Амортизаторы автомобиля
Амортизаторы в автомобильной подвеске: как они устроены и как их менять?
Все знают, что амортизатор смягчает удары при проезде неровностей. На самом деле, роль его в автомобильной подвеске несколько более специфическая – это демпфер, он предотвращает раскачивание автомобиля при наезде на препятствия. Сегодня изучим его типичную конструкцию, а заодно поменяем переднюю пару «амортов» на Chevrolet Lanos. Теперь вы будете знать, почему берут относительно немалые деньги за такую, казалось бы, несложную манипуляцию.
Для чего нужен амортизатор?
Для начала «отделим мух от котлет», то есть разберемся в ролях разных элементов подвески. На большинстве современных легковых автомобилей главные упругие элементы – это пружины. 30–40 лет назад эту роль, главным образом, выполняли рессоры, работая «по совместительству» и демпферами. Колебания успешно гасились за счет трения между листами рессор. Подробно касаться недостатков рессор и их типичных проблем не будем, посвятим им отдельный материал, а сейчас просто запомним об их существовании и вернемся к пружинам.
Они установлены между подвеской и кузовом автомобиля и предназначены для гашения ударов на кузов, приходящихся от дороги. Когда колесо накатывается на какое-нибудь препятствие, пружина сжимается, а кузов лишь немного и плавно перемещается вверх, колесо скатывается с препятствия – пружина выпрямляется.
Есть, однако, один неприятный момент. Возьмем для примера игрушку попрыгунчик – каучуковый шарик, который тоже можно отнести к упругим элементам. Ударьте его о землю и засеките время, пока он полностью не прекратит прыгать. Приблизительно также будет прыгать и Ваш автомобиль, если в конструкции его подвески будут только рычаги да пружины. И, в зависимости от жесткости пружин, подвеска будет либо каменная, либо мягкая, как вата, но в том и другом случае об управляемости автомобиля можно даже не вспоминать. Самым страшным для такой подвески является резонанс, при вхождении в который колебания могут разрушить отдельные элементы подвески и ее крепежа.
Проблему решили внедрением в конструкцию подвески амортизатора – элемента, который позволял перемещаться колесу относительно кузова, но исключал раскачку автомобиля. Изначально это были амортизаторы рычажного типа, которые, подобно рессорам, выполняли свою функцию за счет трения. Но не станем останавливаться на анахронизмах, рассмотрим только современные конструкции. На данный момент «мейнстрим» для легковых автомобилей – это телескопические гидравлические амортизаторы. Пневматические и гидропневматические системы, а также амортизаторы переменной жесткости в этот раз брать не будем – это темы для отдельных статей.
Работа телескопического амортизатора
Если максимально упростить, то описать работу амортизатора можно так: есть цилиндр, заполненный маслом, внутри цилиндра перемещается шток с поршнем. В этом поршне имеются клапаны, которые открываются только в одном направлении.
Когда поршень перемещается вниз, открываются одни клапаны и пропускают жидкость в полость над поршнем, если же поршень перемещается вверх, открываются другие клапаны, и жидкость перетекает в полость под поршнем. Гашение колебаний происходит за счет того, что масло не сжимается и имеет определенную вязкость.
Кстати, а зачем нужны вообще клапаны? Может, достаточно было бы отверстий? На самом деле, недостаточно. Одной из важных характеристик амортизатора – его величина жесткости на отбой и сжатие. Другими словами, это сопротивление на штоке амортизатора при его вдавливании или вытягивании из корпуса. Клапаны нужны, чтобы регулировать эту жесткость.
За счет разных пропускных характеристик клапанов вдавить шток амортизатора немного легче, чем вытянуть его из амортизатора. Сделано это с расчетом на то, что при наезде на препятствие необходимо не мешать колесу перемещаться вверх, чтобы исключить передачу удара от колеса на кузов. Клапаны в данном случае пропускают больше масла. Но если на пути большая яма, то колесо надо бы попридержать в «поджатом» состоянии, зачем спешить падать в нее? Потому клапаны на «роспуск» амортизатора пропускают меньше масла.
Еще раз: клапаны нужны, чтобы задать определенную жесткость амортизатора в разных направлениях его работы.
