Home » Misc » Что нужно для дрифта

Что нужно для дрифта


Основы постройки дрифт-кара

Vinnitza Drifting GP Stage 1

© grinya.com

В первую очередь следует обратить внимание на безопасность, поскольку аварии в дрифтинге случаются нередко, и каждый управляемый занос может в любой момент перестать быть управляемым.

Удачным решением этой проблемы может стать наличие распорок и вварного каркаса, которые улучшают жесткость кузова, и, следовательно, способны обезопасить водителя в случае аварии. Неотъемлемым атрибутом участника также является шлем, который мы все же отнесем к числу «доработок» дрифт-кара в области пассивной безопасности. Хочешь участвовать — будь добр, одень шлем. Иначе никак. Сюда же стоит отнести и установку сидений со спортивными З-и более точечными ремнями безопасности, которые минимизируют вероятность уйти на свидание с лобовым стеклом.

Правила безопастности немаловажны в дрифте

© grinya. com

Правильный выбор «ковшей» — необходимый аспект при постройке «дрифтового кара», так как он позволяет не отвлекаться водителю на попытки удержать свою пятую точку на месте во время очередного поворота, и дает возможность сосредоточиться на самом вираже. Конечно, не мешало бы оснастить автомобиль и системой пожаротушения, ведь из-за запредельных нагрузок на двигатель, сцепление и прочие элементы порой случаются возгорания. Теперь пора обратить внимание на основные моменты. Базой для дрифт-кара должен быть заднеприводный автомобиль с механической КПП!

Не лишней будет и блокировка дифференциала, которая действительно позволяет пускать автомобиль в занос, а не забивать свой мозг вопросом: «почему другие едут боком, а я нет?». В качестве альтернативы можно заварить дифференциал, но это не уровень профи. Поскольку одной из основных техник пускания автомобиля в занос и исправления ошибок является использование ручника, то нелишней будет установка гидравлического ручника, пригодного для постоянных нагрузок. Хоть практика доказывает, что и его можно на раз-два вырвать. Если продолжать разглагольствовать об оснастке непосредственно салона, то тут нужно стремиться к минимализму— выбросить на свалку все лишнее: задние сидения, если таковые были; всю обесшумку и музыкальную систему для уменьшения веса, что положительно сказывается на динамике. Не мешало бы подобрать и удобный руль, чтобы вспотевшие руки произвольно не скользили. Одним словом, интерьер должен быть оформлен так, чтобы даже царь Леонид, заглянув в салон, изрек сакраментальную фразу: «Это Спарта!». А вот дополнительные датчики, позволяющие отслеживать состояния двигателя, не помешают.

Дополнительные датчики в кабине не помешают

© m3zz

Теперь пора перейти к минимальному перечню обязательных доработок экстерьера, необходимых для постройки правильного дрифт-проекта. Опытные дрифтеры, взглянув на кузов автомобиля, первым делом думают, а что же отсюда можно безболезненно выкинуть, чтобы его максимально облегчить? Замена стекол на облегченные варианты, элементов кузова на карбоновые или пластиковые аналоги, установка легковесных дисков — это далеко не полный список того, на что готовы пойти опытные зжигатели резины. Некоторые из них даже багажники «вырезают»! Красочные обвесы, которые украшают автомобили — это скорее, плата зрителям за внимание и элемент шоу, нежели необходимость. Максимальное облегчение — лишь один шаг навстречу улучшению динамики автомобиля на треке. Второй шаг — форсирование двигателя. И тут доработки порой доходят до абсурда, но оно того стоит.

Маломощным болидам в дрифте делать нечего. Они не способны «протянуть» весь поворот в заносе, и, следовательно, претендовать на что-то большее, чем развлекуха с друзьями на заброшенной парковке, им не приходится. Чтобы «выжать» побольше из силового агрегата, в ход идут все средства: от расточки и замены «внутренностей» на усиленные аналоги, установки комплекта турбин.замены впускной и выпускной систем до свапа (замены) двигателя. Способов увеличения мощности и крутящего момента много, главное — понять с какой целью подготавливать силовой агрегат, ведь дрифт имеет свои особенности. И в этом процессе никакая уличная магия не придет вам на помощь — нужно обращаться к специалистам, у которых по СТО собаки уже давно не бегают.

Маломощным болидам в дрифте делать нечего

© grinya.com

Тщательно доработав силовой агрегат, необходимо заняться системой охлаждения, ведь за те секунды, что дрифтовый болид пребывает на треке, двигатель настолько подвергается нагрузкам, что лишний «глоток» свежего и холодного воздуха ему не помешает. Здесь на помощь приходят интеркулер, увеличенные радиаторы охлаждающей жидкости и масла, разные запчасти, воздуховоды в капоте и другие хитрости.

