Ремонт генератора форд мондео 4
Ремонт генератора
Ford Mondeo 4 Ремонт генератора
Генератор представляет собой достаточно сложный и высокоточный агрегат. Для его разборки, дефектовки и сборки требуется специальное оборудование. Поэтому, если вы не имеете достаточных навыков подобных работ, при выходе генератора из строя рекомендуем обратиться для его ремонта в специализированную мастерскую или заменить генератор в сборе. Вам потребуются: торцовые головки «на 13», «на 24», отвертки с плоским и крестообразным лезвием, бородок, паяльник, съемник для подшипника ротора, молоток, тестер.
1. Снимите генератор с автомобиля (см. Снятие и установка генератора).
2. Пометьте взаимное положение деталей генератора.
3. Зажмите шкив генератора в тиски, предварительно подложив под него прокладки или намотав старый ремень, и отверните гайку крепления шкива.
4. Извлеките шкив генератора из тисков и снимите шкив с вала ротора. ПРИМЕЧАНИЕ.
Шкив генератора зафиксирован от проворачивания на валу ротора только за счет сил трения после затяжки гайки крепления требуемым моментом. Шпонка в соединении отсутствует.
5. Отверните гайку…
6….и, поддев отвёрткой, снимите клемму генератора.
7. Выверните четыре стяжных винта…
8….поддев отвёрткой, снимите переднюю крышку генератора и извлеките ротор.
9. Снимите с вала ротора дистанционное кольцо.
10. Отпаяйте три вывода обмотки статора от выпрямительного блока и извлеките статор.
11. Изнутри крышки со стороны контактных колец выверните три винта крепления и снимите щеткодержатель в сборе с выпрямительным блоком и регулятором напряжения. ПРИМЕЧАНИЕ. Выводы статора должны быть уже отпаяны от выпрямительного блока в процессе снятия статора (см. п. 10).
12. Осмотрите крышку генератора со стороны привода. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между обоймами, перекат или заклинивание внутренней обоймы, повреждены защитные манжеты или есть потеки смазки, замените подшипник. Если обнаружены трещины в крышке, особенно в местах крепления генератора, замените крышку.
13. Для замены переднего подшипника ротора выверните четыре винта крепления прижимной пластины…
14….и снимите пластину.
15. Выпрессуйте подшипник из крышки.
16. Оправкой подходящего диаметра запрессуйте новый подшипник в крышку, прикладывая усилие к наружной обойме подшипника. 17. Проверьте легкость вращения подшипника со стороны контактных колец. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между обоймами, перекат или заклинивание обоймы, повреждены защитные манжеты или есть потеки смазки, замените подшипник. Если обнаружены трещины в крышке, замените крышку новой.
18. Спрессуйте подшипник с вала ротора и установите новый подшипник, прикладывая усилие к его внутренней обойме оправкой подходящего диаметра.
19. Проверьте тестером сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Сопротивление должно составлять примерно 3–5 Ом. Если тестер покажет бесконечность, значит, в обмотках обрыв и нужно заменить ротор.
20. Проверьте замыкание обмотки ротора на «массу». Для этого подсоедините один щуп тестера к полюсному наконечнику ротора, а другой – поочередно к контактным кольцам. Измеренное сопротивление должно быть бесконечно большим, в противном случае замените ротор.
21. Проверьте обмотки статора на обрыв, поочередно измеряя тестером сопротивление между всеми выводами обмоток. Если измеренное сопротивление будет стремиться к бесконечности, необходимо заменить статор.
22. Подсоедините щупы тестера к корпусу статора и поочередно к каждому выводу обмоток. Измеренное сопротивление должно быть очень большим (должно стремиться к бесконечности). В противном случае замените статор.
23. Проверьте выпрямительный блок. Для этого подсоедините один щуп тестера к выводу фазной обмотки статора, а второй щуп к воздушному радиатору положительных диодов. Меняя щупы тестера местами, измерьте сопротивление. Если показания тестера одинаковы в обоих случаях, выпрямительный блок неисправен и требует замены. 24. Аналогично проверьте отрицательные диоды. 25. Проверьте выступание щеток в свободном состоянии. Если щетки выступают из щеткодержателя менее чем на 3 мм, замените щетки или щеткодержатель в сборе. ПРИМЕЧАНИЕ. Для замены щеток потребуется отпаять их провода от выводов щеткодержателя. 26. Соберите генератор в порядке, обратном снятию, сориентировав крышки генератора и корпус статора по ранее сделанным меткам.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Перед установкой крышки со стороны контактных колец ротора утопите щетки и зафиксируйте их в таком положении, вставив в отверстие крышки штифт (например, разогнутую канцелярскую скрепку). После сборки извлеките штифт.