Типы конструкций
Конструктивно амортизаторы можно разделить на три основных вида: двухтрубные, двухтрубные с газовым подпором и однотрубные с газовым подпором. Первыми на автомобилях появились двухтрубные гидравлические амортизаторы. В них, как следует из названия, есть две трубы – полости, в одной из них (внутренней) находится поршень с вышеупомянутыми клапанами, другая (наружная) необходима для компенсации объема масла – она заполнена маслом лишь частично, остальное – воздух.
Во время работы амортизатора масло внутри нагревается до высоких температур, от этого расширяется, и, чтобы не выдавило уплотнители штока, жидкость перетекает в наружную полость.
Достоинств у такого типа амортизаторов немного: дешевизна и малое влияние на их работу от вмятин на корпусе. Еще стоит упомянуть хорошую плавность хода автомобиля и относительно малую жесткость таких амортизаторов.
К недостаткам относится перегрев рабочей жидкости, так как корпус – двойной, и охлаждение атмосферным воздухом затруднено. Из-за перегрева велика вероятность вспенивания масла и, как следствие, мгновенная потеря эффективности работы – амортизатор перестает выполнять свою функцию, и автомобиль становится плохо управляемым из-за раскачки.
Следующий минус – это большой вес двухтрубного амортизатора, а также строго определенное расположение при установке – если его перевернуть, вытечет рабочая жидкость. Вес амортизатора влияет на величину неподрессоренной массы (о том, что это такое, расскажем отдельно). Чем больше неподрессоренная масса, тем хуже плавность хода и управляемость автомобиля.
Небольшим усовершенствованием двухтрубных амортизаторов стало наполнение наружной полости газом с небольшим избыточным давлением. Таким образом снизили вероятность вспенивания, так как масло в этом случае «опирается» на газовую подушку.
Совсем другое дело – гидравлические однотрубные газонаполненные амортизаторы. Один цилиндр, заполненный маслом, поршень с односторонними клапанами и небольшая полость, заполненная газом и прикрытая поршнем.
Однотрубный амортизатор лишен всех недостатков двухтрубных. При интенсивной работе жидкость не перегревается, так как отделена от окружающей среды только одной стенкой цилиндра и отлично охлаждается. Также он легче и может устанавливаться хоть вверх, хоть вниз корпусом.
Но законы природы никуда не денешь: где-то выигрываешь, где-то проигрываешь. Поэтому достоинства двухтрубных амортизаторов стали недостатками однотрубных. Последние значительно дороже и весьма чувствительнее к механическим повреждениям корпуса, стало быть, эксплуатация с ними автомобиля пусть не так уж значительно, но дороже.
Установка амортизаторов
Способы установки амортизаторов не изменились с момента их внедрения в автомобили. Так, всегда их верхняя часть крепится к кузову автомобиля или раме, а нижняя – к элементу подвески, будь то рычаг или балка неразрезного моста. От этого и замена данного элемента в подавляющем большинстве случаев не доставляла трудностей: выкрутил нижний болт крепления, выкрутил верхний болт крепления, и все, амортизатор в руках.
С амортизаторами задних подвесок так все и осталось, а вот с передними все чуть сложнее. С появлением переднеприводных автомобилей возник вопрос, куда девать амортизатор, который в основном крепился к нижнему рычагу передней подвески и мешал установке приводного вала.
Основных решений этой задачи получилось два. Первый вариант – установка нижней части амортизатора на рычаг через П-образный кронштейн, внутри которого проходил приводной вал. Второй вариант – перенос амортизатора вместе с пружиной в пространство над верхним рычагом подвески. В таком случае нижняя часть амортизатора крепится к верхнему рычагу подвески, и называется вся эта конструкция именем американского инженера Эрла Стили МакФерсона.
МакФерсон разрабатывал этот принципиально новый на тот момент вид подвески для ультрабюджетного концепт-кара Chevrolet Cadet в 1930-е годы. На практике его удалось применить только после войны, уже на Ford Vedette 1948 года для французского рынка. Теперь, когда вы знаете эту короткую захватывающую историю и можете при случае блеснуть эрудицией, переходим к особенностям этой популярной до сих пор конструкции.