Двигателю постоянно нужно охлождение

© smotra.ru

Остановив свое внимание на оснастке подкапотного пространства, хотелось бы упомянуть, что в целях безопасности многие дрифтеры оснащают капот спортивными замками, которые не дают на больших скоростях ему сорваться с креплений и загородить водителю обзор. Без правильно подобранной и настроенной подвески попытка пройти поворот в заносе способна превратиться в тест на выживание, когда транспортное средство будет переворачиваться через собственную крышу. Чтобы снизить центр тяжести для большей устойчивости и лучшего сцепления с дорожным покрытием, уменьшают клиренс автомобиля.

Без правильной подвески любой поворот - испытание

© grinya.com

Отличным решением данной задачи станет приобретение комплекта регулируемых по высоте и жест¬кости коиловеров. Сама же подвеска должна быть максимально жесткой, чтобы автомобиль не кренило при заносах. Проигравшись с настройками, можно полностью изменить характер поведения автомобиля на дороге. Следующий элемент —диски. Предпочтительнее выбирать легкие, но при этом довольно прочные колеса, чтобы в неподходящий момент они не подверглись деформации и не сильно влияли на общий вес автомобиля. Не менее важная деталь — выбор резины. Некоторые производите¬ли выпускают специализированные шины для дрифта, но их кусающаяся цена заставляет многих участников соревнований тренироваться на б/у резине.

Для большей эффектности прохождения заносов нередко увеличивают угол выворота колес, что добавляет зрелищности и позволяет проверить на треке не только способности автомобиля, но и свои собственные. Кажется, все. Если я что-то и забыл, просим не поминать злым словом, ведь постройка дрифт-кара — процесс во многом индивидуальный. Поэтому рецепта, которому следует беспрекословно следовать, нет. В мире сейчас немало настоящих дрифт-каров, за базу для постройки которых в основном берут «японцев» (Nissan Silvia в кузовах S13, S14 и S15; Mazda RX-7, RX-8; Toyota АЕ-86 и Altezza, и другие), «немцев» и «американцев». Не может не радовать тот факт, что даже советские автомобили научились дорабатывать для езды в управляемом заносе, и вот тому небольшой пример....

Дрифт ВАЗ 2105

© vaz2101.ru

Но перед тем, как начать постройку собственного дрифт-кара, стоит хорошенько подумать, ведь зачастую бюджеты таких доработок превышают саму стоимость автомобиля в несколько раз.

Делаем Жигу для дрифта


Сначала нужно отметить, что нижесказанное никак не являются необходимым минимумом для постройки дрифт кара. Всё что Вам нужно чтобы начать заниматься дрифтом это заднеприводный автомобиль, свободное время и подходящая площадка, чтоб не испортить настроение себе и окружающим, разложив свой болид о невинно стоящий рядышком Матиз.

После того как Вы начали тренироваться, получили определенный навык, поняли, как реагирует автомобиль на ваши действия за рулем и Вам мало развлекательных покатушек на парковке у торгового центра или появилось желание поучаствовать в соревнованиях, то нужно быть готовым к тому что ваша техника потребует доработок.

Мощность

Уровень доработок двигателя при подготовке «Жигулей» к зимнему или летнему дрифту разный. Для зимних заездов на первое время достаточно может быть и стандартного жигулевского двигателя. Но если вы хотите не только получить удовольствие от дрифта, но и показать какой-то результат в парных заездах, потребуется его доработка. Установкой распредвала, доработкой каналов ГБЦ и установкой облегченных клапанов, установкой прямоточного выхлопа и заменой впуска (фильтр-нулевик, увеличенная заслонка, тюнинговый ресивер или карбюратор) из классического двигателя можно добыть несколько бодрых лошадок.  

Однако для летних соревнований мощности нужно больше, потому как сцепление шин с асфальтом конечно же гораздо лучше, чем со льдом или снегом. Лучший способ получить большую мощность, не потеряв в надежности - это замена жигулевского двигателя на 16-клапанник ВАЗ. Даже стандартный 16 клапанный двигатель сделает Ваш болид конкурентоспособным по мощности. Свап 16 клапанного двигателя не такая сложная операция, как может показаться на первый взгляд. Есть готовые решения практически по всем узлам и деталям, которые потребуют замены при этом. В дальнейшем, на 16-клапанный двигатель можно установить доработанный впуск, тюнинговые распредвалы и даже турбонаддув.

В принципе и «классический» двигатель можно турбировать, и даже получить хорошую прибавку мощности, но при этом можно потерять в надёжности.

