Неисправность двигателя форд фокус 2
Ремонт двигателя форд фокус II — DRIVE2
Итак это мой первый личный блог! =)В нем я расскажу о небольшом ремонте двигателя дуратек 1.8 =)Пациент жаловался на повышенный расход масла, а так же на грохот мотора!Немного предыстории, постоянно доливая масло в мотОр владелец видимо не закрутил масло заливную пробку, от чего она (пробка) вылетела в дороге, и всё масло вылетело из мотОра, после чего собственно грохот и появился…Вообщем машина оказалась в моем гараже и понеслась разборка…снимаем крышку, матушки поджигания, отсоединяем проводку от форсунок, откручиваем подкл крышку,
видим такую картину
Откручиваем шестерни р/валов,
ключом на 23 из железной стали держим вал
вторым таким же на 21 откручиваем болт
и убираем их в сторону
скоро они еще понадобятся
откручиваем бугеля вала
приготавливаем картонку для того чтоб их сложить
и аккуратно выкладываем стараясь их не перемешивать =)
можно и перемешать на крышках есть метки
снимаем вал и видим такую картину
картина в масле
вынимаем толкатели, вот их точно не перемешивать, потому как ими регулируются тепловые зазоры, маркером помечаем каждый
цифра внутри обозначает толщину толкателя
аналогично поступаем с остальными 16тью
Главное соблюдать чистоту и быть предельно внимательным
чистота залог здоровья
Рассухариваем клапана, стягиваем клопачки =)
вот виновники масляного аппетита
ставим новые не путая для впуска и выпуска разные, сборку проводим в обратной последовательности!
Только для начала нужно снять переднюю крышку, так как натяжитель вылез на полную и его надо взвести по новой =)Неисправности двигателей Ford Focus 2 - Ремонт и Запчасти Форд
Запчасти Вольво в Тюмени.
Ремонт Ford > Таблица неисправностей двигателя двигателя Ford Focus 2
Таблица признаков неисправности двигателей Ford Focus 2
| Потеря масла | Протечки масла в элементах, когда маслом покрыты сами элементы или соседние участки. | ПРОВЕРЬТЕ наличие признаков протечек масла на элементах. Если протечка масла не очевидна, используйте ультрафиолетовый течеискатель. При необходимости УСТАНОВИТЕ новые прокладки или элементы. |
| Внутренняя или наружная протечка в масляном радиаторе. | ПРОВЕРЬТЕ расширительный бачок системы охлаждения на наличие масляной пленки на поверхности охлаждающей жидкости. УСТАНОВИТЕ новый масляный радиатор или прокладку масляного радиатора. | |
| Протечка через уплотнение коленчатого вала. | УСТАНОВИТЕ новое уплотнение коленчатого вала. | |
| Протечки из маслосодержащих элементов базового двигателя. | Выполняя проверку ультрафиолетовым светом на наличие протечек, ПРОВЕРЬТЕ наличие трещин в маслосодержащих элементах базового двигателя. При необходимости УСТАНОВИТЕ новые элементы или уплотнения. | |
| Расход масла | Использование моторного масла неправильного типа. | ОПРЕДЕЛИТЕ тип моторного масла, которое использовалось последним, и сравните со спецификацией. Замените моторное масло на масло, соответствующее спецификации. |
| Неисправность системы принудительной вентиляции картера (PCV). Закупорены шланги, элементы вентиляции или клапаны сапуна. Это вызывает повышение давления в картере, что, в свою очередь, увеличивает объем поступления масла в камеру сгорания. Неисправен маслоотделитель системы вентиляции картера двигателя, и моторное масло может проникать в камеру сгорания через впускной коллектор. | ПРОВЕРЬТЕ правильность работы системы PCV и при необходимости отремонтируйте ее. Двигатель - 1.4L Duratec-16V (Sigma)/1.6L Duratec-16V (Sigma) - | |
| Уплотнения турбокомпрессора. | УСТАНОВИТЕ новый турбокомпрессор. | |