МакФерсон объединил амортизатор вместе с пружиной в одну амортизаторную стойку. В этой стойке верхняя часть имеет шарнир с подшипником и опирается на элемент кузова – стакан. Благодаря опорному подшипнику стойка может вращаться вокруг собственной оси. А если установить амортизаторную стойку под определенным углом, то можно задать траекторию перемещения колеса и углы его установки, как, например, развал, угол продольного и поперечного наклона оси поворота (что это, обязательно рассмотрим в будущих публикациях).
Получилось, что при такой установке стойки можно избавиться от направляющего верхнего рычага подвески, тем самым удешевив ее. Поворотный кулак в подвеске крепится к шаровой опоре нижнего рычага и к амортизаторной стойке, вращается вместе с ней же. Стойка стабилизатора поперечной устойчивости в данном случае может крепиться или к нижнему рычагу, или непосредственно к амортизаторной стойке.
Если рассмотреть способы крепления стойки к поворотному кулаку, то их несколько. Поворотный кулак может крепиться к кронштейну на корпусе стойки. Зачастую – двумя эксцентриковыми болтами с гайками, и они же являются элементами регулировки развала колес. Если развал колес заложен конструктивно, то регулировка не нужна, значит и закрепить стойку можно в кронштейне поворотного кулака. Кронштейн крепления в таком варианте представляет из себя проушину с разрезом, которая стягивается одним болтом. Самым простым вариантом является запрессовка корпуса стойки в поворотный кулак (как у нашего подопытного Chevrolet Lanos). Поставляется все это часто как одна деталь – в сборе c кулаком.
В список недостатков амортизаторной стойки типа МакФерсон можно отнести относительно небольшие ходы подвески и, как следствие, такая конструкция – большая редкость, если не исключение, на настоящих внедорожниках (впрочем, таких машин уже почти не осталось). А причина в том, что при максимальном сжатии пружины стойки очень сильно начинают изменяться углы установки колес, что влечет за собой серьезное ухудшение в управляемости автомобиля и приводит к чрезмерному износу шин.
Амортизаторные стойки могут быть с возможностью замены амортизатора и без нее. В первом варианте корпус стойки с опорой под пружину выполнен отдельно от амортизатора. Во втором – корпус амортизатора есть одновременно корпус стойки, и непосредственно на нем смонтирована нижняя опора пружины. Верхняя же опора пружины крепится к штоку амортизатора. Пружина сверху и снизу воздействует на опоры через резиновые подушки. На штоке амортизатора устанавливают упругий отбойник – резиновую или полиуретановую втулку, которая предотвращает удары деталей подвески при полном сжатии пружины.
Пружина в амортизаторной стойке всегда находится под натягом. Изначально сжатие необходимо для исключения люфтов и зазоров в сборке. Замена стойки на автомобиле – всегда маленькая радость для механика, так как по стоимости работ она довольно недешева.
Пример замены амортизаторов
Итак, перейдем в ремзону, где нас ждет Chevrolet Lanos с его передними разборными амортизационными стойками. Пружины мы оставляем старые, а вот амортизаторы – меняем. Хозяин автомобиля решил, что стандартные двухтрубные амортизаторы передней подвески слишком мягкие, и ему не хватает управляемости. Решением стала установка передних однотрубных газонаполненных амортизаторов.
Приступаем. Отворачиванием гайку крепления приводного вала к ступице колеса, после чего выкручиваем болты крепления и снимаем переднее колесо. Далее, для облегчения откручивания элементов крепления распыляем на соединения шаровой опоры рычага и шарнира наконечника рулевой тяги спасительную WD40.
Удалили шплинт и отвернули гайку крепления шаровой опоры к поворотному кулаку. Отпустили, но не отвернули полностью гайку крепления стабилизатора поперечной устойчивости к стойке стабилизатора (которая на рычаге). После того, как соединение под воздействием WD40 немного откисло, отвернули гайку крепления наконечника рулевой тяги к проушине на амортизаторной стойке.
Бить по пальцу шарнира молотком ни в коем случае нельзя, поэтому здесь понадобится универсальный съемник – с его помощью отсоединяем шарнир наконечника. Так как снимать амортизаторную стойку необходимо в сборе с поворотным кулаком и тормозным диском, то надо снять тормозной суппорт. Операция простейшая: выкрутили верхний и нижний направляющие болты и демонтировали суппорт. Одновременно с этим проинспектировали состояние тормозных колодок (с ними все в порядке). Кстати, даже отсоединить тормозной шланг от суппорта нет надобности.