Блокировка

Дрифт со свободным (открытым) дифференциалом возможен, но не принесет ни удовольствия, ни результатов. При езде в заносе одно из ведущих колёс нагружено слабее, буксовать оно будет сильнее. Через свободный дифференциал вся мощность и весь момент от двигателя «утечёт» как раз на это колесо с худшим сцеплением с покрытием. Отсюда потеря скорости, угла, или наоборот разворот. Блокировка дифференциала просто самая необходимая доработка любого дрифт автомобиля. С блокировкой улучшается зацеп, автомобиль проще контролировать педалью газа. Для дружеских покатушек и любительских соревнований оптимальный вариант — это винтовая блокировка: мягкое срабатывание, плавный рост коэффициента блокировки делают поведение автомобиля предсказуемым и понятным, при этом ваша скорость на трассе, возможность «держать угол» работая педалью газа выйдут просто на новый уровень. В обычной, «гражданской» эксплуатации поведение автомобиля с винтовой блокировкой мало чем отличается от обычного.

Если же вы больше любите пожечь резину на асфальте, не используете авто для повседневной езды, а ваш турбо-болид оснащен пламенным сердцем 200-250 л. с., то вам больше подойдет дисковая блокировка. Она способна полностью блокироваться, срабатывает быстро и не даст ни капли мощности вашего мотора уйти впустую. Но и управлять автомобилем под тягой с такой блокировкой становится сложнее, поэтому крайне не рекомендую ставить её, если Вы хотите выезжать на автомобиле не только на гоночную трассу.

Такой способ «блокировки» как заварка дифференциала рассматривать не будем. Потраченные на это время, силы и метры сварочной проволоки лучше вложить в ремонт кузова)). А если серьезно, то с «заваркой» автомобиль не будет нормально ехать ни на одном покрытии. На снегу и льду его поведение станет слишком нервным, а на асфальте вы получите недостаточную поворачиваемость в любых режимах, особенно это будет заметно при перекладках. Ну про то что «заварка» быстро прикончит вашу трансмиссию говорить не будем. Под удар попадает всё, от полуосей, до сцепления. Серьезно, не заваривайте дифференциал!

Сцепление

Итак, Вы увеличили мощность двигателя и поставили блокировку. Нагрузка на трансмиссию выросла. Впрочем, даже на стандартном автомобиле при езде в «боевом» режиме с клатч-киками, постоянным резким изменением тяги, сцеплению приходится нелегко. Какое сцепление выбрать зависит от мощности двигателя, стиля вождения. Как минимум стоит установить корзину с увеличенной силой прижима и качественный диск, но стоит задуматься о диске с металлокерамическими накладками, если планируется регулярные выезды на соревнования.

Подвеска

Один из ключевых факторов постройки дрифт-мобиля из «Жигулей» это подвеска. Тюнинговые пружины и амортизаторы придадут машине лучшую устойчивость, улучшат управляемость авто. При этом не стоит гнаться за радикальным занижением, -50 мм вполне достаточно чтобы понизить центр тяжести автомобиля, при этом сохранив достаточный ход подвески и не нарушить кинематику её работы.

В задней подвеске стоит заменить реактивные тяги на усиленные, с сайлентблоками вместо втулок. Материал сайлентблоков (резина или полиуретан) скорее дело вкуса, ведь главное преимущество полиуретана перед резиной — это износостойкость, а не жёсткость. Жёсткость достигается самой конструкцией тяг и использованием сайлентблоков. Более жёсткие тяги минимизируют продольное и поперечное перемещение моста относительно кузова, улучшая управляемость. Можно пойти ещё дальше, заменив тягу Панара (поперечную) механизмом Уатта. Дело в том что сама конструкция задней подвески Жигулей с поперечной тягой Панара вызывает поперечное перемещение моста относительно кузова при работе подвески. Механизм Уатта позволит полностью исключить поперечные движения моста, улучшая управляемость автомобиля.

 

Переднюю подвеску также не помешает доработать для дрифта. Стандартным рычагам не хватает жесткости, углы установки колёс с ними не получится привести к оптимальным для дрифта, да и большого выворота с ними не добьёшься. Тюнинговые рычаги дают возможность получить увеличенный угол развала колёс, за счёт этого при езде в заносе, с повернутыми колесами, увеличивается пятно контакта колеса с покрытием, с ними удастся добиться и большего кастора, что делает управление более острым, увеличивает возвращающее усилие на руле, что хорошо при перекладках. Ну и конечно с этими рычагами сильно увеличивается максимальный угол поворота колес (выворот), что очень важно для контроля авто в глубоком заносе.

