Home » Misc » Как поднять двигатель

Как поднять двигатель


Как увеличить мощность двигателя? 16 способов — журнал За рулем

Материалы по теме

Бензиновый или дизельный: чьи лошади сильнее?

«Дурь водителя прямо пропорциональна мощности двигателя»

Юмор из Сети

Идею материала подсказала голова неизвестного посетителя, появившаяся в двери. Голова осмотрелась, поздоровалась и изрекла следующее:

— Ребята! А вот как повысить мощность двигателя?

Несколько фраз про степень сжатия и полноту сгорания быстро заставили голову исчезнуть. А у нас в итоге появился вот такой материал. На тот случай, если голова появится снова…

Материалы по теме

Бывает ли полезный тюнинг — экспертиза ЗР

Откуда берется мощность?

Для того чтобы поднять мощность двигателя внутреннего сгорания, есть два пути. Нужно либо заставить топливо работать эффективнее, либо увеличить его потребление. Других путей не существует, поскольку всю свою энергию ДВС черпает исключительно из бензина или дизтоплива. Остается распорядиться энергией сгорания как можно эффективнее.

Снижаем механические потери

Никакой двигатель не выдаст полную мощность, если значительная часть энергии будет уходить на преодоление механических потерь. Избавиться от них полностью невозможно, а вот снизить — реально. Именно с этой целью двигателестроители стали применять облегченные поршни и шатуны, сохраняя их исходную размерность. Такие комплекты для моторов зачастую продаются — тюнингисты этим охотно пользуются. Моторчику становится легче раскручивать массивные детали.

Уменьшаем сопротивление на входе

Воздушный фильтр нулевого сопротивления. Ну очень «спортивный» имидж! Многие искренне не понимают, почему их не устанавливают на все машины серийно...

Воздушный фильтр нулевого сопротивления. Ну очень «спортивный» имидж! Многие искренне не понимают, почему их не устанавливают на все машины серийно...

Материалы по теме

Зрим в корень: сказки про компрессию двигателя

Без воздуха ДВС мгновенно заглохнет — это понятно. А поскольку добраться до камер сгорания воздуху не очень просто, стоит облегчить ему жизнь. Путей несколько — установить воздушный фильтр нулевого сопротивления, отполировать каналы впускного трубопровода. Сразу отметим, что трубопроводы нынче, в основном, делают из пластика, а потому там много не наполируешь. Да и «нулевик» на входе не подарок. Пусть его сопротивление меньше, чем у штатного фильтра, а потому он не так сильно душит мотор, но это достигается худшей фильтрующей способностью. Иными словами — меньше сопротивление, но больше грязи. Кстати, на двигателях водного транспорта такой проблемы нет…

Повышаем степень сжатия

Чем выше степень сжатия, то есть отношение объема цилиндра к объему камеры сгорания, тем выше его мощность — это азбука. Но просто так степень сжатия не поднять: потребуется механическое вмешательство. Типичные пути — подрезать головку блока цилиндров, применить более тонкую прокладку и т.п.

Увеличиваем рабочий объем

Это еще одна страничка азбуки: чем больше литраж мотора, тем больше от него можно требовать. А увеличить объем можно двумя путями: увеличением хода поршня и диаметра цилиндра.

Наддуваем

Чтобы увеличить количество сгораемого топлива, нужно добавить воздух, а для этого применяют наддув. Способов много — турбокомпрессор, приводные нагнетатели разных типов. Если компрессор на машине уже есть, то его можно попытаться немножко «дожать» — разумеется, в разумных пределах, а то он разнесет все на свете.

Охлаждаем наддувочный воздух

Тюнингованный наддув — ну очень красиво...

Тюнингованный наддув — ну очень красиво...

Если воздух, нагретый компрессором, пропустить через интеркулер, то его плотность вырастет, а потому наполнение цилиндров улучшится.

