Как подтянуть тросик сцепления на гранте
Самостоятельная регулировка сцепления Лады Гранта
Лада Гранта – один из наиболее популярных автомобилей в России, сделанных после 2010 года. Преимуществом автомобиля считается его доступная стоимость, которая для основной массы жителей нашей страны выступает решающим фактором. Кроме того, Гранта является достаточно дешевой в обслуживании, неприхотливой и надежной, чем не могут похвастаться многие другие модели АвтоВАЗ. Гранта считается одной из самых удачных моделей ВАЗ в новейшей истории производителя.
Однако любая машина нуждается в уходе, и Лада Гранта не станет исключением. Сцепление является системой, требующей повышенного внимания в любом автомобиле. Однако рано или поздно с ним также случаются проблемы. В таком случае потребуется замена троса либо же просто повторная регулировка сцепления на Ладе Гранта. Сегодня поговорим об особенностях конструкции автомобиля, а также разберем некоторые методы, которые помогут решить проблему своими руками.
Содержание
Особенности сцепления на Гранте
В отличие от более старых моделей, ВАЗ-2190 оборудован автоматической системой регулировки сцепления. За данным узлом следит специальный датчик, поэтому хлопот у автолюбителей значительно меньше. Если вы слышите всевозможные щелчки из автомата, значит, система работает. Вместе с тем система эффективна далеко не всегда. В частности, она не поможет вам в следующих случаях:
- Если педаль проваливается.
- Если сцепление полностью не выжимается.
Читайте также: Регулировка клапанов на Гранте
В таком случае существует вероятность обрыва троса. Его обязательно придется заменить. Если замена была произведена, сцепление обязательно нужно отрегулировать.
Далее поговорим о том, как же выполняется данная процедура на Гранте лифтбек, седан или хэтчбек.
Как устроено сцепление
Устройство сцепления на ВАЗ-2190 с тросовой коробкой является довольно простым и понятным для опытного автолюбителя. Как только вы откроете капот, вы наверняка сразу же заметите трос. Он удерживается с помощью втулки. Обратите внимание на вилку сцепления, через которую пропущен наконечник, а на нем располагается специальный пластиковый поводок. Этот самый поводок можно накрутить на наконечник либо же, наоборот, скрутить. Соответственно, будет регулироваться и натяжка троса.
Перед началом работы вам обязательно понадобится демонтировать фильтр. Он будет мешать вам, поэтому временно его устраняем. Делается это достаточно просто:
- Снимаем клемму «минус» с аккумулятора.
- Отключаем разъем ДМРВ, адсорбер и стяжку крепления. Все эти элементы нам сейчас не нужны.
- Чтобы убрать фильтр, нужно будет вытащить опоры из специальных отверстий. Теперь конструкцию можно убрать.
Итак, когда фильтр снят, пришла пора приступать к основным работам. Найдите визуально вилку и наконечник. Постарайтесь вытащить наконечник с помощью плоскогубцев (не забудьте перемотать изолентой).
Первый метод регулировки
Существует два способа регулирования. Рассмотрим первый из них:
- Подцепите наконечник и натяните его максимально вперед, до упора.
- Вооружитесь штангенциркулем и проведите замеры дистанции от вилки до поводка.
Норма – 27 мм, ни больше ни меньше.
- Если все-таки наблюдается проблема, регулируем длину троса, подкручивая резьбу.
- Трижды нажмите на педаль сцепления и убедитесь в том, что все работает нормально.
Повторяйте работу до тех пор, пока ход педали не будет нормальным и сцепление не будет работать оптимально. Также нужно произвести повторные замеры с помощью штангенциркуля. Расстояние между крайними точками должно быть не более 146 миллиметров. Если вы заметили, что расстояние все-таки больше указанного значения, придется установить новый трос (поэтому советуем держать под рукой запасной).
