Регламент замены ремня грм форд фокус 3


Обслуживаем Ford Focus - журнал За рулем

Для современных автомобилей визит в сервис все чаще не имеет альтернативы. А яблоко по имени «Фокус 3» упало от яблони — предыдущего поколения — недалеко: та же архитектура платформы и конструкция двигателей. Без изменений, конечно, не обошлось, но их нельзя назвать глобальными.

В линейке остались дизельный и бензиновые моторы. Дизельный «Фокус» — редкая птица в наших краях: нам его прощупать не удалось. Наиболее распространен, как и раньше, бензиновый 1,6-литровый мотор (от 105 до 125 л.с.), который перекочевал со второго поколения с минимальными изменениями.

Для снятия разъемов с катушек сначала выдвигаем фиксатор, а уже потом нажимаем на язычок.

Для снятия разъемов с катушек сначала выдвигаем фиксатор, а уже потом нажимаем на язычок.

Cложности при замене ремня ГРМ прежние. Отсутствие шпонок и обязательное наличие специальных оправок предъявляют требования к опыту подобного ремонта — от экспериментов лучше воздержаться. К тому же регламент предписывает замену только к 120 000 км пробега. А вот с ремнями навесного оборудования сложилась печальная картина. С отсутствием натяжителя на отдельном ремне компрессора кондиционера еще можно смириться, но вот на основном он точно был бы не лишним.

Автоматический натяжитель ремня (красная стрелка) навесного оборудования у 2-литрового бензинового мотора ослабляется обычным ключом «на 14». Доступ легкий. Жаль, 1,6-литровый двигатель таким узлом обделен.

Автоматический натяжитель ремня (красная стрелка) навесного оборудования у 2-литрового бензинового мотора ослабляется обычным ключом «на 14». Доступ легкий. Жаль, 1,6-литровый двигатель таким узлом обделен.

В одиночку с ним вряд ли справитесь. Скорее всего, порвете. В сервисе эту операцию обычно выполняют вдвоем, вооружившись «приспособами». Как вариант можно открутить один из узлов — генератор или компрессор кондиционера — и прикрутить обратно с уже надетым ремнем. Но даже в сервисе при этом могут сорвать резьбу крепления узлов.

С заменой свечей проблем не возникнет: на катушке и высоковольтных проводах разной длины есть отметки.

Многие намеренно деформируют новый воздушный фильтр двигателя при установке. Не следуйте дурному примеру, достаточно просто смазать посадочные места.

Многие намеренно деформируют новый воздушный фильтр двигателя при установке. Не следуйте дурному примеру, достаточно просто смазать посадочные места.

Бензиновый двигатель объемом 2,0 л обзавелся непосредственным впрыском, что добавило новых элементов в конструкцию (но база осталась старой). Теперь картину дополняют балансирные валы и две муфты изменяемых фаз газораспределения. Цепной привод ГРМ рассчитан на весь срок службы, а на основном ремне навесного оборудования есть легкодоступный автоматический натяжитель.

У подавляющего большинства «фокусов» электрический усилитель руля (зеленая стрелка). Иногда встречаются комплектации с электрогидравлическим усилителем. Чаще всего это машины с двигателем 1,6 л и автоматом, но бывают и исключения. Рабочая жидкость у «Форда» своя — зеленого цвета!

У подавляющего большинства «фокусов» электрический усилитель руля (зеленая стрелка). Иногда встречаются комплектации с электрогидравлическим усилителем. Чаще всего это машины с двигателем 1,6 л и автоматом, но бывают и исключения. Рабочая жидкость у «Форда» своя — зеленого цвета!

Отдельный ремень компрессора кондиционера — без натяжителя, как и на 1,6-литровом моторе. Для доступа к индивидуальным катушкам свечей достаточно снять декоративную крышку двигателя — что-то перепутать местами не получится.

Замена салонного фильтра проста. От цели нас отделяет только накладка над ногами пассажира и крышка самогó фильтра — никаких дополнительных операций не потребуется.