Нагреваем мотор

Чем выше температура ДВС, тем выше его КПД. Понятно, что перегрев — штука опасная, но если поиграть с температурой в небольших пределах (скажем, регулировкой термостата), то можно чего-то добиться. Кстати, той же цели в свое время добивались, отказываясь от приводного вентилятора системы охлаждения в пользу электрического. Тот крутился не постоянно, а только при необходимости, значительно ускоряя прогрев мотора и несколько увеличивая его КПД.

Материалы по теме

Моторное масло — как часто надо его менять? Советы экспертов

А98 

Простейший путь к увеличению мощности — переход на высокооктановый бензин: если, конечно, мотор на него рассчитан. Чем выше октан, тем больше угол опережения зажигания — контроллер введет необходимые поправки, и ваша мощность чуть-чуть подпрыгнет. Любопытно, что большинство представителей нефтехимических компаний сегодня дружно ратуют за безоговорочный переход на 98-й безо всяких «если» — мол, будет только лучше. А если бензин — с улучшенной моющей способностью, то и подавно.

Масло

С маслом все просто. Менее вязкое масло априори сулит меньшее трение, а потому на предельных режимах моторчик сможет выдавить из себя лишнюю лошадиную силу…

Закись азота (NOS)

Закись азота (N2O) при нагревании распадается на кислород и азот. Поэтому во время сгорания топливно-воздушной смеси становится доступным больше кислорода — около 31%, против 21% в обычном воздухе. Это позволяет добавить побольше горючего, выжимая из мотора лишние силы. Кроме того, когда эта закись испаряется, она обеспечивает охлаждение всасываемого воздуха. Плотность растет, кислорода становится больше — и так далее. На практике запаса этой закиси обычно хватает на несколько секунд работы. А ресурс мотора гробится в несколько раз.

Чип-тюнинг

Чип-тюнинг — чемпион по популярности. Внешние приличия соблюдены, а что внутри — сразу и не поймешь. Как правило, прибавил мощность — убавил ресурс или ухудшил экологию...

Чип-тюнинг — чемпион по популярности. Внешние приличия соблюдены, а что внутри — сразу и не поймешь. Как правило, прибавил мощность — убавил ресурс или ухудшил экологию...

Материалы по теме

Форсируем мотор Патриота: плюс полсотни лошадей!

Самое популярное развлечение тюнингистов. Мотор вскрывать не надо, а мощность может вырасти… Обычно увеличивают подачу топлива, добавляя мощность, но ухудшая экологию.

Наращиваем обороты

Разблокировав электронный ограничитель частоты вращения двигателя, обычно можно поднять мощность на самом пике оборотов. Когда-то безнаддувная Хонда выдавала 160 л.с. с 1,6-литрового двигателя. Как? Да просто двигатель крутился почти до 8000 об/мин — почти как на мотоцикле.

Комплектующие

Давно известно, что свечи зажигания, фильтры, высоковольтные провода и прочие комплектующие разных производителей способны выдавать несколько лучшие показатели по сравнению с «серой массой». А если применить всё и сразу? Когда-то мы поставили такой эксперимент на вазовском моторе, заменив все указанные комплектующие на победителей зарулевских экспертиз. Что ж, мощность реально поднялась — до 4–5%! Однако чем выше рейтинг комплектующих, применяемых на конвейере, тем меньшего эффекта можно будет добиться.

Присадки

Присадочники любят обещать сумасшедшие проценты от применения своих снадобий. Зарулевские экспертизы разных лет обычно показывали более скромные результаты — в пределах единиц процентов. А ученые, именующие себя трибологами, всегда утверждали, что применение таких средств нуждается в строго научном подходе. Будем считать, что они правы.

Плюнуть на экологию

Выпускная система такого вида придает «крутости» и децибелов. Многим этого вполне достаточно.

Выпускная система такого вида придает «крутости» и децибелов. Многим этого вполне достаточно.