| Повреждение прокладок или сопрягаемых поверхностей. Повреждена прокладка головки цилиндров или деформирована сопрягаемая поверхность. Маслоотражательные колпачки клапанов изношены, и моторное масло может проникать в камеру сгорания между штоком клапана и направляющей втулкой клапана. | ПРОВЕРЬТЕ прокладки и сопрягаемые поверхности на наличие повреждений. Снимите головку цилиндров. Проверьте сопрягаемые поверхности, прокладку головки цилиндров и шероховатость сопрягаемых поверхностей головки цилиндров и блока цилиндров. УСТАНОВИТЕ новые маслоотражательные колпачки клапанов. Двигатель - 1.4L Duratec-16V (Sigma)/1.6L Duratec-16V (Sigma) - | |
| Износ поршневых колец или гильз цилиндров. | При необходимости УСТАНОВИТЕ новые элементы. | |
| Повреждение гильз цилиндров или чрезмерный зазор элементов двигателя. Поршневые кольца (зазор в канавке и осевой зазор). | ПРОВЕРЬТЕ рабочие поверхности и зазоры элементов двигателя. При необходимости УСТАНОВИТЕ новые элементы. При необходимости УСТАНОВИТЕ новый блок цилиндров. Проверьте поршни и поршневые кольца. | |
| Расход охлаждающей жидкости | Элементы системы охлаждения. | Проверьте элементы системы охлаждения. Двигатель - 1.4L Duratec-16V (Sigma)/1.6L Duratec-16V (Sigma) - |
| УСТАНОВИТЕ новый масляный радиатор. | ||
| Повреждение прокладок или деформация сопрягаемых поверхностей. | ПРОВЕРЬТЕ прокладку головки цилиндров на наличие повреждений. ПРОВЕРЬТЕ головку цилиндров на наличие деформации. | |
| Трещины в элементах двигателя, окруженных охлаждающей жидкостью, таких как гильзы цилиндров и камера сгорания головки цилиндров. | ОПРЕДЕЛИТЕ поврежденный элемент(ы) двигателя и при необходимости установите новый элемент(ы). | |
| Двигатель не проворачивается | ПРОВЕРЬТЕ аккумулятор, кронштейн и провода. | |
| ПРОВЕРЬТЕ систему запуска. | ||
| Двигатель проворачивается, но не запускается | ПРОВЕРЬТЕ уровень топлива. | |
| Наличие воды в топливе (только дизельный двигатель). | Слейте воду из топливной системы. | |
| Закупорка топливного фильтра. | УСТАНОВИТЕ новый топливный фильтр. | |
| Система воздухозабора двигателя. | ПРОВЕРЬТЕ систему воздухозабора двигателя. | |
| Неисправность свечи подогрева (только дизельный двигатель). | ПРОВЕРЬТЕ свечи подогрева. При необходимости УСТАНОВИТЕ новые свечи подогрева. | |
| Система управления двигателем. | ПРОВЕРЬТЕ систему управления двигателем. | |
| Система зажигания (только бензиновые двигатели). | ПРОВЕРЬТЕ систему зажигания. Двигатель - 1.4L Duratec-16V (Sigma)/1.6L Duratec-16V (Sigma) - | |
| Неправильные фазы газораспределения клапанов. | ПРОВЕРЬТЕ и отрегулируйте фазы газораспределения клапанов. Двигатель - 1.4L Duratec-16V (Sigma)/1.6L Duratec-16V (Sigma) - | |
| Поломка/ разрыв или повреждение ремня/ цепи газораспределительного механизма или шкива/ звездочки. | ПРОВЕРЬТЕ ремень/ цепь газораспределительного механизма и звездочки / шкивы. При необходимости УСТАНОВИТЕ новые элементы. Двигатель - 1.4L Duratec-16V (Sigma)/1.6L Duratec-16V (Sigma) - | |
| Очень низкая выходная мощность или очень высокий расход топлива или неровная работа двигателя. | ПРОВЕРЬТЕ топливную систему. Двигатель — 1.4L Duratec-16V (Sigma)/1.6L Duratec-16V (Sigma) — | |
| Система воздухозабора двигателя. | ПРОВЕРЬТЕ систему воздухозабора двигателя. | |
| Закупорка системы выпуска. | ПРОВЕРЬТЕ систему выпуска. | |
| Система управления двигателем. | ПРОВЕРЬТЕ систему управления двигателем. | |
| Неисправность системы зажигания (только бензиновые двигатели). | ПРОВЕРЬТЕ систему зажигания. Двигатель - 1.4L Duratec-16V (Sigma)/1.6L Duratec-16V (Sigma) - | |
| Проверьте турбокомпрессор. | ||
| Неправильные фазы газораспределения клапанов. Повреждение ремня/ цепи или шкива/ звездочки газораспределительного механизма. | ПРОВЕРЬТЕ ремень/ цепь газораспределительного механизма и звездочки / шкивы. При необходимости УСТАНОВИТЕ новые элементы. Двигатель - 1.4L Duratec-16V (Sigma)/1.6L Duratec-16V (Sigma) - | |