Ремонт генератора Ford Mondeo 4 (2007-2014)
Ремонт генератора — бортжурнал Ford Mondeo DURAtec HE 2.0 2006 года на DRIVE2
Продолжим наши новости за последний год. После суппортов я перешел к генератору. А дело было как. Суппорта сделал в конце ноября, уже зима, и тут нужно быть внимательным с зарядом аккумулятора. И вроде бы все было нормально, но приехав на работу, я забыл выключить фары, горели габариты, а на улице примерно -25. Стояла так часа 4, и конечно не завелась, даже не крутила. Прикурили, поехал. И вот не помню почему, но не додумался я зарядить аккумулятор сразу. И позже через несколько дней, даже после зарядки начались проблемы. То заводится, то нет. Думаю, ну все, аккумулятор новый надо. Да, надо. При полной зарядке плотность еле доходила до 1.15. Но и это было не все. Проверил напряжение генератора. На оборотах было насколько помню 12.69 В, при включенных фарах и печке было еще меньше. Ну тут понятно генератор подходит к своему концу. Надо бы перебрать, посмотреть что там, да как. Все-таки пробег был уже 190000 км. И вот в начале января после нового года заехал в гараж и давай снимать генератор. Тут скажу сразу, генератор я снимал не один раз. После этого я его снимал еще в феврале и в марте.
Как снимать описано здесь: mondeoclub.ru/remont/fm3/dvigatel/generator.php
Еще помогла вот эта запись: www.drive2.ru/l/5925312/
Снял генератор, и увидел подходящие к нулю щетки. Кольцо ротора, одно из двух, тоже подтерлось.
Полный размер
Нижнее кольцо стерлось
Заранее были заказаны некоторые запчасти. Артикулы брал отсюда: mondeoclub.ru/forum/topic/75496/
235601 (Cargo) — Реле регулятор напряжения237323 (HC-Cargo) — Кольцо ротора генератора 1 шт.
238956 (HC-Cargo) — щеточный узел с щетками для генератора Visteon
Полностью генератор не разбирал, только щетки, кольцо и реле напряжения заменил. При такой замене, разбор генератора минимальный. Главное аккуратно с заменой кольца ротора.
ВНИМАНИЕ! Старайтесь не гнуть обмотки лишний раз. Один, два раза согнули, и могут обломиться в этих местах и после этого уже будут совсем другие проблемы. Придется либо напаивать, либо обмотку менять и т.д., т.к. концы обмотки, без какого либо запаса. Точнее запас есть, но чтобы им воспользоваться, по-моему, нужно ротор снять.
Аккуратно ножом оторвал от кольца конец обмотки. Маленькими плоскогубцами выровнял его. Теперь можно вытаскивать кольцо. Тут уже у кого как фантазия сработает. Я вытягивал теми же плоскогубцами. Менять нужно было нижнее кольцо, поэтому там так же, ножом отрываем другой конец обмотки и вытаскиваем кольцо. Берем новое и через оба конца обмотки продеваем его. Тут аккуратно, что бы концы обмоток не гнулись. По теории вроде ничего сложного, но это достаточно ювелирная работа и требует терпения.
Итак, нижнее кольцо надели. Берем паяльник мощностью 100Вт и паяем обмотку с кольцом. Так как расстояния между кольцами нет, припой должен быть тонким слоем. Никаких шариков, только горизонтальная плоскость. Но я сделал как, припаял, как получилось, а потом аккуратненько надфилем довел до нужной плоскости. Так же и со вторым кольцом.
Дальше щеточный узел. Там вроде ничего сложного нет. В новом щеточном узле есть фиксатор щеток. Его вытаскивать только когда установили щеточным узел на место. Но если вытащили случайно до того как поставили ничего страшного. Щетки обратно в узел и фиксатор на место. Главное не забудьте его вытащить когда поставите. Ну, дальше обратная сборка.