Материалы по теме

Чип-тюнинг: как не угробить автомобиль?

Известнейший способ подъема мощности — удалить из автомобиля всевозможные нейтрализаторы, поставить глушитель типа прямоток «самоварная труба», применить извращенный чип-тюнинг, позволяющий увеличить подачу топлива… Рекламировать подобный путь не хотим: просто укажем, что многие нехорошие люди им пользуются.

Омагничиватели и одурачиватели

Способ, дающий огромный прирост мощности — до 50%, а то и более. Во всяком случае, продавцы и производители жонглируют именно такими цифрами. Недостаток тоже известен: на практике ничего такого не получается. Но вера творит чудеса…

Если мы упустили какой-то из приемов увеличения мощности — предложите свой. Удачного пути, независимо от киловаттов и лошадей под капотом!

16 способов увеличить мощность двигателя

Как добавить лошадиных сил своему автомобилю?

16 способов увеличить мощность двигателя

My Summer Car Установка двигателя в машине

В этом разделе руководства по My Summer Car вы узнаете, как установить сложный двигатель в машине.

Мы покажем, как использовать автомобильный домкрат, чтобы вставить двигатель в кузов, и какие части подключить, чтобы все работало как надо.

Кроме того, в главе показана окончательная установка двигателя и его других необходимых компонентов.

Наше полное руководство по My Summer Car содержит основную информацию о том, как выжить в этом игровом мире, ориентированном чисто на выживание.

Примечание. Перед вставкой Двигателя в кузов, необходимо установить: ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ, ЦИЛИНДР МАСТЕРА ТОРМОЗА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТОРМОЗА и ТОПЛИВНЫЙ МОТОР. Это может быть сделано позже, но болты будет гораздо сложнее увидеть.

ТОПЛИВНАЯ ЗАГЛУШКА идет на заднюю часть левой стены, затянутую одной 8-мм гайкой.

Установите тормозной цилиндр справа от задней стенки двигателя с помощью двух болтов 8 мм и одного 9 мм.

CLUTCH MASTER ЦИЛИНДР должен быть размещен рядом с ним. Снова прикрепите его двумя болтами 8 мм и одним 9 мм.

ТОРМОЗНАЯ ЛИНИЯ идет к задней стенке моторного отсека. Вам нужно найти семь болтов и по одному на каждое колесо. Все они имеют размер 7 мм.

Чтобы установить двигатель, вам понадобится синий мини-кран, найденный в гараже. Заранее приготовьте ключ размером 10.

Поместите двигатель на пол под рукоятку и используйте РУЧКУ, чтобы опустить рукоятку примерно до половины высоты конструкции двигателя.

Когда вы достигнете правильной позиции, вы увидите два зеленых винта. Затяните их гаечным ключом размера 10.

Установите двигатель на пол и опустите захват. Когда вы увидите два болта, затяните их гаечным ключом на 10 мм.

Теперь поднимите двигатель, чтобы он мог висеть над отсеком. в машине. Переместите его над корпусом и медленно опустите.

Пока вы опускаете двигатель, ищите зеленые болты. Двое находятся спереди, в углу саней, а один сзади. Все они размером 11 мм.

Если вы видите только один болт спереди, попробуйте немного переместить кран или немного опустить его или поднять двигатель.

Задний винт будет посередине.

Когда вы затянете все три, измените гаечный ключ на размер 10 и откручиваем два болта возле ручки крана.Вы можете взять его в гараж, чтобы он не мешал.

Установите ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ в моторный отсек, используя два 8-мм гайки.

Вставьте ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР в верхнюю часть двигателя двумя болтами 6 мм.

Возьмите вытяжную трубу из ямы в гараже и вставьте ее изнутри кабины, где-то рядом с местом для домкрата и ручного тормоза.

Прикрутите его двумя болтами 7 мм к двигателю и одним болтом 7 мм сзади.