Замена салонного фильтра проста. От цели нас отделяет только накладка над ногами пассажира и крышка самогó фильтра — никаких дополнительных операций не потребуется.

Вне зависимости от двигателя замена АКБ непростая задача. Придется снять корпус воздушного фильтра и повоевать с труднодоступной минусовой клеммой и обилием пластика (на морозе риск что-либо сломать сильно возрастает). При установке нового фильтра постарайтесь его не деформировать, иначе сильно снизится герметичность узла. Для успешной установки достаточно всего лишь смазать фильтр в нужных местах.

СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКИ

Масляный фильтр (оранжевая стрелка) двигателя доступен только снизу, но зато ничто не мешает его открутить. Сливные пробки двигателя и автомата (желтая стрелка) легкодоступны.

Масляный фильтр (оранжевая стрелка) двигателя доступен только снизу, но зато ничто не мешает его открутить. Сливные пробки двигателя и автомата (желтая стрелка) легкодоступны.

Замена масла и масляного фильтра потребует снятия штатного пыльника двигателя. Доступ к фильтру возможен только снизу, зато открутить его можно любым подручным инструментом. Масляный щуп адекватно показывает уровень, размер заливной горловины стандартный — лучше использовать воронку. Для слива антифриза на левом бачке радиатора предусмотрена удобная пробка, слив из блока двигателя отсутствует. Возможные воздушные пробки выгоняют полным прогревом двигателя. Расширительный бачок легкодоступен, с определением уровня не ошибетесь.

Для сжатия поршней задних суппортов используют «утапливатель». Его можно сделать своими руками — в Интернете об этом написано достаточно.

Для сжатия поршней задних суппортов используют «утапливатель». Его можно сделать своими руками — в Интернете об этом написано достаточно.

У тормозных механизмов привычная конструкция. Внутренние колодки передних тормозов имеют три характерные пружины и вставляются в поршень суппорта. Задние суппорты объединены с механизмом ручного тормоза, поэтому поршень утапливается вращением. Для этого необходимо специальное приспособление. В случае использования самодельного инструмента будьте осторожны с манжетами поршня. Колодка с пружиной — внутренняя, не перепутайте.

На машинах в дорогих комплектациях для регулировки ручника потребуется снять нишу для подстаканников и панель управления подогревом сидений (красная стрелка).

На машинах в дорогих комплектациях для регулировки ручника потребуется снять нишу для подстаканников и панель управления подогревом сидений (красная стрелка).

Чем дешевле, тем проще! Отрегулировать ручник в традиционном исполнении не составит особого труда. Для доступа к регулировочной гайке(желтая стрелка) достаточно снять одну накладку.

Чем дешевле, тем проще! Отрегулировать ручник в традиционном исполнении не составит особого труда. Для доступа к регулировочной гайке(желтая стрелка) достаточно снять одну накладку.

По традиции топливный фильтр — это добрая половина насоса, замена требует полной разборки узла. С подобным сталкиваешься на многих моделях. Удручает, что, как и на втором «Фокусе», придется снимать топливный бак, поскольку технологическое отверстие под задними сиденьями слишком мало и позволит снять только разъем.

В отличие от Европы, у нас замена колеса — обычное дело. Именно поэтому в наших «фокусах» есть полноразмерная запаска (седан и хэтчбек) или докатка (универсал). Лазить далеко за инструментом не придется, в отличие от некоторых моделей, в которых он распределен по всему багажнику или спрятан под задним сиденьем.

ДЕЛО ТЕМНОЕ

Для замены ламп в фонарях никаких технологических отверстий не предусмотрено. Снятие фонаря при минусовой температуре грозит материальными потерями.

Для замены ламп в фонарях никаких технологических отверстий не предусмотрено. Снятие фонаря при минусовой температуре грозит материальными потерями.

Для замены ламп внешнего освещения придется снимать и фары, и фонари. Если к лампам фар есть хоть какой-то доступ, то под фонарями в кузове нет вообще никаких технологических отверстий. Отошел разъем — снимай заднюю оптику.

Фиксация задней щетки на поводке довольно простая, но потребуются некоторые усилия, — на морозе опять-таки лучше не рисковать.