| Неправильное опережение зажигания (только бензиновые двигатели). | ПРОВЕРЬТЕ органы электронного управления двигателем. | |
| Шумная работа | Ослабление крепления или повреждение вспомогательных агрегатов двигателя. | ПРОВЕРЬТЕ вспомогательные агрегаты двигателя на наличие повреждений или ослабление крепления. ПРОВЕРЬТЕ и отрегулируйте фазы газораспределения. УСТАНОВИТЕ новые элементы при необходимости. Двигатель - 1.4L Duratec-16V (Sigma)/1.6L Duratec-16V (Sigma) - |
| Шумная работа, пропуски воспламенения, обратные вспышки или детонация | ОПРЕДЕЛИТЕ, топливо какого типа было последним залито в бак (уточните спецификации топлива для конкретной страны). | |
| Вода в топливе или загрязнение топлива. | ПРОВЕРЬТЕ топливную систему на наличие воды или других загрязнений. | |
| Неправильные фазы газораспределения клапанов, повреждение ремня/ цепи газораспределительного механизма или шкива/ звездочки. | ПРОВЕРЬТЕ и отрегулируйте фазы газораспределения клапанов. При необходимости УСТАНОВИТЕ новые элементы. Двигатель - 1.4L Duratec-16V (Sigma)/1.6L Duratec-16V (Sigma) - | |
| Шумная работы или шумы в клапанном механизме | Клапанные зазоры слишком большие вследствие неисправности толкателей клапанов или износа элементов клапанного механизма. | УСТАНОВИТЕ новые гидравлические регуляторы зазоров или отрегулируйте клапанные зазоры. Двигатель — 1.4L Duratec-16V (Sigma)/1.6L Duratec-16V (Sigma) — |
| Повреждение ремня или цепи газораспределительного механизма. | УСТАНОВИТЕ новый ремень или цепь газораспределительного механизма. Двигатель - 1.4L Duratec-16V (Sigma)/1.6L Duratec-16V (Sigma) - | |
| Неправильное натяжение ремня или цепи газораспределительного механизма. | ПРОВЕРЬТЕ натяжение ремня газораспределительного механизма. При необходимости УСТАНОВИТЕ новый ремень или цепь газораспределительного механизма. Двигатель - 1.4L Duratec-16V (Sigma)/1.6L Duratec-16V (Sigma) - | |
| Шумная работа двигателя | Нижняя головка шатуна, коренные шейки или шейка упорного подшипника. Деформация или повреждение шатунов. | ПРОВЕРЬТЕ элементы двигателя на наличие износа и повреждений. Удостоверьтесь в том, что все элементы соответствуют спецификации. При необходимости УСТАНОВИТЕ новые элементы. |
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Все ремонтные процедуры, описанные на данном сайте должны выполнять профессионалы в авторизированном сервисе.
Форд Фокус Вторые руки, Неисправности Ford Focus 2 модель с 2004 года
Неисправности Ford Focus
У Форд Фокусы оцинковка по-прежнему спасает кузов от быстрого гниения (у самых пожилых экземпляров нужно приглядывать за состоянием скрытых полостей дверей и порогов), но лоск теряется так же быстро, как и раньше, — краска не только легко царапается и мутнеет от моек, но и облезает, как кожа после загара. Заметно линяют передний бампер, кромка капота, но больше всего пороги — защитить эти детали антигравийным покрытием или пленкой будет нелишним. Осталась проблемным местом и накладка на крышке багажника — коррозия под ней появляется быстрее всего (особенно у автомобилей испанской сборки), а контакты подсветки номерного знака могут окислиться уже после второй зимы.
У вторых Фокусов перегорают не только лампочки в фарах (для их замены фары полагается демонтировать) — та же участь постигает и нити обогрева наружных зеркал (40 евро за стекло). Порой выходит из строя обогрев передних сидений (по 270 евро за новые «коврики-нагреватели»), да и сам отопитель нередко требует к себе внимания: у автомобилей с климат-контролем может отказать датчик температуры в салоне (70 евро). Но чаще проблемы доставляет моторчик вентилятора отопителя (240 евро): через 50 тысяч километров может сгореть его резистор (24 евро), а если изменение скорости начнет сопровождаться повизгиванием, то смазывать подшипники вала — сизифов труд: они износились.