Выхлопная труба проходит под автомобилем, но вы можете установить ее изнутри. Два 7-мм болта соединяют выпускной канал с выпускным коллектором. Третий болт находится сзади, рядом с глушителем.

Затем установите РАДИАТОР перед моторным отсеком. Закрепите его четырьмя 7-миллиметровыми болтами.

RADIATOR Шланг 1, 2, 3 (этот шланг состоит из трех частей) идет от радиатора. Установите их в таком порядке без использования винтов. Начните с самого радиатора.

Установите провода сцепления сзади. Два 7-миллиметровых болта находятся рядом с цилиндром и рядом с маховиком и коробкой передач.

Накройте сцепление крышкой осмотра, прикрепленной четырьмя 7мм болты.

Следующие элементы требуют легкого доступа к шасси. Присядьте, перейдите в режим толчка (клавиша J) и толкните машину в гараж на яме. Вы можете легко сдвинуть его со стороны, чтобы отрегулировать направление.

Затяните обе ПОЛОВИНЫ ВАЛА для коробки передач тремя 9-мм болтами.

Зубчатые передачи крепятся к коробке передач тремя 5-миллиметровыми болтами. Ищите зеленые орехи и пользуйтесь правым гаечным ключом.

Вы, вероятно, знаете, куда идет шестеренка. Там есть три 6-миллиметровых болта в кабине.

Размещение ручного тормоза также очевидно. Четыре 8-миллиметровых болта находятся внутри. Один 5 мм находится под автомобилем, сзади, рядом с левым колесом.

ТОПЛИВНЫЙ БАК идет под багажником. Найдите семь 11-миллиметровых болтов и один 12-миллиметровый.

Установите ГЛУШИТЕЛЬ рядом с топливным баком одним 7-миллиметровым болтом.

Подсоедините топливную горловину к ТРУБЕ ДЛЯ ТОПЛИВНОГО БАКА. Примерно в этом месте.

Самая грязная работа выполнена. Время вывести машину из гаража!

Установка двигателя в машине | My Summer Car — Мой летний автомобильный гид

Просмотров сегодня: 11 381

Похожие записи
My Summer Car Первый запуск двигателя автомобиля Сатцума
My Summer Car - Кузов и салон автомобиля Сацума
My Summer Car Установка аккумулятора и электрической системы автомобиля Сатцума
My Summer Car Установка двигателя в машине

Подъемник для двигателя и подставка для двигателя Советы и рекомендации для мастеров-любителей

Опубликовано Джефферсон Брайант Ноу-хау

Иногда ремонт и модификация автомобиля становятся серьезными, настолько серьезными, что вам приходится выдергивать двигатель. Опытные профессионалы делают это все время, но для среднего механика, работающего своими руками, выдергивание двигателя — довольно сложная задача. Процесс снятия двигателя сильно различается в зависимости от автомобиля, поэтому мы не собираемся обсуждать это, но инструменты, которые вы используете для извлечения двигателя и его хранения, практически одинаковы. Этими инструментами являются подъемник двигателя и подставка для двигателя. Эти инструменты имеют некоторые отличия, поскольку не все они созданы равными. Давайте посмотрим на некоторые из различных вариантов.

Подъемник двигателя

Большинство самодельных подъемников двигателя, также известных как «сборщик вишни», являются складными. Это означает, что длинные ножки перед основной конструкцией складываются для хранения. При использовании передние ножки несут основную часть веса. Обычно это немного длиннее, чем полностью выдвинутая стрела (часть, которая соединяется с двигателем и поднимается), чтобы обеспечить устойчивое основание для подъемника.

Несмотря на то, что они имеют такую ​​же грузоподъемность, как и складные, некоторые люди считают подставку со скользящими ножками более прочной.

Другой тип лебедки — ползунковый. Вместо того, чтобы складывать ноги, передние ноги являются съемными и закреплены в большей части квадратной трубы с помощью болтов, чтобы удерживать их на месте. Они менее распространены, но также считаются немного более надежными, так как в них не используются шплинты для фиксации ножек.