Фиксация задней щетки на поводке довольно простая, но потребуются некоторые усилия, — на морозе опять-таки лучше не рисковать.

Фары крепят на двух болтах и несложном фиксаторе, снимать что-либо дополнительно не требуется. После их снятия открывается доступ сверху к лампам противотуманок, альтернатива — подлезать к ним через подкрылок снизу или сбоку.

Для замены щеток переднего стеклоочистителя достаточно нажать на квадратный фиксатор (оранжевая стрелка) на поводке. Ничего не сломаете даже в лютый мороз.

Для замены щеток переднего стеклоочистителя достаточно нажать на квадратный фиксатор (оранжевая стрелка) на поводке. Ничего не сломаете даже в лютый мороз.

Проблем со снятием фонарей достаточно — начиная с маленького окна в обшивке багажника, из-за которого сложно подлезть к барашкам крепления, и заканчивая пластиковой направляющей-фиксатором на узкой части фонаря. В теплом помещении риск что-нибудь сломать будет меньше.

Заливную пробку автомата (красная стрелка) расположили в неудобном месте — на корпусе дифференциала, со стороны левого привода. Зато у этой коробки две пробки.

Заливную пробку автомата (красная стрелка) расположили в неудобном месте — на корпусе дифференциала, со стороны левого привода. Зато у этой коробки две пробки.

Привычный классический автомат уступил место роботизированной коробке с двумя сцеплениям («Пауэр-шифт»), а в качестве альтернативы предлагается обычная 5-ступенчатая механика. Масло в обеих коробках заливается на весь срок службы, но никто не застрахован от других работ, связанных со сливом масла. Как ни странно, проще всего этот вопрос решается у робота: есть сливная и заливная пробки (правда, последняя расположена очень неудобно). Робот не имеет управляющей гидравлики, поэтому и пробок всего две — путать нечего.

С заливной пробкой (красная стрелка) механической коробки проблем нет, а вот сливная просто отсутствует. Приходится идти обходными путями.

С заливной пробкой (красная стрелка) механической коробки проблем нет, а вот сливная просто отсутствует. Приходится идти обходными путями.

Непонятно, что помешало сделать то же самое на механике! Сливной пробки у нее нет, остается либо откачивать масло шприцем через заливное отверстие, либо откручивать болт-фиксатор. Однако и здесь своя каверза — болт считается одноразовым, рекомендуем не экспериментировать.

ИТОГ

Знакомство с третьим «Фокусом» не принесло открытий. Пожалуй, единственная причина серьезных нареканий — отсутствие натяжителя ремня навесного оборудования на 1,6-литровом двигателе. С плановым обслуживанием проблем обычно не возникает, просто кое-что требует большей осторожности.

НАША ОЦЕНКА

Мы немного переработали систему оценки. Теперь место автомобиля в рейтинге будет соответствовать суммарному количеству нормочасов (нч; по данным производителя авто), затраченных на проведение вышеперечисленных операций. Чем трудозатраты меньше, тем ремонтопригоднее автомобиль. Первооткрыватель нашего нового рейтинга «Форд-Фокус 3» набрал 13,9 балла.

Благодарим за помощь в подготовке материала

техцентр Major Auto (47-й км МКАД).

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

www.zr.ru

Регламент Замены Ремня Грм Форд Фокус 3 ~ AUTOINTERLINE.RU

Правила замены ремня

Замена ремня ремнем 1.6L DURATEC TI-VCT Ford Focus 3

В соответствии с рекомендацией изготовителя ремень ГРМ должен быть заменен на 60 тыс. Км пробег или каждые 6 лет работы (в зависимости от того, что наступит раньше). Кроме того, замените приводной ремень распределительного вала, если вы увидите:

— следы масла на любой поверхности пояса;

— следы износа на поверхности зуба, трещины, подрезы, складки и отслоение ткани из резины;

— трещины, складки, углубления или выпуклости на внешней поверхности ремня;

— ruffle или peeling на торцевых поверхностях ремня.