Рулевое управление

При постройке дрифт-кара, доработке также подвергается рулевое управление «Жигулей». Сама конструкция, с редуктором и рулевой трапецией не обладает ни достаточной прочностью, ни жесткостью. Это отрицательно влияет на управляемость автомобиля. Впрочем, эту ситуацию легко исправить, ведь все самые слабые места давно известны:

  1. Рулевой редуктор недостаточно жёстко закреплен на лонжероне кузова. Самое простое, но эффективное решение —установить дополнительный кронштейн рулевого редуктора.Он дает дополнительную точку опоры редуктору. Теперь при активном рулении редуктор не будет «гулять» на лонжероне, что не только повышает чёткость рулевого управления, но и снижает нагрузку на участок лонжерона, что предотвратит появление трещин на этом месте в будущем.
  2. Регулировочные муфты (скрутки) между внутренними и внешними рулевыми наконечниками сделаны из листового металла и недостаточно прочны. Малейший удар, например, при наезде на бордюр, гнет муфту и сбивает угол схождения. Решается это установкой шестигранных точёных скруток, которые не только жёстче и прочнее стандартных, но и бывают разной длины. И тут мы переходим к следующей проблеме
  3. Рулевые сошки. Геометрия рулевого управления автомобиля устроена так, что при повороте руля колёса поворачиваются на разный угол: внутреннее к повороту колесо поворачивается сильнее, ведь оно при повороте едет по дуге меньшего радиуса. Разница между углами поворота колес называется углом Аккермана. Теперь рассмотрим эту ситуацию применительно к дрифту: Вы едете в управляемом заносе боком и передние колёса повёрнуты относительно автомобиля, но при этом по траектории они едут прямо. И тут от того что передние колёса стоят непараллельно друг-другу только вред: повышенное сопротивление движению, потеря скорости, нестабильная управляемость. Второй момент — это выворот, с стандартными сошками увеличенный выворот не получить, редуктору просто не хватит оборотов от упора до упора чтобы повернуть колёса на максимальный угол. Обе этих проблемы решаются установкой укороченных рулевых сошек. За счёт уменьшенной длины сошки увеличивается выворот колёс, сокращается количество оборотов руля, а угол Аккермана становится нулевым (колёса при повороте руля стоят параллельно).  
  4. Ещё одна деталь, способная качественно улучшить управляемость — это маятниковый рычаг на шарикоподшипниках. В стандартном маятниковом рычаге вал вращается в корпусе на пластиковых втулках. Они создают повышенное сопротивление при вращении, между втулками и валом часто возникает люфт. В маятниковом рычаге на подшипниках вал вращается легко и при этом посажен в корпусе жёстче, что положительно скажется на чёткости и лёгкости рулевого управления.

Тормоза

Всё что едет быстро, должно хорошо останавливаться, поэтому стоит задуматься о доработке тормозной системы. Вентилируемые передние тормоза и суппорты от переднеприводных ВАЗов элементарно ставятся на «Жигули» через простые планшайбы. Эффективность задних тормозов можно повысить, установив задние дисковые тормоза. Для такой переделки существуют готовые комплекты.

Но в дрифт автомобиле тормоза это не только способ остановиться, но и важный инструмент управления. Изменяя распределение тормозного усилия по осям можно менять склонность автомобиля к заносу при торможении на недостаточную поворачиваемость и наоборот. Для ручного распределения тормозного усилия в тормозную магистраль устанавливается специальный регулятор с вентилем.

А теперь мы плавно подходим к гидравлическому ручному тормозу - этому важнейшему органу управления дрифт-кара. Эта торчащая в салоне вертикальная «палка» служит не только для красоты и индикации крутости «драйвера». Это мощнейший инструмент срыва задней оси в занос и контроля траектории. Умелое обращение с гидроручником поможет и правильно «выставить» автомобиль, и скорректировать траекторию. Особенно полезен он при прохождении крутых поворотов. Ну а вертикальная рукоятка позволяет иметь этот орган управления «под рукой»: рядом с рулём и рычагом КПП.

Безопасность и эргономика

Автомобильный спорт, и дрифт в том числе это рискованное занятие. Не стоит рисковать излишне, устраивая заезды на дорогах общего пользования, для этого всегда можно найти подходящее место, где от вашей ошибки никто не пострадает. Ну а, чтобы не пострадали и вы сами стоит позаботиться о своей безопасности. Простейший шлем убережет вас от травм самого главного, но и автомобиль стоит оборудовать по крайней мере четырёхточечными ремнями безопасности и надёжно закрепленным спортивным сиденьем – «ковшом».