Однако причина «ледникового периода» в салоне может прятаться и под капотом: у бензиновых Дюратеков 1.8 и 2.0 термостат частенько отказывает раньше 100 тысяч километров (он абсолютно одинаковый и стоит 25 евро).
Синхронно у этих же моторов при рестайлинге 2008 года исчез натяжитель ремня привода генератора: если через 25—30 тысяч километров ремень начнет проскальзывать, при замене ремня и ролика лучше вернуть назад натяжитель старого образца (100 евро). Сами генераторы у всех моторов (от 300 евро) достаточно надежны и редко требуют к себе внимания раньше 150 тысяч километров. Но даже при отказе генератора не стоит спешить с его заменой — как правило, достаточно обновить изношенные щетки. Только не стоит при неработающем генераторе ехать до полного разряда аккумулятора — после этого разбудить «уснувший» блок управления двигателем получится лишь с помощью фирменного оборудования.
А с ЭБУ, точнее, с его прошивками и без того хлопот не оберешься. Больше других их недоработкой грешит Duratec 1.8 — с разными версиями софта он то плохо тянул, пока не прогреется, то устраивал пляску холостых оборотов, то дергался при движении внатяг и плохо заводился.
Тут важно не запутаться: похожим образом у моторов Duratec 1.8 и 2.0 вредничают и блок дроссельной заслонки, катушки и провода зажигания — в наличии все болячки моторов Zetec «первого» Фокуса! Блок дросселя по-прежнему бессилен перед загрязнениями, и если его промывка каждые 40—50 тысяч километров перестает спасать, может помочь замена датчика положения заслонки (70 евро).
А еще у этих же моторов нужно пристально инспектировать… свечные колодцы. Если после 80—100 тысяч километров в них обнаружились «залежи» масла, нужно менять прокладку клапанной крышки (30 евро), но иногда достаточно и просто подтянуть крышку, затяжка которой ослабла из-за вибраций. А как раз к этому времени они могут усилиться — «устает» верхняя гидравлическая опора двигателя (90 евро).
У двухлитровых агрегатов 100-тысячный пробег бывает критичен и для двухмассового маховика, чью побрякивающую просьбу о замене (520 евро) лучше не игнорировать — ликвидация последствий катапультирования пружин обойдется дороже. А если после 3000 об/мин начнет пропадать тяга и вспыхнет индикатор Check Engine, готовьтесь к замене клапана управления заслонками впускного коллектора (85 евро).
Что у моторов 1.8 и 2.0 надежно — так это привод ГРМ с цепью, редко требующей к себе внимания раньше 200—250 тысяч километров. Но все же лучше смириться с периодической заменой каждые 80 тысяч километров ремня ГРМ у старых двигателей 1.4 и 1.6 — они перекочевали с предыдущего Фокуса и проблем доставляют меньше. У появившейся на «втором» Фокусе 115-сильной версии 1.6 Ti-VCT (Twin Independent Variable Camshaf Timing) с механизмом изменения фаз газораспределения на впуске и выпуске хандрит этот самый механизм — муфты распредвалов не отличались особенной надежностью до 2007 года.
У всех бензиновых Фокусов есть и общие недуги: например, от предыдущего поколения по наследству достался капризный бензонасос, крайне чувствительный к чистоте топлива — в случае засорения в нем маленькой сеточки машина может и не завестись. Официально сеточка стоит 300 евро, ибо меняется исключительно в сборе с бензонасосом, а еще на 150 евро расходы увеличивает неизбежное снятие топливного бака! Немудрено, что умельцы подобрали подходящую копеечную сеточку и меняют ее отдельно.
Другая беда — расположенные вплотную к выпускному коллектору не слишком живучие нейтрализаторы (800 евро). Сгубить их может не только избыток несгоревшего топлива при пропусках зажигания, но и масло, попавшее на выпуск из-за изношенных или закоксованных поршневых колец (когда его расход превышает 1,5 л на 10 тысяч километров). А залегают кольца не только при экономии на масле (кстати, при пробеге больше 100 тысяч километров интервал замены масла в 20 тысяч километров для машин до 2011 года выпуска и 15 тысяч километров после 2012 — лучше сократить до 10 тысяч километров). Часто бывает виноват перегрев, который может возникнуть, если не прочищать раз в один-два года «сэндвич» радиаторов. Нюанс еще и в том, что о «кипении» под капотом можно и не узнать — указатель температуры охлаждающей жидкости не отличается особой точностью.