Ремень со следами моторного масла на любой его поверхности должен быть заменен, так как масло быстро разрушает резину. Причину масла на ремне (как правило, прорывание уплотнений коленчатого вала и уплотнений распределительного вала) необходимо немедленно устранить.

Работайте над смотровой канавкой, эстакадой или, если возможно, на лифте.

Вам понадобятся: специальные инструменты для блокировки распределительных и коленчатых валов, а также шкив натяжителя приводного ремня газораспределительного механизма, ключ-ключ «10», ключи ключа «8», «13» и «18» или торцевые заглушки.

1. Снимите приводной ремень

2. Снимите защитный колпачок выхода генератора.

3. Отвинтите крепежную гайку и отсоедините конец провода от клеммы генератора, зажмите фиксатор и отсоедините узел жгута проводов от генератора.

4. Снимите три болта крепления генератора

5. Снимите генератор.

6. Снимите широкий барабан с рук на теле и отберите его в сторону, не отсоединяя шланги

7. Установите надежную опору под двигатель.

8. Снимите правую переднюю подвеску силового агрегата, отвинтив две гайки крепления к кронштейну двигателя и выверните два крепежных болта на брызговик моторного отсека.

9. Снимите шкив водяного насоса, получив четыре болта крепления.

10. Снимите кронштейн правой опоры подвески силового агрегата, получив три болта крепления

11. Снимите переднюю крышку ремня привода газораспределительного механизма, получив восемь болтов его крепления.

12. Установите рычаг переключения передач в нейтральное положение.

13. Поверните коленчатый вал двигателя для болта крепления его шкива так, чтобы метки на механизмах VCT (изменения фаз газораспределения) распределительных валов были установлены как

14. Выверните заглушку, расположенную в передней части блока цилиндров справа, и установите в открытое отверстие крепежное ядро ​​против упора в коленчатом валу. Осторожно вращайте коленчатый вал, закрепив шкив болтом до тех пор, пока вал не остановит стопорный шток.

Ремень грм Форд Фокус 3 после пробега 89тыс.км.

У нас уже было видео про замену комплекта ремня ГРМ на моторе 1.6 100 л.с. Duratec. Сегодня мы покажем вам как 

Замена ремня ГРМ Форд Фокус 3

Состояние ремня после 148 тыс. пробега.

Настройка меток на механизмах ДКТ

Отверстие для крепления установочного штифта коленчатого вала

Выверните болт крепления шкива к рукоятке коленчатого вала и снимите шкив.

Крепежный стержень представляет собой цилиндрическую деталь длиной около 65 мм, ступенчатый диаметр. Часть стержня малого диаметра (4 мм) длиной 10 мм представляет собой хвостовик, входящий в канавку коленчатого вала. Оставшаяся цилиндрическая часть большего диаметра (8 мм) служит в качестве направляющей в отверстии блока цилиндров.

15. Закрепите распределительные валы от поворота, устанавливая в специальные канавки в корпусах механизмов крепления VCT. Отрегулируйте устройство так, чтобы метки на кронштейнах устройства находились наверху, маркировка линии была на стороне выпускного распределительного вала и метка точечного на стороне входа.

16. Включите шестерню IV в механической коробке передач (или установите селектор роботизированной коробки в положение «P». парковочное положение) и заблокируйте автомобиль с помощью стояночного тормоза, чтобы заблокировать коленчатый вал двигателя от поворота.

Монтажный болт шкива коленчатого вала

Ослабьте натяжение приводного ремня

17. Выверните болт крепления шкива к рукоятке коленчатого вала и снимите шкив.

Не используйте повторно болт шкива коленчатого вала.

19. Ослабьте натяжение ремня привода газораспределительного механизма, для чего перемещайте по максимально возможному размеру ведущую ветвь ремня в направлении. Затем натяжной ролик переместится в исходное положение. Закрепите натяжной ролик в этом положении, вставив металлический стержень подходящего диаметра в отверстия ролика и его кронштейна.

20. Снимите ремень с зубчатых шкивов механизмов VCT, коленчатого вала и натяжного ролика.