Далее, отсоединяем нижний рычаг подвески от поворотного кулака. У нас проблем с этим не возникло, но в случае закисания соединения рекомендуется использовать универсальный съемник. Немного оттянув на себя стойку (ее верхнее крепление позволяет это сделать), извлекаем из ступицы колеса приводной вал. При этом необходимо быть очень осторожным, чтобы не повредить пыльник ШРУСа вала.
Перемещаемся из колесной ниши в моторный отсек. Здесь отворачиваем гайки крепления стойки к стакану кузова. Тоже проблем никаких. Единственное назидание: придерживайте стойку, так как отворачивая эти гайки, вы снимаете последнее крепление, соединяющее опору стойки с автомобилем.
Все, деталь в руках. Теперь нам нужно разобрать амортизаторную стойку. Для этого понадобятся настоящий специнструмент и определенные навыки пользования оным. С помощью двух скоб и гаек приспособления сжимаем пружину стойки. Ради бога, не стойте напротив верхней опоры в этот момент, так как бывали случаи срыва приспособления.
Пружина, неожиданно получившая свободу действий, может отлететь и если не убить, то сильно травмировать.
После того, как пружину сжали, откручиваем центральную гайку крепления штока амортизатора к верхней опоре стойки. Отвернули гайку, сняли опору и пружину вместе со спецприспособлением. Если бы в стойке амортизатор не был заменяемым, то на этом процесс разборки закончился, но у нас амортизатор отдельно, и он закреплен гайкой. Ее отворачиваем, приложив немалые усилия и утилизируем, так как новая гайка поставляется в комплекте с амортизаторами. Экватор пройден! Можно начинать сборку.
В трубу корпуса стойки устанавливаем новый амортизатор. Ставим новую гайку и затягиваем. Теперь также предельно осторожно, как и при снятии, крепим на место все еще сжатую стяжкой пружину. Кстати, внимательно проверьте опорные резиновые подушки пружины. Их целостность – залог долговечности стойки в сборе. Если все в порядке, устанавливаем верхнюю опору и подсоединяем к ней шток амортизатора, закрепляем его гайкой. После того, как убедились в надежности крепления штока, медленно и предельно осторожно распускаем специальное приспособление вместе с пружиной. Убеждаемся в том, что пружина на опоры села плотно, без перекосов.
Теперь остается монтировать стойку на место. Здесь нет особых рекомендаций, кроме как быть осторожным. Все-таки стойка в сборе с поворотным кулаком и диском довольно тяжела, потому ее падение на ногу может вызвать незабываемые ощущения.
При подсоединении верхней опоры стойки к стакану кузова следим за правильностью расположения опоры, на ней может быть нанесена стрелка, указывающая на боковую наружную часть автомобиля. Если стрелки нет (это редкость), то нужно запомнить расположения при снятии, а лучше сфотографировать на смартфон.
Итак, стойку установили и затянули гайки ее крепления к стакану. Вставили в ступицу колеса приводной вал. При этом будьте (да-да, снова) предельно осторожным, чтобы не повредить шлицы вала и ступицы. Подсоединяем нижний рычаг и затягиваем гайку крепления шаровой опоры, не забывая шплинтовать соединение. Фиксируем наконечник рулевой тяги и затягиваем гайку крепления.
Ставим на место тормозной суппорт. Затягиваем его направляющие болты крепления. Устанавливаем и затягиваем гайку крепления приводного вала к ступице колеса. На ней необходимо для фиксации смять с помощью зубила и молотка сминаемый поясок в одном месте. Это исключит самоотворачивание гайки. Колесо на место и… приступаем ко второй стороне. Ведь амортизаторы нужно всегда менять в паре, чтобы не нарушать характеристики управляемости. Описывать этот процесс не будем, оставим мастера в покое.
Как и следовало ожидать, владелец Chevrolet Lanos после замены амортизаторов на однотрубные отметил, что машина стала жестче, зато действительно начала немного острее поворачивать. Но ему понравилось. Оставайтесь с нами – в ближайших публикациях мы продолжим знакомить вас с типичными ремонтными работами на современных машинах.