Дизельные Фокусы у нас редки (всего 4%, хотя автомобили с двигателем Duratorq 1.8 даже выпускали во Всеволожске). А зря! Главное — не заправляться из одной бочки с тракторами. Тогда не придется восстанавливать ТНВД после 100 тысяч километров (от 500 евро за ремонт и 1000 евро за новый насос) или менять изношенные форсунки (315 евро). Чтобы при том же пробеге избежать покупки клапана EGR (400 евро), его нужно периодически очищать от неизбежных отложений, а вопросы к двухмассовому маховику — те же, что и в случае с бензиновым двигателем 2.0.
Вполне надежна и простенькая автоматическая коробка передач 4F27E. Она не слишком расторопна и немолода — корни уходят к малолитражке Ford Escort — зато проблемы слабых задней упорной крышки и фрикционов были решены еще на предыдущих Фокусах и Маздах третьей и шестой серий, где эта коробка именовалась FN4A-EL. Неприятности случаются разве что по вине системы управления — гидроблока (1300 евро), который к тому же часто подлежит восстановлению за вдвое меньшую сумму, датчиков давления (по 100 евро) или соленоидов регулятора давления (по 120 евро).
Редкий случай, но от «механики» Фокуса подвоха можно ждать едва ли не чаще, чем от «автомата». Особенно отличилась пятиступенчатая коробка серии IB5 в паре с мотором Dutatec 1.8. При работе с большой нагрузкой после 70—80 тысяч километров может сломаться ось сателлитов в дифференциале с последующей пробоиной в картере и всеми вытекающими — не только маслом, но и финансами в размере 2500 евро. Эта же сумма может понадобиться, если после 100 тысяч километров игнорировать вой подшипника первичного вала — его может заклинить.
Немудрено, что вместо покупки IB5 владельцы обычно имплантируют «пятиступку» MTX75 от двухлитровых машин — она покрепче и пересаживается без больших проблем. Но следить за состоянием сальников нужно у обеих коробок, и особенно внимательно — за уплотнением штока переключения передач. «Сопливится» он частенько, а даже минимальная нехватка трансмиссионного масла быстро приканчивает валы и зубчатые венцы шестерен.
Не отличается богатырским здоровьем и выжимной подшипник (в едином блоке с рабочим цилиндром сцепления стоит 65 евро) — он может потребовать снятия коробки после 50—60 тысяч километров. При замене подшипника стоит повнимательнее исследовать и состояние самого сцепления (290 евро), ибо дыма без огня не бывает (хотя у бережливых водителей сцепление, случается, выдерживает и по 120—130 тысяч километров). Тросовый механизм переключения у обеих трансмиссий почти не ломается, а если вдруг начнут вылетать передачи, весь ремонт обычно сводится к подтяжке тросов.
В подвеске Форд фокус 2 — без сюрпризов. В том смысле, что ее ходимость осталась, как у предыдущего Фокуса, средненькой. В передней подвеске McPherson по-прежнему слабоваты ступичные подшипники (менять которые приходится вместе со ступицей за 130 евро), часто сдающиеся одновременно со стойками стабилизатора (по 26 евро) через 50—60 тысяч километров. Опорных подшипников стоек (по 12 евро) хватает на 60—80 тысяч километров, а рычаги (150 евро вместе с сайлент-блоками и шаровой опорой) порой изнашиваются через 100 тысяч километров.
Задняя многорычажка понадежнее — переборка редко требуется раньше 120 тысяч километров, но полная ревизия обойдется минимум в 520 евро: почти все сайлент-блоки меняются только вместе с рычагами. Поэтому многие неофициальные станции предлагают сэкономить — на свой страх и риск перепрессовать неоригинальные сайлент-блоки.
Знакомая картина и в рулевом управлении — тяги (65 евро) приходится обновлять через 50—60 тысяч километров, постукивающие реечные механизмы также нередко менялись по гарантии. У электрогидроусилителя иногда сгорает плата управления насосом (замена всего блока обойдется в 700 евро). А если традиционный гидроусилитель (у машин с моторами 1.4 и 1.6) зимой вдруг откажет, не бросайтесь сразу в магазин за новым насосом (260 евро): просто он чувствителен к сильному холоду и из-за скопившегося в масле конденсата могли замерзнуть перепускные клапаны — достаточно всего лишь подождать, пока машина прогреется. А чтобы такого не случалось, масло в системе ГУР стоит менять раз в 40—50 тысяч километров, только выбирать его нужно строго по VIN-коду (Ford использует как «минералку», так и «синтетику»), иначе вместе с насосом придется покупать еще и «рейку» (800 евро).