Второй метод регулировки
Если у вас под рукой нет штангенциркуля, можно воспользоваться альтернативным способом. Начинается он аналогично предыдущему случаю. Опять же, необходимо максимально вытянуть наконечник вперед. Когда он упрется – отпустите его и посмотрите, насколько плотно к вилке прилегает поводок. Если недостаточно плотно – значит, необходимо намотать его на стержень. Дальше возвращаемся в салон и трижды нажимаем на педаль сцепления. После того как вы это сделаете, вернитесь и вновь загляните под капот. Обратите внимание, прижимается ли поводок к металлу? Обязательным условием является и минимальное движение вилки (лучше, чтобы его вообще не было). Допускается движение вилки не более чем на 2 миллиметра.
Автолюбители могут воспользоваться любым из указанных методов. Если какие-либо моменты остались вам непонятными, советуем просмотреть видеоинструкцию на нашем сайте. Несмотря на наличие автоматической системы регулировки, вам все-таки понадобится проводить данную процедуру. Даже если трос служит вам надежно и не рвется, вам все равно нужно будет периодически заглядывать под капот.
Читайте также: Размер дворников на Лада Гранта
Опытные автолюбители рекомендуют не дожидаться проблем со сцеплением и выполнять данные работы хотя бы раз на 10 000 километров. Таким образом, вы обезопасите себя от проблем с этой системой. В ходе регулировки обязательно оцените состояние троса. Если он где-то истончился и треснул, значит, долго он не прослужит. В таком случае можно сразу же его и заменить.
Как вам статья?
Регулировка и замена троса сцепления на Лада Гранта
На автомобиле Лада Гранта сцепление выключается, включается изменением положения лепестков сцепления. Лепестки отжимаются при помощи подшипника сцепления который перемещается вилкой сцепления. Вилка сцепления, является фактически рычагом на оси, приводится в действие металлическим тросом сцепления. В данной статье приведена информация по замене и регулировке троса сцепления на автомобиле.
Инструменты необходимые для замены и регулировки троса сцепления: ключ на 8 мм, линейка, отвертка плоская
Процесс замены троса сцепления на автомобиле Лада Гранта
1. Со стороны салона, под панелью приборов (работа для наглядности показана при снятой панели) отверните гайку крепления упора оболочки троса сцепления к кронштейну педального узла и снимите упор со шпильки.
2. С помощью отвертки снимите с стержня педали сцепления стопорную скобу и пластиковый корпус механизма компенсации износа накладок ведомого диска сцепления.
3. В моторном отсеке вытащите из отверстия в перегородке между салоном и моторным отсеком уплотнитель оболочки троса привода сцепления.
4. Потяните трос вперед, то есть по направлению движения автомобиля. Снимите трос с углубления на вилке выключения сцепления (см рисунок ниже).
5. Отверните поводок от наконечника троса, извлеките направляющую втулку оболочки троса из отверстия на кронштейне коробки передач (см рисунок ниже) и демонтируйте трос с автомобиля. Извлеките его из отверстия в перегородке.
6. Установку нового троса привода сцепления начните с того, что пропустите трос в отверстие щита передка (перегородку), закрепите трос на стержне педали сцепления, также закрепите корпус механизма компенсации износа.
7. Закрепите упор оболочки троса на шпильке кронштейна педального узла.
8. Установите в отверстие перегородки уплотнитель оболочки троса.
9. Пропустите трос в отверстие кронштейна на коробке передач и установите в это отверстие направляющую втулку оболочки троса.
10. Накрутите на нижний наконечник троса поводок, обеспечив выступание наконечник относительно торца поводка на 0-1 мм. (см рисунок ниже слева)
Операции по регулировка троса сцепления Лада Гранта
1. Установите трос привода сцепления в исходное положение, для этого, преодолевая усилие пружины механизма, переместите нижний наконечник троса до упора вперед, то есть по направлению движения автомобиля. Удерживайте наконечник в вытянутом положении, измерьте размер (смотрите на фото размер L) между вилкой и поводком, он должен быть равен 27 мм. Если размер не соответствует должному значения, то отрегулируйте его вращением поводка в нужную сторону. (см рисунок ниже, механизмы находятся в моторном отсеке)
2. Введите наконечник троса в паз вилки выключения сцепления и отпустите. Под действием пружины поводок наконечника должен установиться на вилку без зазора.