Они не только уберегут от травм при аварии, но и надёжно фиксируют тело пилота, давая надёжную опору при управлении автомобилем. Ведь если в повороте вам приходится держаться за руль чтоб не сползти с сиденья о четкости пилотирования не может быть и речи.

 Правильное расположение органов управления тоже сильно влияет как на безопасность, так и на удобство, а значит качество пилотирования. Как известно расположение органов управления в «Жигулях» далеко не оптимально. Большой руль лежит на коленях, за рычагом КПП приходится тянуться, особенно при включении третьей или пятой передачи. При установке спортивного сиденья и ремней эти проблемы становятся ещё заметней.

Спортивный руль и удлинённый рычаг КПП или короткоходная кулиса сделают управление удобнее и приятнее, а значит быстрее и безопаснее.

При подготовке «Жигулей», да и любого другого автомобиля для дрифта не стоит сразу гнаться за максимумом, будь то мощность двигателя, размер тормозов или угол выворота. Дрифт – это в первую очередь Ваше мастерство пилота, а автомобиль – инструмент для практики и оттачивания этого мастерства, ну и конечно для получения удовольствия от процесса. Минимального набора доработок, с акцентом на удобство, управляемость и безопасность (блокировка, спортивный руль, ковш, гидроручник) достаточно чтобы приобрести необходимые навыки. А дальнейшие доработки можно делать постепенно, по мере вашего роста как пилота. Углубившись в постройку, легко превратиться из пилота в механика поневоле и сделать свой автомобиль «недвижимостью», а это может убить любой энтузиазм.

10 ключей к созданию конкурентоспособного дрифт-кара

| How-To

Управление задним приводом может быть увлекательным и довольно простым, но для перехода на следующий уровень потребуется больше

Drift Car Tech
1000HP Pro Drift 2JZ-GTE Build
Basic Drift Chassis Setup

83 Давайте с самого начала проясним: эти 10 ключей к созданию конкурентоспособной машины для дрифта ни в коем случае не предназначены для того, чтобы их можно было рассматривать как контрольный список минимума вещей, которые нужны каждому для подготовки своего автомобиля к дрифту.

Вам не нужно ничего из этого , на самом деле, Брайан Роджерс указывает, что сам Роджерс занимается сборкой автомобилей, бывшим профессиональным гонщиком (в первую очередь в Megan Racing в свое время) и руководителем DriftKnuckles. com.

Вообще говоря, помимо желания, Брайан говорит, что все, что действительно нужно для дрифта, — это передний двигатель и задний привод (или FR); заблокированный/блокируемый дифференциал; и пространство, достаточно большое, чтобы заехать на машине, не испортив ни себе, ни кому-либо еще день (то есть, в частности, пространство достаточно большое и пустое, чтобы вы ни во что не врезались). Вот и все.

Некоторые заднеприводные платформы более подходят для дрифта, чем другие, и мы всегда рекомендуем обращаться к экспертам, чтобы изучить тонкости создания автомобиля и техники дрифта. . Мы утверждаем, что настоящее обязательство начинается, когда вы начинаете чувствовать уверенность в том, что у вас снижается контроль над автомобилем, и начинаете искать еще более серьезные проблемы; именно в этот момент конкуренция может войти в картину, и если это произойдет, соответственно, вашему оборудованию потребуется модернизация, чтобы справиться с этой задачей. В произвольном порядке Роджерс излагает 10 советов, которые помогут улучшить игру вашего автомобиля в жестоком мире соревновательного дрифта.

10 ключей к созданию конкурентоспособного дрифт-кара

  • Мощность
  • Блокируемый/блокируемый дифференциал
  • Муфта
  • Регулируемая подвеска
  • Шины и сход-развал
  • Угол поворота
  • Распределение веса
  • Баш-бары
  • Жесткость шасси (и безопасность)
  • Удлиненный рычаг ручного тормоза

МОЩНОСТЬ

Он нужен, чтобы разорвать сцепление, чтобы заставить вращаться эти задние ступицы. Вот почему на самых высоких уровнях профессионального дрифта нередко можно увидеть, как участники выбирают штаны с крутящим моментом и высокой мощностью, и действительно в таких сериях, как Formula DRIFT, которые превратились в тотальную войну двигателей. Роджерс говорит, что для того, чтобы учиться/просто развлекаться, вам нужно всего лишь от 100 до 150 л. с., но эта цифра значительно возрастает в разрядах про-любителей примерно до 500–600 л.с., а у профессиональных автомобилей от 800 до 1200 на задние колеса.

