Ауди 80 передняя подвеска устройство и ремонт


Помощник автолюбителю по ремонту и эксплуатации автомобиля AUDI 80/90. Подвеска.

Передняя подвеска

Несущим элементом передней подвески является агрегатная балка, закрепленная на кузове, так что агрегатная балка может быть снята в с двигателем и коробкой передач. Это требуется в крайне редких случаях ремонта. Передние колеса независимо подвешены на амортизационных стойках. Амортизационные стойки сверху привинчены к кузову, а снизу соединены с агрегатной балкой через ступицы и поперечные рычаги. Колеса имеют радиально-упорные шариковые подшипники. Передача движущего момента от двигателя происходит через приводные валы, соединенные с колесами и редуктором через шарниры равных угловых скоростей.

Внимание: Сварочные и рихтовочные работы на несущих и колесоведущих частях запрещаются

На рис. 1 изображена подвеска переднеприводного автомобиля с механическим рулевым управлением. 1 - резинометаллическая опора двигателя. Привинчена к опоре двигателя и агрегатной балке. 2 - резиновая втулка стабилизатора 3 - стабилизатор. Установочное положение: шейка выгнута вниз. При установке автомобиль должен стоять на колесах. 4 - балка. Болты крепления к кузову затягивать в следующей последовательности: 1. слева сзади; 2. справа сзади; 3. слева спереди; 4. справа спереди. 5 - передняя опора балки 6 - задняя опора балки 7 - шайба Заменять. 8 - шестигранный болт. Заменять, головка болта обращена в направлении движения автомобиля. 9 - гайка, 65 Нм. Самостопорящаяся, всегда заменять. 10 - гайка, 40 Нм. Самостопорящаяся, всегда заменять.11 - болт, 35 Нм. Самостопорящийся, всегда заменять. 12 - хомут. При креплении учитывать правильное положение втулки стабилизатора 13 - шайба Заменять. 14 - шестигранный болт. Заменять. Усилие затяжки: 35 Нм, затем довернуть на 1/4 оборота. 15 - шестигранный болт. Заменять. 16 - шайба. Заменять. 17 - подшипник рычага подвески 18 -гайка, 65 Нм. Самостопорящаяся, всегда заменять. При затягивании автомобиль должен стоять на колесах. 19 - втулка стабилизатора. Вставлять с тальком. 20 - рычаг подвески 21- гайка, 25 Нм. Самостопорящаяся, всегда заменять. 22- гайка, 65 Нм. Самостопорящаяся, всегда заменять. 23 - шаровая опора

Пометить установочное положение, для чего очистить шаровую опору и рычаг и пометить опору фломастером. Выгиб на шаровой опоре обращен вперед по направлению движения. При выпрессовке из поворотного кулака не раздавить шлиц на поворотном кулаке. После установки регулировать развал. Цапфа. Диам. - 17 мм, при кованном поворотном кулаке: диам. = 19 мм.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА АМОРТИЗАЦИОННОЙ СТОЙКИ AUDI 80/90

Автомобили с 9/88, начиная с №89JA377713. Поворотный кулак в кованом исполнении и амортизационная стойка свинчены друг с другом.

1- крышка 2-гайка, 65 Нм. Самостопорящаяся, всегда заменять. 3 упор 4 - амортизационная стойка. Для снятия стойки приводной вал снимать не требуется. После установки провести измерения геометрии передней подвески 5 - уплотнение. Заменять всегда. Снять защитную пленку и вклеить в шарнир. 6 - приводной вал. С 9.88 больше не наносится компаунд на шлицевые соединения. Для снятия отвинтить на фланце, а также отвинтить крепежный болт ступица/приводной вал. При вынимании соответственно вывернуть рулевое управление.

Внимание: При снятом приводном вале нельзя двигатель автомобиль, т.к. при отсутствии осевой нагрузки может повредиться подшипник колеса.