3. Нажмите на педаль сцепления несколько раз до упора и снова измерьте ранее контролируемое расстояние (смотрите на фото размер L). При необходимости повторите регулировку, пока не добьетесь нужного значения в 27 мм.
Дополнительная информация о компенсирующем механизме троса сцепления
Механизм компенсации на тросе сцепления Лада Гранта предназначен для того, чтобы трос сцепления всегда находился в натянутом состоянии. Незначительное отклонение компенсирующий механизм либо "выберает", либо добавляет к длине.
Для того чтобы лучше представить конструкцию объединяющую педаль сцепления, вилку сцепления и трос, посмотрите рисунок в статье "Сцепление Лада Гранта и его возможные неисправности"
Как отрегулировать трос сцепления
Это не ракетостроение, не так ли? Мы, мошенники, знаем, как важно держать тросы смазанными и отрегулированными, а также располагать все элементы управления велосипедом для оптимального эргономического комфорта, желательно перед первой поездкой, но я, например, не родился с этим знанием.
Если у вашего сцепления есть шланг, ведущий в емкость с соком, вы можете не обращать на это внимания, так как у вас есть гидравлическое сцепление! (Не пейте сок.) Большинство велосипедов по-прежнему используют старомодный кабель, потому что он простой, легкий, его сложно испортить, он дешевый и понятный. Или это?
Ваш клатч быстро изнашивается; по мере того, как он сцепляется и расцепляется с двигателем, мягко и не очень осторожно с годами, 10 или около того дисков сцепления, сложенных там, становятся тоньше, когда они прижимаются и отжимаются друг от друга. Это основная причина, по которой в моем руководстве по обслуживанию 2000 R1 говорится, что свободный ход на конце рычага сцепления должен составлять от 10 до 15 миллиметров. Вы хотите убедиться, что, когда сцепление полностью включено — например, когда вы больше не нажимаете на рычаг — что в линии достаточно провисания, чтобы позволить дискам полностью зацепиться. Потому что, если ваше сцепление не полностью включено, оно будет проскальзывать, а если оно проскальзывает, оно будет изнашиваться быстрее и не позволит вашему велосипеду передать всю свою мощность на колесо.
Итак, оболочка кабеля — это внешняя часть из черного винила, через которую проходит кабель. Неважно по часовой стрелке и против часовой стрелки и все такое; все, что вам нужно знать, это то, что когда вы укорачиваете оболочку с помощью регуляторов, вы фактически удлиняете трос внутри, тем самым обеспечивая большее провисание.
Рядом с рычагом есть один регулятор, который можно регулировать вручную. Когда он закручен до упора, как этот, у вас закончилась регулировка, и поэтому пришло время…
… нажмите на регулятор на другом конце троса. На моем R1 это внизу сцепления, с другой стороны мотоцикла. Ослабление гайки слева с помощью ключа на 12 мм позволяет освободить кабель и оболочку. Затем вы можете немного укоротить оболочку, вращая пальцами правую гайку в направлении, удлиняющем внутренний трос. Затем вы можете приклеить все это на место и аккуратно закрепить. Внезапно мы возобновили слабину!
На самом деле достаточно восстановленного провисания, чтобы мы могли точно отрегулировать желаемую величину с помощью регулятора, установленного на руле. Аааа, лучше.
То же самое относится и к тросам дроссельной заслонки, если они все еще есть на вашем мотоцикле: самый быстрый и плавный гонщик, которого я знаю, когда получает новый мотоцикл, как можно скорее избавляется от них. Почти каждый новый мотоцикл имеет больше, чем должно. Иногда многое из того, что кажется резким откликом дроссельной заслонки, на самом деле слишком слабое. Кто-то должен взяться за это. Почему не ты?
Приобретайте линии сцепления Galfer здесь
Мы стремимся находить, исследовать и рекомендовать лучшие продукты. Мы получаем комиссионные от покупок, которые вы совершаете, используя ссылки на розничные магазины в наших обзорах продуктов. Узнайте больше о том, как это работает .
Как правильно проверить и отрегулировать трос сцепления мотоцикла
/ Избранная статья
Обеспечьте плавность переключения передач на своем мотоцикле, следуя этим простым советам.