Не проворачивайте коленчатый вал с удаленным зубчатым ремнем, так как клапаны будут повреждены поршнями.

21. Наденьте новый ремень на зубчатый шкив механизма VCT на окончательный распредвал. Потяните приводную ветвь ремня и сдвиньте его на зубчатый шкив VCT впускного распределительного вала. Затем потяните приводную ветвь ремня и наденьте его на зубчатый шкив коленчатого вала. Направьте ветвь ведомого ремня через натяжной ролик.

22. Проверьте правильность установки ремня на шестернях и возьмите фиксирующий стержень из отверстий натяжного ролика и его кронштейна. В этом случае пружина натяжного ролика установит необходимое натяжение ремня.

23. Установите нижнюю крышку ремня привода газораспределительного механизма и шкив коленчатого вала. Болт крепления шкива коленчатого вала затягивается в два этапа:

1-й момент 40 Нм;

2-й. включить 90 ‘.

24. Снимите крепежное устройство с корпусов механизмов VCT распределительных валов.

25. Возьмите фиксирующий стержень коленчатого вала от отверстия в блоке цилиндров.

26. Включите нейтральную шестерню в коробке передач, поверните коленчатый вал на два оборота и остановите ее в таком положении, чтобы метки на корпусах механизма VCT заняли позицию.

27. Установите в отверстие блока цилиндров, фиксирующих сердечник, и осторожно поверните коленчатый вал перед фиксацией сердечником.

28. Установите крепежное устройство на корпус VCT. Если устройство можно установить без каких-либо затруднений, ремень газораспределения правильно установлен. Если приспособление не было установлено (сдвиг фаз распределительного вала смещен), снимите ремень, установите приспособление и повторите установку ремня, как описано выше.

29. Если ремень газораспределительного механизма правильно установлен, снимите крепежное устройство с корпуса шестерен VCT, снимите стопорный стержень с отверстия в блоке цилиндров, замените пробку этого отверстия, затянув ее на 20 Нм и установите все снятые частей в порядке, показанном на рисунке. обратная сторона удаления.

autointerline.ru

Замена ремня грм Форд Фокус 3 через какой пробег

Ford Focus III. ЗАМЕНА РЕМНЯ ПРИВОДА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА ДВИГАТЕЛЯ 1,6 Л DURATEC TI-VCT

Согласно рекомендации завода-изготовителя ремень привода газораспределительного механизма необходимо заменять через 60 тыс. км пробега или каждые 6 лет эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше). Кроме этого, заменяйте ремень привода распределительного вала, если при осмотре вы обнаружите:

Вам потребуются: специальные приспособления для блокировки распределительных и коленчатого валов, а также натяжного ролика ремня привода газораспределительного механизма, торцовый ключ «на 10», накидные ключи или торцовые головки «на 8», «на 13», «на 18».

2. Снимите защитный колпачок вывода генератора.

4. Выверните три болта крепления генератора.

5. . и снимите генератор.

6. Снимите расширительный бачок с кронштейнов на кузове и отведите его в сторону, не отсоединяя шланги (см. «Снятие и установка расширительного бачка», с. 120).

Рис. 5.9. Крепление кронштейна правой опоры подвески силового агрегата

7. Установите под двигатель надежную опору.

8. Снимите правую переднюю опору подвески силового агрегата, отвернув две гайки ее крепления к кронштейну на двигателе и вывернув два болта крепления к брызговику моторного отсека.

12. Установите рычаг коробки передач в нейтральное положение.

Рис. 5.10. Установочные метки на механизмах VCT

Рис. 5.11. Заглушка отверстия для установки фиксирующего стержня коленчатого вала

Рис. 5.12. Фиксация распределительных валов от проворачивания специальным приспособлением

15. Зафиксируйте распределительные валы от проворачивания, установив в специальные пазы в корпусах механизмов VCT фиксирующее приспособление (рис. 5.12). Приспособление установите так, чтобы метки на ветвях приспособления были вверху, причем метка в виде линии должна быть со стороны выпускного распределительного вала, а метка в виде точки - со стороны впускного.