7 - планка-накладка 8 - цилиндрический болт. Усилие затяжки для болта М8: 45 Нм; М10: 80 Нм. 9 - гайка, 80 Нм + 90° довернуть. Самостопорящаяся, всегда заменять. 10 - прокладочная шайба 11 - рулевая тяга. Снять с поворотного рычага с помощью съемника с двумя захватами. 12 - поворотный кулак со ступицей. При выпрессовке цапфы опоры ни в коем случае не раздавать шлиц в поворотном кулаке (место посадки цапфы шарнира). 13 - шестигранный болт. Обязательно заменять; головка болта обращена по направлению движения. 14 - поперечный рычаг с шаровой опорой. При выпрессовке опоры не раздавить шлиц в поворотном кулаке. Диаметр цапфы шаровой опоры 19.0 мм. 15 - гайка, 30 Нм. Самостопорящаяся, всегда заменять. 16 - шестигранный болт. Обязательно заменять. 17 - гайка, 65 Нм. Самостопорящаяся, всегда заменять. 18 - шестигранный комбинированный болт 120 Нм + 90° довернуть Обязательно заменять

Внимание: Ослаблять или затягивать болт можно, только если автомобиль на колесах на земле (опасность несчастного случая).

Автомобили до 8/88, до №89JA377712 Снятие

- Снять колпак колеса. Отвинтить крепежную гайку ступицы на приводном валу и снять вместе с шайбой. Внимание: автомобиль при этом должен стоять на земле. Опасность несчастного случая. Ослабить болты колес. Поднять автомобиль, снять колесо.

Внимание: У автомобилей с коваными поворотными кулаками амортизационную стойку можно отвинтить от поворотного кулака. В этом случае не требуется снимать приводной вал. Перед снятием пометить положение болтов зубилом

- Отвернуть тормозной суппорт. Снять держатель тормозного шланга и подвесить суппорт к кузову на проволоке.

Внимание: Не отсоединять тормозной шланг от суппорта. - Снять тормозной диск. Снять болт крепления шаровой опоры и поворотного кулака.

- Освободить самоконтрящуюся гайку шарнира рулевого наконечника, отжать шарнир обычным съемником, отвернуть гайку.

- Отвинтить гайку от соединительной тяги. Нажать на рычаг подвески вниз, чтобы вытянуть ось шарнира из поворотного кулака.

- У автомобилей с ABS (антиблокировочной системой тормозов) вынуть датчик числа оборотов. Снять провода с держателя на поворотном кулаке.

- У автомобиля с механическим рулевым управление снять стабилизатор. Вытащить приводной вал из поворотного кулака. Подпереть переднюю стойку снизу домкратом или застраховать от опрокидывания. Снять крышку передней стойки в моторном отсеке.

АМОРТИЗАЦИОННАЯ СТОЙКА
Автомобили с 9/88, начиная с №89JA377713 1 - шлицевая гайка, 50 Нм 2 - опора амортизационной стойки. Как запчасть поставляется со встроенным шарикоподшипником. 3 - тарелка пружины 4 - шайба 5 - упорный буфер. Различное исполнение для серийной модели и модели с повышенной проходимостью 6 - защитный чехол 7 - винтовая пружина 8 - тарелка пружины 9 - крышка чехла 10 - подкладная шайба 11 - упорный фланец 12 - чехол. Сверху вставляется в крышку чехла, внизу надевается на винтовую крышку патрона амортизатора. 13 - винтовая крышка патрона амортизатора, 150 Нм 14 - шток поршня 15 - только для автомобилей с повышенной проходимостью 16 - амортизатор

17 - корпус амортизатора

В серийных автомобилях устанавливаются жидкостные амортизаторы. Можно заменять по одиночке. При замене устанавливаются амортизаторы-патроны. Автомобили с повышенной проходимостью и со спортивным шасси оснащаются амортизаторами-патронами серийно.

Снятие

- Снять переднюю стойку. Для того, чтобы снять амортизатор, надо поджать винтовую пружину. На станциях V.A.G. для этого применяется специальное приспособление (рис 9).

Внимание: Ни в коем случае не освобождать амортизатор, если пружина не сжата.

- Сжать пружину специальным приспособлением.

Внимание: Если захваты приспособления вставляются в витки пружины, внимательно следить за надежным захватыванием, и чтобы захваты не могли соскочить с пружины. Обязательно сжимать пружину в трех равномерно распределенных по окружности очках. Усилие пружины велико, поэтому применять только прочный инструмент. Ни в коем случае не стягивать пружину проволочкой. Опасность несчастного случая!