БЛОКИРОВКА ДИФФЕРЕНЦИАЛА

В дрифте задние колеса в идеале должны вращаться с одинаковой скоростью под нагрузкой ради предсказуемости, что обычно невозможно сделать с неизмененным заводским открытым дифференциалом. Если вы можете позволить себе дифференциал с ограниченным проскальзыванием (LSD), Роджерс советует выбрать дифференциал со сцеплением или с вязкостной муфтой; сплошная шпуля (аналогичная той, что используется в дрэг-рейсинге) — это немного более дешевый способ, но самый бюджетный метод блокировки дифференциала — это сварка крестовины, которую Роджерс рекомендует оставить экспертам.

СЦЕПЛЕНИЕ

Как и следовало ожидать, как только вы начнете нагружать части силовой передачи, вам нужно будет убедиться, что все, что с ними связано, может справиться с возросшей нагрузкой. Здесь Роджерс говорит, что улучшения зависят от уровня мощности вашего автомобиля и уровня сцепления с дорогой, а также от агрессивного стиля вождения водителя; на верхних уровнях все, от коробки передач автомобиля до его осей, рассчитано на экстремальные нагрузки. Как минимум, мощное сцепление, вероятно, предназначено для того, чтобы немного облегчить отрыв задней части во время удара сцепления, что является распространенным методом инициирования заноса.

РЕГУЛИРУЕМАЯ ПОДВЕСКА

Часть этой модернизации включает в себя регулируемые койловеры, но Роджерс также добавляет регулируемые рычаги и рычаги. Причины, по которым вам нужны эти детали, заключаются в том, чтобы понизить центр тяжести автомобиля, а также дать водителю некоторую гибкость для настройки дополнительного контроля над телом, а именно, чтобы заставить автомобиль приседать и вращаться.

ШИНЫ И СЦЕПЛЕНИЕ

Развал-схождение идет рука об руку с регулируемой подвеской, и Роджерс советует думать об этом следующим образом: дрифт-кары в основном настроены для шоссейных гонок спереди и для дрэг-рейсинга сзади. Переднее сцепление имеет решающее значение, потому что, по сути, дрифт-кары вращаются вокруг своей передней части, поэтому вы, как правило, обнаружите большой отрицательный развал спереди (когда подвеска нагружается на поворотах) и гораздо меньший или даже положительный развал сзади. Также полезно иметь качественную липкую резину с хорошим, широким пятном контакта спереди.

УГОЛ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

Просто, чем больший угол можно выжать из рулевой рейки, тем лучше он будет вести машину как можно боком - но есть ограничения, обычно связанные с зазором в колесной арке. и заставить рычаги / звенья подвески не привязываться. Роджерс советует новичкам получить больший угол, установив прокладки на наконечники рулевых тяг, но более продвинутые комплекты стали полагаться на специальные передние поворотные кулаки или удлиненные нижние рычаги.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕСА

Здесь мы ищем способ более легкого использования эффекта маятника, но вместо того, чтобы нагружать крайнюю заднюю часть автомобиля, большинство профессионалов склонны распределять вес так, чтобы он был равен спереди и сзади и шасси максимально нейтральное (предыдущая версия этой истории неточно предполагала, что вес был сдвинут вперед, что не совсем правильно). Именно по причинам распределения веса большинство водителей предпочитают обычные платформы FR для дрифта, а не машины со средним или задним расположением двигателя.

БАШ-РУКИ

Изготовленные на заказ трубчатые конструкции в передней и задней части дрифт-кара, обычно под обшивкой, предназначены больше для удобства, чем для чего-либо еще. Во-первых, они прочнее большинства цельных элементов, что делает их идеальными для защиты жизненно важных компонентов, таких как охладители/теплообменники и т.п. На профессиональном уровне заглушки также легче ремонтировать на месте, а также они обеспечивают монтажные решения не только для кулеров и радиаторов, но и для панелей кузова.

ЖЕСТКОСТЬ ШАССИ (и БЕЗОПАСНОСТЬ)

Как и в случае с другими типами гоночных автомобилей, жесткость шасси вашего дрифт-кара с распорками делает машину предсказуемой; Роджерс остроумно заметил, что деформация шасси не позволяет подвеске выполнять свою работу. Но вашим самым большим источником жесткости, вероятно, будет одна из основных функций безопасности большинства гонщиков: каркас безопасности. В общем, вы никогда не сможете потратить достаточно на безопасность, поэтому не экономьте (и это включает в себя ваше сиденье, ремни безопасности, пожарный костюм, шлем, средства пожаротушения и т. д.).