Катался я так весь январь, и в начале февраля у меня загорелась лампочка АКБ на приборке. Она меня не удивила, я сразу понял, что это мой косяк какой-то. Самое главное, что она не загорелась у меня, когда я ездил в январе в Ижевск на две недели. Что бы я там сделал? Заехал снова в гараж, снял генератор минут за 7-10. Начал осматривать, разбирать. С виду все нормально. Разумеется, до того как снял, я проверил напряжение с него. Пусто. Ничего не приходит с него. Хотя я и так знал что дело в нем. На следующий день понес его на работу. Сам я электрик и коллеги мои тоже электрики. Давай его смотреть все вместе, и что то не додумались с простого начать, сразу в какие-то дебри полезли. Чтобы снять диодный мост его нужно отпиливать. Отпилили. Понес к автоэлектрику на работе, проверил его, все нормально. Всех проверок я не помню, но мы весь день что-то проверяли, пробовали, только вот ротор не снимали. И тут под конец дня коллега говорит, а ротор то вообще прозванивали, а мы такие – эээммм, нет помоему. Прозваниваем кольца ротора – не звонятся. И давай ржать. Весь день парились, а проблема то на поверхности. Обмотка ротора должна звонится. В итоге оказалось, что между верхним кольцом ротора и его концом обмотки не было контакта, хотя с виду то все замечательно. Проще говоря, отпаялось, а почему? Скорее всего, из-за нагрузок. Зима, все мы любим подогрев сидений, а у меня еще эл. обогрев лобового, а там нагрузки огого. А от нагрузок происходит нагрев проводника. Ну и скорее всего отпаялось немножко и все. Ну ладно, припаял заново, но уже получше. Получше зачистил, побольше припоя. Но пока к этому дошли, разобрали ведь пол генератора. И теперь нужно обратно все собирать.
И тут я по какой-то неосторожности, отломал контакт на диодном мосту. А он зараза маленький. Кое-как спаял его обратно, вроде неплохо держится, но скажу сразу этого припаянного решения хватило на пару недель.
И вот конец февраля, начало марта и снова лампочка АКБ. И понял я что всевышние от меня не отстанут пока я там все не заменю и не исправлю.
Заказал:
140084 (HC-Cargo) – задний подшипник генератора140093 (HC-Cargo) – передний подшипник генератораRF18HV (Mobiletron) — диодный мост
Licota ATA-0415 – головка для снятия шкива генератора
Все пришло. И снова снимаю генератор. Разборка заняла почти ничего по времени. Снял реле напряжения и увидел этот маленький отломившийся контакт, абсолютно не был удивлен. Даже не обратил на него особого внимания.
Просто отпаял диодный мост и дальше разбирать. Нужно же еще подшипники заменить. И вот тут началось интересное. Как снять шкив генератора? Вот пока не знаешь, что куда относительно чего крутить и не снимешь. Позвонил другу и дал он хорошую подсказку. Представим что шкив это гайка, а ротор это болт. В итоге ротор шестигранником держим на месте, а шкив гайкой Licota откручиваем против часовой. И все, шкив снят. А мучились с дедом то сколько. А шкив ведь еще затянут не по-детски.
Дальше ротор что-то не выскакивал из подшипника, и подшипник из корпуса тоже. Начали выбивать. Выбили. НО. Оказалось что подшипник завальцован в корпусе генератора. Нам повезло отломалась только та часть что держала подшипник. Но как потом сказал дедушка, так делать не хорошо, можно и корпус весь пополам сломать. Но завальцовку мы и не видели, ротор видимость закрывал, поэтому, сначала каким-то образом ротор из подшипника нужно вытащить, а там уже придумывать, как завальцовку убирать. Ставим новые подшипники, обратная сборка.
Вроде бы все нюансы расписал. А вообще в комментариях пишите, спрашивайте, отвечу. Дело было больше полгода назад, всего уже не помню, но спросите, вспомню.
И вот с тех пор всевышние оставили меня в покое. Еще после первого снятия и замены щеток и кольца ротора напряжение выходило почти 14.5 В без нагрузки на холостых оборотах. С нагрузкой, а это ближний свет, печка на максимум, противотуманки, было 14 В. Короче все в норме.
Ремонт генератора — бортжурнал Ford Mondeo 2004 года на DRIVE2
Генератор работал исправно, но вот подшипники высохли и тарахтел он сильно. Звук был как у дизеля. Заказал подшипники(Cargo), обгонную муфту(INA), щеточный узел с щетками(Cargo), , коллектора щеток(Cargo).
Номера брал тут: mondeoclub.ru/forum/topic/75496/Чтоб снять генератор необходимо снять переднее правое колесо, снять пыльник, крепиться на двух само резах к лонжерону и одним к подкрылку, ослабить натяжитель ремня и снять ремень. Далее отсоединяем вентиляционную трубку от гены, снимаем клеммы с аккумулятора, откручиваем головкой на 10 силовой провод и отсоединяем штекер от генератора. Откручиваем три болта крепления генератора к блоку и вынимаем его через верх и верстак
.Начинаем разбирать с обводной муфты. Её откручиваем с помощью специального съемника(стоит около 450 р)
и шестигранником, зафиксировав генератор в тисках за проушины крепления. Далее снимаем пластмассовый воздуховод, открутив четыре гайки головкой на 8, откручиваем защиту диодного моста- 3 гайки на 8 и снимаем регулятор напряжения.