Амортизаторы автомобиля - для чего нужны и какие бывают (что лучше)
Расскажем для чего нужны амортизаторы автомобиля - какие бывают и как проверить на неисправность. Что лучше поставить в машину и как отличить плохой амортизатор от хорошего.
- Зачем нужны
- Какие бывают
- Видео - как работают амортизаторы
- Как проверить самому
- Как отличить плохой от хорошего [видео]
- Что лучше поставить в машину
Зачем нужны
При разгоне автомобиль «приседает» назад, нагружая задние и разгружая передние колеса, снижая сцепление с дорогой. При торможении наблюдается обратная картина. Идеальным было бы состояние, при котором машина сохраняет нормальное «горизонтальное» положение. То же самое при маневрировании, но здесь нагрузка смещается не по осям, а по сторонам машины.
Главная задача амортизаторов - удержание колеса в постоянном контакте с дорогой, чтобы избежать потери контроля над автомобилем. Колесо должно как можно мягче и четче обогнуть препятствие и так же четко и быстро вернуться на дорогу, обеспечивая необходимое сцепление.
Пружины или рессоры лишь поддерживают вес машины. Всю остальную работу берут амортизаторы, как более точный инструмент. Вот почему важен их выбор.
Какие бывают
Встречаются двух видов – гидравлические и газогидравлические (называют газонаполненными или газовыми). В гидравлических амортизаторах гашение колебаний упругих элементов подвески происходит за счет перетекания жидкости (обычно это масло) из одного резервуара в другой и обратно через систему клапанов. В газогидравлических также присутствует жидкость, но она предварительно «поджата» небольшим объемом газа, который, в отличие от жидкости, сжиматься.
У газовых есть «классический» недостаток. При неизбежной тряске воздух вспенивает масло и создает «воздушные ямы». При интенсивной вибрации возникают воздушные пузырьки низкого давления, что снижает эффективность работы амортизатора и быстро приводит его в негодность.
В переднеприводных автомобилях, существуют два принципиально разных вида амортизаторов – классические задние и передние, типа McPherson. McPherson – амортизаторы с телескопической гидравлической передней стойкой сложной конструкции.
Видео - как работают амортизаторы
Как проверить самому
Исправные амортизаторы. Не чувствуешь тряски и вибрации, шума в машине меньше. Их состояние сказывается на всем, что связано с автомобилем. Плохие амортизаторы – проблемы с плавностью хода авто, торможением, прохождением поворотов и преодолением подъемов и спусков. Т.е. всё что может привести к аварии из-за увеличившегося вследствие вибрации проскальзывания колес.
Между тем, самостоятельная проверка исправности весьма проста.
Достаточно визуально определить, нет ли потеков жидкости на корпусе, а затем интенсивно покачать автомобиль по очереди за каждый угол, нажав на крыло три-четыре раза. После этого кузов должен совершить лишь одно «возвратное» движение до номинального уровня. Если машина качается дольше или слышны отчетливые стуки, амортизатор можно считать неисправным и его стоит заменить.
Как отличить плохой от хорошего
Что лучше поставить в машину
Замена амортизатора влияет на соотношение комфорт/управляемость значительно. Отметим, что когда улучшаете один параметр, страдает другой. А что важнее — определитесь сами.
Большинство амортизаторов рассчитаны под определенный автомобиль. В любом автомагазине можно подобрать подходящий. Единственно, на нужно учитывать — нравиться ли поведение машины или нет. Если цените управляемость, прекрасно справляетесь с критическими режимами, то придется разобраться в настройках подвески. А если являетесь спокойным водителем, то не узнаете, какие стояли.
Прежде чем ставить газовые амортизаторы, учитывайте, что они намного жестче гидравлических. Поведение авто в поворотах улучшиться, но это негативно отразиться на комфорте. Если ездите по плохим дорогам, то выбор в пользу масляных.
Следующий параметр — цена. Ставить самые дешёвые можно из-за большой жадности, с ними управляемость ухудшается значительно. Лучше выбирать марки Sachs, Kayaba, Koni - они признанные лидеры на мировом рынке.