УДЛИНЕННЫЙ РЫЧАГ РУЧНОГО ТОРМОЗА

То, что мы впервые заметили на раллийных автомобилях, перешло и на дрифт-кары, и оно служит важной цели. Благодаря более длинной, более вертикальной рукоятке, расположенной рядом с другими элементами ручного управления, такими как рулевое колесо и рычаг переключения передач, она позволяет легко дотянуться до нее, в данном случае для остановки задних колес и начала скольжения (особенно полезно в узких местах). углы). Существует мнение, что установка гидравлического ручного тормоза необходима, но Роджерс говорит, что это не так. большинству может сойти с рук тросовый ручной тормоз и лучшие тормозные колодки. Однако на профессиональном уровне автомобили должны иметь двойную систему задних суппортов (по одному для ножного и ручного тормозов) в целях безопасности за счет избыточности.

Trending Pages
  • Может ли Chevrolet Silverado ZR2 «Метеор» убить грузовики-динозавры?
  • 2024 Ford Ranger Raptor: все, что мы знаем о пикапе среднего размера для бездорожья Brother
  • Мы целый год тестируем Hyundai Ioniq 5, и все может пойти очень плохо
Trending Pages
  • Может ли Chevrolet Silverado ZR2 «Метеор» убить грузовики-динозавры?
  • 2024 Ford Ranger Raptor: все, что мы знаем о пикапе среднего размера для бездорожья Brother
  • Мы целый год тестируем Hyundai Ioniq 5, и все может пойти очень плохо

Как дрейфовать на дорожном автомобиле: пошаговое видеоруководство

Однако большинство видеороликов, которые мы видели в Интернете, показывают, как дрейфовать на специально построенном дрифт-каре или мощном дорожном автомобиле. . Что ж, в этом видео я собираюсь объяснить, как именно я дрифтовал на стандартной 2-литровой Toyota GT86 мощностью 200 л.с.

Еще в нашем магазине автоспорта: Гоночная одежда | Шлемы | Гоночные костюмы |
Гоночные перчатки | Гоночные ботинки | Ганс Девайс | Огнеупорное нижнее белье | Костюмы для картинга | Ботинки для картинга | Перчатки для картинга | Подготовка автомобиля | Оборудование для настройки шасси | Регистрация данных гонки | Оборудование для ям и мастерских | Тележки для шин и загонов | Гоночные сиденья | Рули

 

ПОЛУЧИТЕ НАШЕ БЕСПЛАТНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ АВТОМОБИЛЯ В формате PDF И ПОЛУЧИТЕ ПОЛНУЮ ИНФОРМАЦИЮ //

DRIVER61 УНИВЕРСИТЕТСКИЙ КУРС ПО БЕСПЛАТНОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЙ РАССЫЛКЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ…

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Как управлять автомобилем в дрифте:

  1. Тормозите, чтобы перенести часть веса на переднюю часть автомобиля, и поворачивайте руль, чтобы начать дрифт.
  2. Поддерживайте дрейф, убирая дроссельную заслонку, чтобы уменьшить угол сноса, и добавляя больше дроссельной заслонки, чтобы увеличить его.
  3. Перейдите в занос, немного перекрутив автомобиль непосредственно перед тем, как вы захотите изменить направление, а затем отпустите акселератор.
  4. Чтобы выйти из заноса, вовремя отпустите дроссельную заслонку и уменьшите угол поворота руля.

Где научиться дрифту?

Позвольте мне начать с того, что вы никогда не должны дрейфовать на дороге общего пользования… будьте благоразумны с этим. Лучше всего арендовать участок асфальта, что вы можете сделать на многих гоночных трассах или аэродромах, и разложить несколько конусов, а затем попытаться дрейфовать вокруг них.

Таким образом, вы в безопасности, все остальные в безопасности, и поблизости не должно быть ничего, во что можно было бы врезаться… а дрейфовать — это очень весело; это относительно сложно, и вы не получите это сразу.

Дрифт на дорожной машине – это сложно

Дорожная машина более трудна для дрифта по сравнению со специально созданной машиной для дрифта, которая должна иметь большую мощность грузовика, специально созданный дифференциал и электронный тормоз.

Дорожные автомобили мягче, менее мощные и с большей вероятностью имеют недостаточную поворачиваемость. Следовательно, вам нужно быть довольно агрессивным с вашим дросселем и рулем - противоположность моему обычному совету по вождению на треке!

Чтобы иметь возможность дрифтовать на дорожной машине, вам понадобится задний привод, немного мощности, ручная коробка и возможность полностью отключить контроль тяги и устойчивости.

Шаг 1: Начало дрифта

Начать дрифт относительно легко. Однако, поскольку этот GT86 (и большинство дорожных автомобилей) не обладает слишком большой мощностью, нам придется использовать больше, чем просто дроссельную заслонку.