- Отвернуть гайку плоскогубцами или специальным инструментом VW-524. Разгрузить пружину. Снять нижнюю опору пружины, чашку пружины, прокладочную шайбу, отбойник и винтовую пружину. Отвернуть навинчивающуюся крышку инструментом 40-201 А.

Внимание: Серийно устанавливаются жидкостные амортизаторы. В случае ремонта вытащить поршень и шток поршня, слить жидкость из корпуса.

- Если вставка амортизатора в передней стойке заржавела, выбить вставку с помощью ключа и молотка (рис 11). Установка Внимание: Производятся пружины разных групп. Применять пружины только с одинаковыми цветовыми обозначениями.

- Вставить новые амортизаторы. Если устанавливается старый амортизатор, его следует проверить.

- Собрать амортизатор. Сжать винтовую пружину приспособлением и вставить в амортизационную стойку. Следить, чтобы конце пружины правильно расположился в нижней тарелке.

- Затянуть шлицевую гайку с усилием 50 Нм. Для этого применять приспособление V.A.G. 3078 или HAZET 2593-22. Шток поршня удерживать от проворачивания ключом, например HAZET 2110-7.

- Медленно разжать пружину. Установить амортизационную стойку.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПРИВОДНОГО ВАЛА

Снятие

- Снять колпак колеса. Отвинтить гайку крепления ступицы на приводном вале. Внимание: Автомобиль при этом должен стоять на земле. - Снять шайбу. Ослабить болты колес. Поднять автомобиль. Снять колесо. Снять кожух (пыльник) приводного вала. - Вывернуть болт с внутренними шлицами на внутреннем шарнире -стрелка-. Для этого понадобится насадка для болта с внутренними шлицами. Например, HAZET 990 Lg-8, при двигателе 100 кВт; Lg-10.

Отжать приводной вал от фланца.

Только автомобили с сервоуправлением:

- Отвинтить гайку от соединительной тяги -стрелка-слева. Снять болты крепления рычага и балки.

- Надавить рычаг вниз. Внимание: При снятии приводного вала следить за свободным ходом между внутренним шарниром равных угловых скоростей и коробкой передач. При необходимости снять с поворотного кулака шаровую опору, для этого отвинтив и вынув стяжной болт.

- Выдавить приводной вал из ступицы съемником. Возможно приводной вал не удастся выдавить обычным съемником, так как он покрыт защитным средством D6. Тогда приводной вал следует снять с помощью гидравлического приспособления.

Внимание: При снятии приводного вала ни в коем случае не нагревать ступицу, иначе можно повредить подшипник ступицы. Обязательно применять съемное приспособление. - Закрепить съемное приспособление V.A.G 1389 на ступице двумя болтами. Выдавить приводной вал из ступицы с помощью приспособления. Снять съемное приспособление.

Внимание: При снятом приводном вале нельзя двигатель автомобиль, т.к. при отсутствии осевой нагрузки может быть поврежден подшипник ступицы. При необходимости вместо приводного вала установить внешний шарнир равных угловых скоростей. У автомобилей с сервоуправлением рычаг должен быть привинчен к балке и к соединительной тяге.

Только автомобили с механическим управлением:

- Обозначить положение шаровой опоры относительно рычага зубилом. Благодаря этому затем не нужно будет проверять и регулировать развал. Отвинтить шаровую опору от рычага. Вынуть приводной вал.

Установка

- Перед установкой очистить бензином зубчатое зацепление приводного вала и ступицы, а также удалить все остатки защитного средства. Внимание: У автомобилей с сервоуправлением при установке правого приводного вала не повредить кожух.

- Покрыть шлицы зубчатого зацепления внешнего шарнира на 5 см защитным средством D6. Вставить приводной вал в ступицу и закрепить старой гайкой. Гайку не затягивать. Установить приводной вал в коробку передач.

- Затянуть крест-накрест болты с внутренними шлицами внутреннего шарнира равных угловых скоростей. Не забыть подкладную пластину. Усилие затяжки: болты М8: 45 Нм; болты М10 (двигатель 100 кВт): 80 Нм.

Только автомобили с механическим рулевым управлением:

- Установить клещами шаровую опору в установочное положение и затянуть новые самостопорящиеся гайки усилием 65 Нм.

Внимание: При привинчивании шаровой опоры к рычагу не повредить кожух шарнира равных угловых скоростей.