Это наиболее распространенный тип моторного подъемника со складными опорами.

Другой вариант подъемника — полноразмерный подъемник для тяжелых условий эксплуатации. У них есть регулируемые или съемные ножки, все они цельные. Это самая прочная версия, но ее сложнее всего хранить, когда она не используется, поэтому ее обычно используют только в профессиональных магазинах, где достаточно места для хранения. Использовать моторный подъемник довольно просто, но есть несколько хитростей, которые помогут заставить его работать на вас, а не против вас.

Соединения цепей

Основная проблема при использовании моторного подъемника — подключение двигателя. Есть несколько способов сделать это, но сегодняшние современные двигатели обычно защищены цепями. Старый карбюраторный двигатель можно выбрать с пластиной с болтовым креплением, которая крепится к коллектору вместо карбюратора. Некоторые двигатели даже имеют точки подъема для крюков, что очень удобно. Однако в большинстве случаев требуется прикрутить цепь к головке или блоку.

Цепь, которую вы используете, очень важна, последнее, что вам нужно, это чтобы цепь порвалась и уронила ваш двигатель. Цепи для прицепов, подобные этой, прочные и имеют правильную длину.

Для этой задачи всегда используйте прочную цепь. Одной из лучших цепей для подъема двигателя является цепь безопасности прицепа. Эти 1/4-дюймовые цепи имеют крюки на обоих концах и достаточно прочны, чтобы выдерживать двигатель весом 5-600 фунтов без каких-либо проблем из-за веса 5000 фунтов. рабочая сила.

Если на вашем двигателе нет петель для крюков (а на крюках есть предохранительные зажимы), не используйте крюки для вытягивания двигателя. Это прямой путь к катастрофе, а никто не хочет катастрофы при вытягивании двигателя. Всегда следите за тем, чтобы двигатель был надежно закреплен и не мог отсоединиться во время процесса.

Если на вашем двигателе есть такой крюк (технически это кронштейн кондиционера старого образца), вы можете использовать его в качестве точки захвата.

Другой проблемой является тип болтов, используемых для крепления цепи. Используйте болты класса не менее 5 (8,8 для метрических размеров). Все, что меньше, рискует погнуться или сломаться под нагрузкой и отскоком, которые обычно наблюдаются при извлечении двигателя из автомобиля. Когда дело доходит до длины, не используйте болты, которые упираются в отверстие, оставляя слишком много открытой резьбы или стержня снаружи блока. Это дает больше возможностей для изгиба или поломки. В то же время не используйте слишком короткий болт. Вам нужно по крайней мере в два раза больше диаметра болта, чем зацепление с резьбой, для безопасного подбора двигателя.

Используйте болт подходящего размера и убедитесь, что у вас достаточно резьбы. И используйте болт пятого класса или выше.

Знать, куда прикрепить цепи, — еще одна сложная задача для неопытных. Вы должны поддерживать двигатель по центру, что при использовании одной цепи обычно означает крепление цепи поперек двигателя по диагонали. Если вы используете головку со стороны водителя для переднего болта, используйте заднюю головку со стороны пассажира для другого болта. Используйте также минимальное количество цепей, подъемная машина с двигателем имеет ограниченную подъемную силу, а длинная цепь может увеличить подъемную силу до максимума, что потребует от вас сброса цепей.

Используя одну цепь, пройдите через двигатель спереди назад. Это помогает стабилизировать двигатель и дает вам центральную точку подъема.