Далее очередь диодного моста, его аккуратненько отрезаем от проводов статора полотном ножовки по металлу и высверливаем две клепки крепления к корпусу и снимаем.
Теперь можно выкручивать четыре шпильки из корпуса и снимать заднюю крышку. После достаем якорь и снимаем коллектора, но сначала аккуратно ножичком или стамесочкой отсоединяем точечную пайку.
После того, как сняты коллектора съёмником снимаем задний подшипник. Он был совсем сухой.
Полный размер
Щеток на долго не хватило бы
Далее очередь переднего подшипника. Тут нужно быть внимательным! Он довольно сильно за вальцован. Я развальцовывал шуруповертом с сверлом 4-ой. После не длительной развальцовки показались края подшипника и начал снимать его съемником. Корпус лопнул (((
До заказал корпус Krauf ABF4740 (670р) и подставку под подшипник Krauf AZF4024 (50р)
Со старого корпуса статор выбить не получилось, пришлось резать болгаркой. Не много повредил обмотку статора, не полностью перерезал. Это исправил с помощью паяльника.
Чтоб поврежденные части изолировать достал на предприятии полиуретановый лак для обмоток статора. В этом мне помогла моя тёща, спасибо её! Лак сушил строительным феном при температуре 180, примерно час, но он не совсем высох. Досыхал дома над котлом. Пока сох лак и доставлялись запчасти, помыл все внутренности гены спиртом техническим и установил задний подшипник, предварительно набив смазкой литиевой синей оба подшипника. Поставил новые коллектора и припаял.
Через 5 дней пришли запчасти и продолжился ремонт гены. Сначала впрессовал подшипник в крышку и за вальцевал
Установил статор на место. Внимание, при установке статора нужно его расположить так, чтоб выводы проводов со статора вошли потом в отверстия на задней крышке!
На задней крышке поменял подставку подшипника и установил щеточный узел.
Установил заднюю крышку и поставил на место диодный мост. В местах где он был заклепан к крышке, припаял. Припаял провода от статора к диодному мосту. Перед пайкой необходимо все хорошо зашкурить и паять лучше на кислоту. Далее установил регулятор напряжения,
защитную крышку и вентиляционную крышку. На последок устанавливаем обгонную муфту.
Генератор устанавливаем на место и наслаждаемся тихой работой двигателя!Всем добра и ровных дорог!
Ремонт генератора — бортжурнал Ford Mondeo Хэтчбек 2002 года на DRIVE2
Расскажу о своей проблеме произошедшей с моим генератором…Как то в один из прекрасных, солнечных дней, произошло со мной одно из неприятных ситуаций, а именно, ехал по городу, и у меня загорелась на приборке лампочка АКБ. После чего я запустил диагностику, и увидел зарядку в 13.5 не больше, зарядка то появлялась то пропадала…Т.к. я не очень богат, понимаю немного закон Ома, да и вообще не доверяю автомастерским, и привык все делать сам, решил перебрать Гену собственноручно…Так вот, снимается генератор очень непросто, снимаем правое колесо, откручиваем пластиковую защиту (три болта на 10, и один на 8), затем рулевую тягу (ключ на 15), а также откручиваем тягу стабилизатора (ключ на 17), после откручиваем крепление натяжного ролика (ключ на 13), сбиваем ролик и даем расслабиться ручейковому ремню, после снизу ключем на 15 откручиваем две гайки на генераторе, и один болт на 13 сверху, а также с низу нужно выкрутить две шпильки с генератора, потому что генератор не вытащить…После всего проделанного вытаскивается Гена, и разбирается, а в частности снимается воздухозаборник (четыре гайки ключ на 8), затем металлический кожух (три гайки ключ на 8), и остается реле регулятор и диодный мост…Советую все ставить последнее все новое, а также роторные кольца и щетки…Менял у себя на генераторе:Реле регулятор — Mobiletron — VR-VN001Диодный мост — Mobiletron RF-18HVЩеткодержатель со щетками — Cargo – 238956Коллекторные кольца — Cargo – 237323Все поменял, собрал и поставил, сейчас свет как у Фуры, нет просадки напруги, короче очень доволен…Все ставиться на авто в обратном порядке как описано выше, тока ручейковый ремень натягивается геморройно, но натягивается…
Всем удачи…