Рис. 5.13. Болт крепления шкива коленчатого вала

Рис. 5.14. Ослабление натяжения ремня привода газораспределительного механизма

17. Выверните болт крепления шкива (рис. 5.13) к носку коленчатого вала и снимите шкив.

Запрещается повторное использование болта крепления шкива коленчатого вала.

18. Выверните три болта крепления нижней крышки ремня привода газораспределительного механизма и снимите крышку.

Не проворачивайте коленчатый вал при снятом ремне привода газораспределительного механизма, так как поршнями будут повреждены клапаны.

21. Наденьте новый ремень на зубчатый шкив механизма VCT выпускного распределительного вала. Натяните ведущую ветвь ремня и наденьте ее на зубчатый шкив механизма VCT впускного распределительного вала. Далее натяните ведущую ветвь ремня и наденьте ее на зубчатый шкив коленчатого вала. Заведите ведомую ветвь ремня за натяжной ролик.

Посмотрите интересное видео по этой теме

eurasia-avto.ru

Профессиональная замена ГРМ Форд Фокус 3 (Ford Focus 3): меняем ремень в автосервисе

Автомобиль – это целый комплекс взаимосвязанных между собой механизмов и агрегатов. Когда один выходит из строя, нарушается работа всего и целиком. Все узлы необходимо разделить на первой степени важности и второстепенные, при неисправности которых автомобиль всё ещё может функционировать. Наиболее важные: топливная система, зажигание, трансмиссия, ходовая часть. Первое место по праву нужно отдать газораспределительному механизму, без которого не произойдёт воспламенение горючей смеси в камере сгорания. В целях оказания методической помощи начинающим водителям на примере автомобиля Форд Фокус 3 рассмотрим процедуру замены ремня ГРМ.

Основное предназначение системы ГРМ Форд Фокус 3

Газораспределительный механизм любого автомобиля, в том числе и Форд Фокус 3, предназначен для циклической подачи горючей смеси в камеру сгорания посредством форсунок с последующим выводом отработанных газов. Работа основана на открытии и закрытии в такт клапанного механизма посредством привода ремня.

Структура ГРМ типичная, как для большинства моделей такого типа: клапанный привод, распределительный вал, коленчатый вал. Клапаны всегда отвечают за своевременность открытия и закрытия камеры для отвода газового потока. Причём впускное отверстие всегда будет больше выпускного. В спокойном состоянии оба клапана закрыты. Подача и вывод осуществляются за счёт прижимной пружины, которая устанавливается на дне клапана. Как только кулак поворотного механизма нажимает на стержень, клапан открывается. В моделях среднего сегмента, и на Форд Фокус 3 в том числе, по умолчанию одна пружина на каждом клапане. Премиум-класс оснащён двумя.

Характерные признаки того, что требуется замена ГРМ Форд Фокус 3

  • Работа силового агрегата на холостых оборотах нестабильная;
  • Утруднённый старт мотора, независимо от внешних погодных условий;
  • Повышенное потребление топлива;
  • В моторном отсеке слышен нехарактерный металлический звон.
Обратите внимание! Вот четыре самых частых и важных признака, по которым диагностируют неисправность агрегата. При выявлении необходимо оперативно обратиться в сервисный центр для проведения диагностических работ с последующей заменой деталей. Игнорирование рекомендаций заканчивается поломкой мотора в пути, невозможностью его запуска, пробоиной в боковой части блока из-за хаотичного движения составных частей. В редких случаях ремень слетает во время запуска, в основном на высоких скоростных режимах.

Почему может потребоваться Форд Фокус 3 замена ГРМ?