Выравнивание

В некоторых автомобилях, таких как переднеприводные и старые автомобили, легко поднять двигатель сразу, без суеты, но более крупные двигатели в новых автомобилях часто требуют наклона двигателя вперед или назад, чтобы преодолеть неподвижные препятствия. Вы можете сделать это с помощью одного цепного подъемника, установив подъемный крюк на цепь между двумя болтами (чтобы предотвратить ее скольжение, что всегда является хорошей идеей), но если вам нужно изменить в середине, это может быть сложно. . Другой вариант — использовать выравнивающий подъемник. Вместо одной цепи эти инструменты поставляются с двумя цепями, вы используете четыре точки захвата на двигателе, один крюк на подъемнике, а выравниватель регулируется с помощью рукоятки или болта. Это позволяет вам наклонять двигатель по мере необходимости без сброса цепей. Он также поддерживает горизонтальное положение двигателя из стороны в сторону, и, в отличие от подъема одной цепью, двигатель не перекручивается при выходе из моторного отсека.

Как видите, эта комбинация двигателя и трансмиссии довольно длинная, а выравниватель нагрузки позволяет тянуть узел целиком, не переустанавливая цепи.

One Side Lift Trick

После того, как вся работа сделана и двигатель должен быть возвращен в автомобиль, выравнивание отверстий крепления двигателя может стать настоящим испытанием. Иногда тебе везет, но обычно с этим приходится бороться. В действительно сложных случаях вам может потребоваться поднять только одну сторону двигателя, чтобы другая сторона встала на место. Вы можете выбрать точку посадки и отправиться в город на подъеме и опускании двигателя. Просто имейте это в виду, когда будете переустанавливать двигатель.

Стенды для двигателей Этот стенд представляет собой гораздо больше, чем просто стенд, это испытательный стенд, так что вы можете запустить свой двигатель и протестировать его перед установкой в ​​автомобиль. Однако они не вращаются, поэтому вы не можете построить двигатель на одном и том же стенде.

После того, как двигатель снят, его нужно где-то хранить. Лучший способ сделать это — установить двигатель на подставку. Существуют всевозможные конструкции подставок, но наиболее распространенной является подставка на трех или четырех ножках. Эти стенды имеют вращающуюся головку, к которой прикручен двигатель, так что вы можете вращать двигатель во время работы с ним. Это необходимо для полного восстановления, чтобы вы могли добраться до верхней и нижней частей двигателя.

Стандартная подставка для двигателя на 3 опорах является конюшней автомастерских по всему миру. Они сильные и устойчивые.

Большинство стендов для двигателей довольно компактны, но есть и более тяжелые стенды с регулируемыми или складными ножками. Они поддерживают более крупные двигатели. Современный двигатель с алюминиевым блоком весит не так много, как Chrysler HEMI 1960-х годов с железным блоком, который, как известно, складывал типичную подставку на трех ножках пополам. Обратите внимание на предельный вес стенда для двигателя и не превышайте его. А еще лучше постарайтесь не приближаться к нему.

Соединение двигателя и стойки — еще одно сложное место. Многие пытаются выровнять двигатель так, чтобы он стоял на одной линии с подставкой на полу. Это создает массу проблем и головной боли. Лучший способ — снять вращающуюся головку с самой подставки. Обычно это делается путем снятия ручки и выдвижения головки из подставки. Отрегулируйте головку так, чтобы она соответствовала двигателю, закрепите ее болтами, а затем поднимите саму подставку, чтобы она скользила по вращающейся стойке. Как только головка закреплена на подставке, опускайте подъемник двигателя, пока подставка двигателя не окажется на земле и ее можно будет безопасно отсоединить.

Перенос двигателя с комплектовщика на стенд может быть затруднен. Вместо того, чтобы пытаться установить правильный угол на двигателе, просто прикрутите опору двигателя к двигателю, а затем вставьте ее в переднюю бабку, пока она полностью висит. Это также складная подставка на четырех ножках, которая прочнее трехопорной версии.

Еще одна частая проблема моторных стендов — прикрутить к ним двигатель. Различные двигатели имеют разные размеры болтов для картера трансмиссии (это поверхность, используемая для крепления двигателя к стенду). Если вы работаете с несколькими автомобилями с разными типами двигателей, вам следует держать набор болтов в сумке или футляре, прикрепленном к стенду для двигателя. Это гарантирует, что у вас всегда будут нужные болты, когда ваш двигатель висит в воздухе.