Подъезжайте к повороту на небольшой скорости, тормозите, чтобы перенести часть веса вперед и назад, и дергайте руль, чтобы начать занос.

Что такое перенос веса, я слышал, вы спрашиваете? Когда вы тормозите, передняя часть автомобиля опускается на подвеску, а задняя часть автомобиля немного поднимается, как показано ниже:

общая масса автомобиля и, следовательно, общее сцепление с передними шинами. Это именно то, что нам нужно для дрифта – низкое сцепление задней части автомобиля.

Итак, вы тормозите перед поворотом и пока передок автомобиля опущен, а зад светлый, щелкаем рулем в поворот. Задняя часть при этом должна разорвать сцепление, и вам нужно будет быстро применить противоположную блокировку (подробнее см. в видео).

Если в этот момент вы будете действовать слишком мягко, у автомобиля будет недостаточная поворачиваемость. Слишком грубо и машина будет быстро вращаться. Так что вам потребуется несколько попыток, чтобы сделать все правильно, но просто старайтесь каждый раз осознавать, что идет не так, и совершенствуйте свое рулевое управление при следующей попытке.

Шаг 2: Поддержание заноса

Поддержание заноса — это самое интересное — так приятно держать машину полностью боком и под большим углом. Автомобиль чувствует себя чувствительным, но довольно стабильным. Это будет хороший район, где, если вы отпустите газ, вы уменьшите угол сноса, а если вы нажмете педаль газа, вы увеличите его.

Распространенной ошибкой здесь является использование слишком малого газа. Удивительно, сколько газа вы можете дать машине, поэтому, когда вы тренируетесь играть с вводом газа, и не бойтесь использовать полный багажник!

На видео видно, что при поддержании заноса я играю и рулем, и газом. Это действительно уравновешивание, но убедитесь, что вы держите эти обороты на высоком уровне. В противном случае вы не сможете продолжать дрейф.

Если вам не хватает газа при поддержании заноса, автомобиль начнет выпрямляться, так как задние шины будут иметь слишком сильное сцепление. Дайте ему слишком много газа, и вы получите слишком большой угол, выйдете из блокировки руля и закрутите.

Шаг 3: Переход в дрейф

Переход — самая сложная часть, когда вы переходите от дрейфа в одну сторону к другой. Происходит много всего, все происходит быстро, и окно, в котором переход имеет нужное количество силы, довольно маленькое.

Эта часть потребует много практики. Слишком резкий переход приведет к вращению, слишком мягкий переход приведет к недостаточной поворачиваемости. Что вам нужно сделать, так это осознать ошибки, которые вы совершаете, чтобы вы могли попытаться исправить их при следующей попытке.

Хитрость при переходе состоит в том, чтобы немного перекрутить автомобиль непосредственно перед тем, как вы захотите изменить направление, а затем отпустить педаль газа. Это приведет к тому, что задние шины на мгновение сцепятся с дорогой и поведут автомобиль в противоположном направлении, гарантируя, что у вас не будет недостаточной поворачиваемости.

Поскольку направление движения автомобиля меняется, вам нужно позволить рулю вращаться в ваших руках. Как видно на видео, я отпустил руль, так как он вращается слишком быстро, чтобы удержать его. Вам нужно убедиться, что вы ловите руль в нужном месте, но не волнуйтесь, эта часть, как правило, происходит совершенно естественно.

После того, как машина дернулась в другую сторону, вам нужно будет быстро и основательно снова нажать на педаль газа. Если у вас правильный переход, вы сможете снова резко нажать на педаль газа и вернуться в режим обслуживания дрифта.

Шаг 4: Выход из дрифта

Если схема правильная, вы можете переходить от дрифта к переходу к заносу к переходу к заносу, пока не кончатся шины, но более вероятно, что в какой-то момент вам захочется выпрямиться и выйти из дрейфа.

Как и переход, это довольно сложная часть. Автомобиль загружен, и вам нужно будет плавно разгрузить весь этот груз.

В этом довольно маломощном GT86 вы просто позволяете дрифту закончиться. Это происходит потому, что, когда вы открываете стропу и рулевое управление, машине не хватает рычания, чтобы поддерживать большой угол заноса.

Умение следить за тем, чтобы вы отпускали угол поворота руля в нужное время. Если вы находитесь в машине с большой мощностью, вам нужно немного отпустить дроссельную заслонку, чтобы вернуть заднюю часть в нужное положение.

И, наконец,

Итак, это руководство Driver 61 о том, как дрифтовать на дорожном автомобиле — пожалуйста, наслаждайтесь и помните, не тренируйтесь на дорогах общего пользования.

Learn more