Необходимость преждевременной замены ГРМ Ford Focus 3 возникает по следующим причинам:

  • Тепловые зазоры на клапанах увеличены или уменьшены. Автомобили премиум-класса по умолчанию оснащены автоматическим регулятором зазоров;
  • Кулачки распределительного вала или их подшипники пришли в негодность;
  • Гидрокомпенсаторы вышли из строя;
  • Прижимные пружины неисправны;
  • Клапаны зависают в верхней или нижней мёртвой точке;
  • Растяжение ремня ГРМ;
  • Повреждение шкива вала привода распредвала;
  • Стержни клапанов и маслозащитные колпаки пришли в негодность;
  • На поверхности клапанов образовался избыточный нагар;
  • Длительная эксплуатация без замены и проведения промежуточной профилактики;
  • Нарушение общих правил эксплуатации автомобиля;
  • Попадание на поверхность моторного или гидравлического масла;
  • Низкое качество изготовления детали;
  • Плохие погодные условия с систематическими критическими температурными перепадами.

Пошаговая замена ГРМ Ford Focus 3 силами работников СТО

Так как основной узел расположен в моторном отсеке автомобиля, изначально использовать гидравлический подъёмник для того, чтобы была произведена замена ГРМ Форд Фокус 3 нет надобности.

  • Машина помещается в периметр ремонтной зоны, мастер открывает капот;
  • С левой части мотора отвинчивает генератор, левую подушку двигателя. Для этого достаточно выкрутить два крепёжных болта;
  • Далее мастер демонтирует защитный кожух ремня ГРМ. Защита выполнена из прочного пластика, так что трудностей не должно быть;
  • Ремни навесного оборудования также подлежат снятию;
  • На этом работы в моторном отсеке окончены, мастер поднимает автомобиль подъёмным механизмом;
  • Демонтирует колесо с левой стороны;
  • Фигурной отвёрткой выкручивает семь саморезов, на которых держится подкрыльник;
  • Мастер снимает защиту поддона картера;
  • Далее аккуратно поддевает два ремня приводов, снимает. В нижней части выкручивает металлическую заглушку;
  • Работы под днищем временно окончены. Мастер отвинчивает в моторном отсеке шкив помпы и ещё одну заглушку с левой стороны;
  • Ключами на «12» отвинчивает крепление шкива клапанного механизма.
  • На верхние два вала мастер вставляет специальный фиксатор положения из алюминия;
  • Приступает к выкручиванию ролика – натяжителя;
  • В нижней части снимает шкив, ремень ГРМ;
  • Проводит дефектовку посадочного места, очищает от наслоений, пыли;
  • Надевает новый ремень ГРМ;
  • С помощью динамометрического ключа делает натяжение в 25 нм;
  • Снимает фиксатор двух валов, проворачивает весь механизм. После круга вращения метки должны полностью совпасть;
  • Сборка проводится в обратном порядке.
Важно! В верхней и нижней части валов расположены метки. Их необходимо выставить на «11 часов» и зафиксировать с помощью двух болтов в верхней и нижней части соответственно. Категорически запрещено использовать в процессе сборки различного рода смазывающие вещества, независимо от их типа и вида. Все они могут нанести вред при попадании на поверхность резинового изделия. Таким образом, срок использования даже нового ремня будет сокращён в два раза. Учитывая дороговизну самого ремня ГРМ, рисковать не следует.

Диагностика ремня ГРМ в СТО

Процедура диагностики достаточно сложная и требует наличия специального оборудования. Если основанием для обращения в СТО послужило загорание ошибки на центральной консоли приборов, то мастер подключает портативный сканер для считывания показаний стоковой прошивки. Проводит расшифровку результатов, анализирует данные.

В моторном отсеке в обязательном порядке подлежит проверке целостность крепления генератора, защитного пластмассового корпуса, степень натяжения всех ремней. Для этого достаточно попробовать пальцем каждый из них обязательно при выключенном моторе. Если визуально нарушений нет, а индикатор ошибки продолжает гореть, то нужно проводить частичный демонтаж торцевой части мотора, где расположен ремень ГРМ, и устранять поломку.

Так как частой причиной проскальзывания ремня ГРМ служит износ шлица вала, нужно провести его первоочередную диагностику. Зубья изнашиваются чаще всего при систематической перегазовке мотора, превышении допустимых оборотов, управлении автомобилем на запредельных скоростных режимах.

Уберечь от нежелательных поломок мотор поможет своевременное проведение технического осмотра.

zet-avto.ru


Смотрите также