, часть смазки выводится под давлением наружу.
При неисправном подшипнике страдает также коленвал. Деталь ничего не регулирует, она сильно вибрирует и функционирует прерывисто. Маховик при поврежденном подшипнике более не балансир, вся система требует незамедлительного ремонта.
Нагрузка падает также на первичный вал КПП. Этот узел, как известно, очень чувствителен к механическим перегрузкам. Если по вине неисправного подшипника «достанется» первичному валу, вся коробка автомобиля подвергается опасности.
Демонтаж маховика и осмотр подшипника
Для подробного анализа маховика на момент трещин и других неисправностей, рекомендуется его снять. Ниже представлен подробный алгоритм действий.
Внимание. Процесс демонтажа маховика на разных моделях авто может различаться. Все зависит от определенной конструкции.
- Вначале нужно подготовить нужные инструменты, в число которых входят: головка на 22, плоская большая отвертка и вороток.
- Снимается КПП.
- Демонтируется картер сцепления.
- Отделяется сцепление, помечается обоюдная экспозиция вала и маховика.
- 6 болтов, фиксирующих маховик, выворачиваются. В процессе ослабления болтов, нужно зафиксировать маховик монтировкой или отверткой от проворачивания.
- Далее снимается опорная шайба с 6-ю отверстиями под болты.
Опорная шайба маховика
- Маховик снимается, внимательно осматривается на наличие трещин и повреждений.
Внимание. Особенно тщательно осматриваются зубья венца маховика. Если на них обнаруживаются дефекты, то придется маховик либо ремонтировать, либо полностью заменить.
Не менее важно осмотреть подшипник, впрессованный в маховик. Как и было написано выше, снимается он либо с помощью обратного молотка, либо хлеба или мыла. Меняется подшипник в том случае, если на нем обнаруживаются следы заеданий, большой люфт и т.д.
Новый подшипник запрессовывается обязательно на одном уровне с нижней стороной края щели маховика.
Научившись самостоятельно снимать подшипник с маховика, уже не нужно каждый раз ездить в сервис. Таким образом, можно неплохо сэкономить на услугах ремонта.
Снятие коленчатого вала и подшипников
Магазин будет работать некорректно в случае, если куки отключены.
Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.
Переключить навигацию
Доступен эксперт по продуктам
877-305-9019
Поиск
Поиск
Добавить мой автомобиль
Меню
Счет
- 14 августа 2015 г.
Снятие и замена коленчатого вала и коренных подшипников
Время: 2 часа
Инструменты: набор стандартных головок, головка коленчатого вала, прерыватель, щуп
Стоимость: около 50 долларов США за подшипники и расходные материалы
Жестяная посуда: качественный набор сменных коренных подшипников, Plastigage Если вы планируете снять коленчатый вал, оставив узлы шатуна и поршня в отверстиях, прикрепите резиновую ленту к болту на каждом шатуне и к вновь установленному болту масляного поддона. Это предотвратит смещение шатунов в сторону и удары по блоку при вытягивании кривошипа.
Повышение производительности: более прочная и долговечная нижняя часть
Начните со снятия крышек коренных подшипников с блока цилиндров.
Под задней крышкой вы найдете как задний главный сальник, так и упорный подшипник коленчатого вала.
Теперь можно поднять кривошип с блока цилиндров и снять верхние коренные подшипники с их седел.
Процесс снятия коленчатого вала и замены коренных подшипников очень похож на процесс замены шатунных и шатунных вкладышей. На самом деле, это очень похоже. Для справки см. наш блог под названием: Шатуны и шатунные подшипники. Хотя в некоторых приложениях это возможно сделать, когда двигатель все еще находится в автомобиле, я бы не рекомендовал этого делать. Лучше всего снять двигатель с шасси в чистой и хорошо организованной рабочей среде.
Очевидно, что для доступа к коленчатому валу и корпусам коренных подшипников необходимо сначала снять масляный поддон и насос. Убрав стержни, начните с откручивания крышек коренных подшипников от блока цилиндров. В зависимости от конструкции блока на основную крышку приходится 2 или 4 болта. Блоки с четырьмя болтами использовались в большинстве заводских специальных высокопроизводительных двигателей для дополнительной прочности и жесткости. Перед снятием коленчатого вала обязательно отметьте расположение и направление основных крышек. Также обратите внимание на положение шпоночного паза в кривошипе, чтобы его можно было установить в той же ориентации.
Как и его коллега по шатуну, коренной подшипник коленчатого вала состоит из двух половинок или вкладышей; один в углублении крышки, и один в блоке. При правильной затяжке они соединяются, образуя бесшовный кожух вокруг шейки коленчатого вала. Проверьте верхнюю и нижнюю половины подшипников на наличие неравномерного износа или задиров. Всегда заменяйте две оболочки вместе, даже если одна сторона все еще в хорошем состоянии. После установки подшипников еще раз проверьте все зазоры. Проверните рукоятку вручную, чтобы проверить, нет ли чрезмерного сопротивления вращению. Затяните все крышки коренных подшипников в соответствии со спецификацией, за исключением крышки упорного подшипника.