7 признаков износа амортизаторов и стоек на вашем автомобиле
Вождение с изношенными амортизаторами или стойками может привести не только к плохой езде, но и к безопасности. «Большинство водителей не осознают, что вождение с плохими амортизаторами или стойками может фактически увеличить тормозной путь, особенно на мокрой или скользкой дороге», — говорит Джилл Тротта, старший директор RepairPal.
Но определить, когда пора заменить амортизаторы или стойки, не всегда просто. «Вы привыкаете к тому, как машина едет, потому что изменения происходят постепенно», — говорит Ричард Рейна, директор по обучению продукции в CARiD. «Вы не знаете об износе, который происходит с подвеской за тысячи миль и годы, в течение которых вы владеете автомобилем». Это похоже на ту любимую пару туфель, которые чувствуют себя хорошо, пока однажды вы не обнаружите, что подошва изношена.
Как работают амортизаторы и стойки
Амортизаторы и стойки помогают стабилизировать движения вашего автомобиля, повышая управляемость при поворотах, торможении, ускорении или столкновении с неровностями дорожного покрытия. В современных автомобилях используются амортизаторы, стойки или их комбинация.
Основное отличие состоит в том, что амортизатор является самостоятельным элементом, а стойка объединяет амортизатор и другие элементы в едином конструктивном узле. Оба помогают стабилизировать автомобиль и удерживают шины в контакте с дорожным покрытием. Без амортизаторов ваш автомобиль подпрыгивал бы на дороге.
Как долго прослужат ваши амортизаторы или стойки? Это зависит. «Езда по неровным или грунтовым дорогам, буксировка прицепа или перевозка тяжелых грузов могут сократить срок их службы», — говорит Рейна. «При интенсивном использовании вы можете заменить их через 40 000 или 50 000 миль или раньше. В нормальных условиях пробег от 75 000 до 90 000 миль может быть разумным».
Предупреждающие признаки износа амортизаторов и стоек
Хотя срок службы ваших амортизаторов или стоек зависит от многих факторов (привет, выбоины), Рейна говорит, что появление любого из этих семи признаков означает, что пришло время замены.
- Неустойчивость на высоких скоростях. Ваш автомобиль никогда не чувствует себя полностью устойчивым на шоссе и постоянно движется вверх и вниз. Движение может быть незначительным, но вы его заметите.
- Автомобиль «опрокидывается» на бок при поворотах. При резком повороте или съезде с рампы автомобиль наклоняется или «опрокидывается» за пределы поворота и ощущается шаткостью.
- Передняя часть ныряет больше, чем ожидалось, во время резкого торможения. Вы можете не заметить этого, пока вам не придется резко нажать на тормоза.
- Приседание сзади во время ускорения. Вы заметите, что передняя часть вашего автомобиля поднимается, а задняя часть «приседает» во время резкого ускорения.
- Шины чрезмерно подпрыгивают. После наезда на неровность вы можете почувствовать, как шина (или шины) какое-то время реагирует или «подпрыгивает». Вы также можете услышать стук.
- Необычный износ шин. Поскольку шина не держится прочно на дороге, протектор изнашивается волнообразно, а не равномерно.
- Утечка жидкости снаружи амортизаторов или стоек. Это признак того, что уплотнения сломаны и внутренние жидкости, необходимые для нормального функционирования, вытекают.
Как приобрести сменные амортизаторы и стойки
«Убедитесь, что вы покупаете качественные фирменные амортизаторы или стойки», — рекомендует Тротта. «И помните, что у вас есть выбор. Некоторые из них могут быть немного жестче для лучшего прохождения поворотов, в то время как другие могут обеспечить более комфортную езду. Прежде чем принять решение, обсудите свои предпочтения со своим автопрофессионалом».
Также важно спросить о замене всех изношенных деталей, связанных со стойками. «Не мудрите с мелочью и безрассудно относитесь к долларам», — предостерегает Рейна. Он рекомендует заменить другие изношенные элементы, связанные со стойками, такие как опоры подшипников, резиновые упоры и амортизаторы.
Что бы вы ни делали, не пренебрегайте амортизаторами или стойками. Как и в случае с этой удобной парой обуви, вы не сможете в полной мере оценить разницу, которую они создают, пока не наденете новую и не выйдете на тротуар.
Еще один способ получить максимум удовольствия от вашего автомобиля – сэкономить деньги на автостраховании с GEICO . Посмотрите, что вы могли бы сэкономить с быстрой бесплатной сметой .