EJ Punsalang от 05 июля 2021 г.
Большинство мотоциклов с механической коробкой передач используют трос сцепления для включения системы сцепления с помощью рычага сцепления. Очень немногие мотоциклы высокого класса используют либо гидравлическое, либо автоматическое сцепление. При этом сцепление с тросовым приводом — это установка, которая выдержала испытание временем как надежный и простой в использовании механизм для работы сцепления.
К сожалению, в отличие от своих гидравлических и автоматических аналогов, тросы сцепления могут со временем изнашиваться и выходить из оптимальной регулировки. Это может привести к частичному отключению сцепления, что, как минимум, вызовет трудности при переключении передач, а в худшем – приведет к преждевременному износу и повреждению трансмиссии. Вот почему мотоциклы, оснащенные сцеплением с тросовым приводом, часто имеют простую регулировку, чтобы вам было легко гарантировать, что допуски всегда соответствуют спецификациям.
Сказав все это, цель этой статьи — провести вас через простую, но чрезвычайно важную задачу регулировки троса сцепления.
Визуальный осмотр
Прежде чем приступить к работе, первое, что вам нужно сделать, это хорошенько и тщательно осмотреть трос сцепления как на конце рычага, так и на конце механизма сцепления. Это может потребовать, чтобы вы сняли резиновый чехол с концов, чтобы увидеть состояние троса сцепления. Как только трос сцепления будет виден, потяните рычаг, чтобы хорошо рассмотреть трос сцепления.
Если есть какие-либо разрывы в тросе или корпусе, или если стальной трос имеет видимые признаки ржавчины, коррозии или, что еще хуже, начал изнашиваться, вам необходимо заменить трос сцепления. Мы настоятельно не рекомендуем использовать мотоцикл с изношенным тросом сцепления, так как это означает, что трос потерял структурную целостность и может порваться в любой момент. Однако, если ваш трос сцепления выглядит совершенно нормально и не имеет следов коррозии или повреждений, вы можете перейти к следующему шагу.
Как отрегулировать натяжение троса
Почти все системы сцепления с тросовым приводом поставляются с регулировочными цилиндрами, установленными на механизме рычага сцепления. Но прежде чем вы начнете ослаблять регулировочный винт, обратите внимание на провисание рычага сцепления. Хотя точное измерение может варьироваться от мотоцикла к мотоциклу, вы захотите отрегулировать натяжение троса так, чтобы он имел провисание от 3 до 5 мм.
Далее идет собственно регулировка натяжения троса. Это может быть немного сложно, так как затягивание регулятора ствола — поворот его по часовой стрелке — ослабит натяжение троса (т. е. увеличит провисание троса сцепления). И наоборот, ослабление регулятора ствола или поворот его против часовой стрелки увеличивает натяжение троса (уменьшая провисание троса сцепления). После того, как вы установили желаемое натяжение троса, дважды проверьте свободный ход троса с помощью штангенциркуля или рулетки.
Смажьте трос
После регулировки натяжения троса убедитесь, что трос сцепления хорошо смазан, чтобы продлить срок службы этого изнашиваемого элемента. Теперь есть много способов сделать это, один из которых — снять трос сцепления с мотоцикла. Если вы не готовы к этой задаче, вы можете использовать соломинку-указатель, которая поставляется с большинством аэрозольных смазочных материалов, и ввести немного смазки между корпусом троса сцепления и тросом. Затем вы можете использовать фен или тепловую пушку, установленную на самую низкую температуру, чтобы немного нагреть масло, чтобы оно могло течь через кабель, тем самым смазывая его в процессе.
Кое-что, что следует учитывать
Когда дело доходит до регулировки троса сцепления, главное натяжение. Слишком тугое или слишком слабое натяжение троса сцепления имеет ряд проблем, которые могут значительно сократить срок службы сцепления и трансмиссии вашего мотоцикла. Слишком натянутый трос сцепления может не позволить сцеплению полностью включиться, что приведет к его проскальзыванию и износу фрикционного материала. С другой стороны, слишком ослабленный трос сцепления может привести к частичному отключению сцепления, что действительно может привести к ненужному износу вашей трансмиссии.