На типичном малоблочном Chevy упорный подшипник расположен под крышкой коренного подшипника №5. Это самая дальняя задняя крышка. Этот подшипник предназначен для обработки и минимизации направленных вперед нагрузок от трансмиссии. Высокие давления на плиту и тяга гидротрансформатора часто вызывают износ и выход из строя упорного подшипника, особенно в высокопроизводительных устройствах.
Чтобы выровнять упорный подшипник и осевой люфт коленчатого вала, сначала вручную затяните болты упорного подшипника на задней крышке коренного вала. Используя чистую монтировку, подденьте коленчатый вал до упора назад. Следуйте за этим, поддев кривошип до упора вперед. Это необходимо для того, чтобы верхняя и нижняя поверхности упорного подшипника полностью сели и выровнены друг с другом. Когда коленчатый вал все еще находится в крайнем переднем положении, затяните и затяните крышку в соответствии со спецификацией. Чтобы проверить осевой люфт кривошипа, измерьте зазор между кромкой коленчатого вала и передней частью заднего коренного подшипника с помощью щупа. Осевой люфт также можно измерить на упорном подшипнике. Приемлемые допуски обычно находятся в диапазоне от 0,003 до 0,010 дюйма.
Поделиться:
Похожие сообщения
Избранные бренды
Категории
Последние сообщения
Как снять застрявшую направляющую втулку или подшипник
| How-To
Три верных способа снять застрявшую направляющую втулку механической коробки передач или направляющий подшипник.
Замена сцепления в домашних условиях — это работа не для новичков. Вы должны бросить карданные валы, снять тройник, открутить колокол и аккуратно снять коробку передач. После отправки маховика на шлифовку, последним шагом перед повторной сборкой с новым диском сцепления и нажимным диском является проверка направляющего наконечника трансмиссии и замена направляющей втулки трансмиссии (или направляющего подшипника), которая запрессована сзади. коленчатого вала двигателя.
В некоторых случаях используется бронзовая втулка, пропитанная маслом, а в некоторых используется роликовый подшипник, но в любом случае есть вероятность, что он не захочет выходить из коленчатого вала так легко, как вы думаете. Нечасто у нас есть тот, который выходит с угловым инструментом для снятия, поэтому вот три надежных метода, которые мы использовали в прошлом, чтобы удалить застрявшую направляющую втулку или направляющий подшипник.
Вариант 1: Используйте инструмент для снятия направляющего подшипника
Можно подумать, что использование специального инструмента для снятия направляющего подшипника будет самым надежным методом, но мы здесь, чтобы сказать вам, что они часто не работают, поскольку ну как вы и ожидали. Съемник вставляется во внутренний диаметр направляющей втулки или подшипника и расширяется по мере затягивания инструмента, теоретически обеспечивая хороший захват втулки/подшипника от его центра. Затем вал затягивают, выталкивая втулку/подшипник из отверстия коленчатого вала. Это в теории, по крайней мере. В то время как они работают лучше со стальными направляющими подшипниками, чаще всего с бронзовыми втулками инструмент просто выскальзывает, оставляя вас с умеренно искривленной втулкой, которая все еще плотно сидит на месте.
Вариант 2: Гидравлическое усилие
Чаще всего это наш немедленный способ удаления либо застрявшей направляющей втулки, либо застрявшего направляющего подшипника. Во-первых, возьмите деревянный штифт, стальной стержень или то, что мы обычно используем, инструмент для выравнивания направляющей втулки/подшипника, который плотно входит во внутренний диаметр направляющей втулки/подшипника. Затем полностью заполните смазкой полость за втулкой/подшипником.
Все, что вам нужно сделать, это вставить штифт, стержень или инструмент в отверстие направляющей втулки/подшипника и сильно ударить по нему молотком. Гидравлическое действие вытолкнет подшипник легче, чем вы ожидаете. В экстремальных случаях, когда втулка/вкладыш подшипника глубокая, а допуск на запрессовку слишком мал, вам может потребоваться повторно заполнить полость смазкой один или два раза, прежде чем она выйдет полностью.
Вариант 3: Вырезать и долото
Мы считаем этот метод последним средством, когда все остальные методы не помогли. Причина – возможность повреждения коленчатого вала двигателя. Этот метод одинаково хорошо работает как с бронзовой направляющей втулкой, так и со стальным направляющим подшипником, но вам нужно быть особенно осторожным с подшипником, чтобы не врезаться слишком глубоко и не повредить коленчатый вал.
Проще всего использовать вращающийся отрезной диск. Аккуратно прорежьте глубокую бороздку почти до конца. Однако нет необходимости прорезать полностью, так как это увеличивает вероятность повреждения коленчатого вала.