Подробнее: Вы также можете причинить вред своей машине этими неожиданными способами.
Фред Стаффорд
Объяснение амортизаторов - Амортизаторы Monroe
В своей простейшей форме амортизаторы представляют собой устройства, похожие на гидравлические (масляные) насосы, которые помогают контролировать удар и отскок пружин и подвески вашего автомобиля. Наряду со сглаживанием неровностей и вибраций, ключевая роль амортизатора заключается в том, чтобы шины автомобиля всегда оставались в контакте с дорожным покрытием, что обеспечивает максимально безопасный контроль и реакцию автомобиля на торможение.
Это то, что мы называем Треугольником безопасности Монро, поощряя автомобилистов проверять шины, тормоза и амортизаторы при каждом обслуживании, чтобы обеспечить оптимальную остановку, управляемость и устойчивость.
Что делают амортизаторы?
По сути, амортизаторы выполняют две функции. Помимо управления движением пружин и подвески, амортизаторы также постоянно удерживают ваши шины в контакте с землей. В покое или в движении нижняя поверхность ваших шин является единственной частью вашего автомобиля, соприкасающейся с дорогой. Каждый раз, когда контакт шины с землей нарушается или уменьшается, ваша способность управлять автомобилем, управлять автомобилем и тормозить серьезно снижается.
Вопреки распространенному мнению, амортизаторы не выдерживают вес автомобиля.
Амортизаторы Подробнее
Для начала немного науки. Амортизаторы работают, забирая кинетическую энергию (движение) вашей подвески и преобразовывая ее в тепловую энергию (тепло), которая затем рассеивается в атмосферу посредством механизма теплообмена.
Но это далеко не так сложно, как может показаться.
Как уже упоминалось, амортизаторы в основном представляют собой масляные насосы. Поршень прикреплен к концу поршневого штока и воздействует на гидравлическую жидкость в напорной трубке. Когда подвеска движется вверх и вниз, гидравлическая жидкость проталкивается через отверстия (крошечные отверстия) внутри поршня. Поскольку отверстия пропускают только небольшое количество жидкости через поршень, поршень замедляется, что, в свою очередь, замедляет движение пружины и подвески.
Амортизаторы автоматически адаптируются к дорожным условиям, потому что чем быстрее движется подвеска, тем большее сопротивление они оказывают.
Типы амортизаторов
Хотя все амортизаторы выполняют одну и ту же функцию, для разных типов автомобилей и конструкций подвески требуются разные типы амортизаторов, которые могут быть совершенно разными.
Независимо от области применения все амортизаторы относятся к одному из трех основных типов: обычные телескопические амортизаторы, стойки или пружинные амортизаторы.
Обычные телескопические амортизаторы
Это самый простой тип амортизатора, который обычно заменяют, а не ремонтируют.
Амортизаторы этого типа можно найти как на передней, так и на задней подвеске, и они относительно недорогие.
Амортизаторы стоечного типа
Хотя они выполняют ту же основную работу, стойки заменяют часть системы подвески и должны быть более прочными, чтобы выдерживать большие нагрузки и усилия.
Хотя чаще всего их можно увидеть спереди и сзади на автомобилях малого и среднего размера, в настоящее время более крупные автомобили имеют тенденцию к конструкции подвески на основе стоек. Категория стойки далее делится на герметичные и ремонтопригодные узлы.
Как следует из названия, герметичные блоки рассчитаны на полную замену, тогда как ремонтопригодные (McPherson) стойки могут быть оснащены сменными картриджами.
Пружинные амортизаторы
Пружинные амортизаторы имеют характеристики как телескопических, так и стоечных амортизаторов. Как и стойки, пружинный амортизатор представляет собой узел подвески и демпфирующее устройство в одном блоке.
Однако, в отличие от стоек, они не рассчитаны на высокие боковые нагрузки. Построенные с использованием компонентов, аналогичных обычным амортизаторам, пружинные седла амортизаторов также герметизированы и требуют полной замены.
Как они работают?
Амортизаторы — это устройства, похожие на насосы, которые удерживают шины вашего автомобиля в контакте с поверхностью дороги, контролируя отскок пружин подвески.