Сохраните комплект различных болтов необходимой длины для двигателей, над которыми вы работаете, чтобы упростить установку двигателя на стенде. На этом стенде установлена ​​специальная табличка, предназначенная для двигателей серий GM LS и Gen V LT. Это также работает для малых блоков GM.

Упростите использование стенда для двигателя

Одной из самых неприятных особенностей стенда для двигателя является вращение двигателя. Доступны ручные кривошипные головки, которые позволяют вращать кривошип при медленном вращении двигателя. Это действительно красиво, но обычному домашнему мастеру это не нужно. Вместо этого вы можете упростить работу, проведя небольшую подготовительную работу на стенде для двигателя, прежде чем загружать на него двигатель.

Одна из самых больших проблем для стоек двигателя заключается в том, что они покрыты порошковой краской, которая истирается и затрудняет вращение.

 

Мы использовали грубую губку Scotch-Brite™ на шлифовальной машине, чтобы удалить как можно больше покрытия.

 

Удалите как можно больше покрытия. Это должно выглядеть так, когда вы закончите.

Дело в том, что вращающаяся головка крутится внутри трубы, но там нет ни подшипников, ни втулок, чтобы было легче. Добавьте заводское порошковое покрытие или краску, и вы получите подставку, которую трудно вращать, когда она загружена 600-фунтовым двигателем. Решение состоит в том, чтобы покрасить обе поверхности, вращающуюся головку и внутреннюю опорную трубу графитовым спреем Slip Plate. Это обеспечивает гладкую поверхность, которая не сцепляется друг с другом под весом двигателя.

SLIP Plate® — это аэрозольная графитовая краска, которая невероятно эффективно снижает трение. Мы распылили его на вал и дали высохнуть около 20 минут.

 

Покройте весь вал опоры двигателя.

 

Не забудьте обработать внутреннюю часть передней бабки. Вам нужен графит на графите для достижения наилучших результатов.

 

Примерно через 20 минут после того, как графитовый спрей высохнет, можно снова собрать подставку. Он свободно вращается с минимальным усилием. До этого лечения длинный блок раскручивали два человека. Теперь один человек может легко раскрутить собранный двигатель на 360 градусов.

Использовать подъемник для двигателей и подставку для двигателей несложно, но эти советы и рекомендации, безусловно, облегчат ваши задачи, и вы сможете приступить к работе, не беспокоясь о весе самого двигателя. Как всегда, обратитесь за профессиональной помощью в местную NAPA AutoCare, если вы попали выше головы, и всегда практикуйте безопасное откручивание.

Ознакомьтесь со всеми инструментами и оборудованием, доступными в NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания AutoCare NAPA для планового технического обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о советах по подъему двигателя поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Категории

Ноу-хау

Теги

двигатель, подъемник для двигателей, стенд для двигателей, гараж, торговое оборудование, инструменты, мастерская

Редуктор на всю жизнь, Джефферсон Брайант проводит в мастерской больше времени, чем где-либо еще. Его карьера началась в автомобильной аудиоиндустрии в качестве менеджера магазина, а затем он проложил себе путь до должности дизайнера продукции в Rockford Fosgate. В 2003 году он начал писать технические статьи для журналов и с тех пор работает автомобильным журналистом. Его работы были представлены в Car Craft, Hot Rod, Rod & Custom, Truckin’, Mopar Muscle и многих других. Джефферсон также написал 4 книги и выпустил бесчисленное количество видеороликов. Джефферсон управляет Red Dirt Rodz, своей личной студией в гараже, где производятся все его журнальные статьи и технические видеоролики.

Увеличить высоту двигателя | Картинг своими руками

Дэйв1701
Подходит для 100 000 миль