Автомобили с сервоуправлением: привинтить рычаг к балке и соединительной штанге с помощью новых болтов и гаек. Гайки не затягивать. Если была снята, вставить шаровую опору в поворотный кулак и затянуть болт усилием 65 Нм.

- Привинтить колесо. Опустить автомобиль. Затянуть болты колес усилием 110 Нм. Отвинтить гайку от приводного вала и привинтить новую самостопорящуюся гайку с усилием 265 Нм. Не забыть подкладную шайбу. Предварительно покрыть резьбу защитным средством V.A.G. D 6.

Внимание: При этом автомобиль должен стоять на земле.

- Автомобили с сервоуправлением: затянуть новые самостопорящиеся гайки рычага на балке усилием 65 Нм. Затянуть новую самостопорящуюся гайку соединительной штанги усилием 20 Нм.

- Установить колпак. При необходимости проверить развал колес.

ПРИВОДНОЙ ВАЛ AUDI 80/90
Заменить дефектные манжеты. Для замены защитных кожухов приводной вал нужно разобрать. Если грязь попала в смазку, шарнир следует вытереть и смазать заново смазкой G6. Дефектные шарики в подшипнике распознаются по биениям и шуму. В этом случае заменить шарнир в комплекте. 1 - стопорное кольцо 2 - внутренний шарнир равных угловых скоростей. Внешний диаметр на двигателях мощностью 55-66 кВт: 90 мм; 82-85 кВт: 100 мм; 100-125 кВт: 108 мм. Шарнир равных угловых скоростей заменять только в комплекте. 3 - уплотнение. Имеется только на двигателях мощностью 82-125 кВт. 4 - тарельчатая пружина. На двигателях мощностью 100 кВт отсутствует. 5 - защитный кожух шарнира с крышкой 6 - вал. Имеет разную длину в зависимости от исполнения коробки передач 7 - зажим 8 - защитный кожух шарнира 9 - хомут 10 - тарельчатая шайба 11 - дистанционная шайба 12 - стопорное кольцо 12 - внешний шарнир равных угловых скоростей

Разборка

Снять приводной вал, перерезать и снять хомуты на обоих кожухах шарниров с помощью бокорезов. Сдвинуть назад защитные кожухи.

- Внешний шарнир: сбить сильным ударом легкометаллического молотка шарнир с приводного вала (рис 19). - Внутренний шарнир: сбить подходящим пробойником защитную крышку с шарнира (рис 20). - Внутренний шарнир: вынуть стопорное кольцо с помощью клещей, например: VW-161a или HAZET 2525 К.

- Впрессовать внутренний шарнир подходящим прессом, опираясь при этом на внутреннюю ступицу.

- Снять тарельчатую пружину и защитный кожух с вала. Внимание: Существуют тарельчатые пружины как с зубчатым зацеплением, так и без него. При установке использовать новую пружину того же исполнения. У автомобилей с двигателем 100 кВт (136 л.с.) тарельчатой пружины нет. Внутренний шарнир: при двигателях мощностью 82-100 кВт (112-136 л.с.) удалить дополнительное уплотнение.

Сборка

- Заменить хрупкие или дефектные защитные чехлы. Насадить на вал защитный чехол с хомутом внутреннего шарнира.

- Внутренний шарнир: установить на вал тарельчатую пружину, учитывая при этом правильное положение. Большой диаметр тарельчатой пружины упирается в шарнир.

- Смазать внутренний шарнир:

двигатель 55-85 кВт: 90 г смазки G6 по 45 г с каждой стороны;

двигатель 100 кВт до 1.90: 120 г смазки G6

двигатель 100-125 кВт со 2.90:250 г смазки G000604.

Если заменяется только защитный кожух шарнира при необходимости лишь добавить смазку в шарнир.

- Запрессовать внутренний шарнир на прессе до упора. Внимание: Фаска на внутреннем диаметре кольца шариков (зубцы) должна быть обращена в сторону прилегающего выступа на приводном валу.

- Вставить стопорное кольцо в проточку вала с помощью VW 161а или HAZET 2525 К.

- Внутренний шарнир: покрыть чистую лицевую сторону крышку кожуха шарнира уплотнительным средством V.A.G. D3. Забить крышку на подшипник.

- Крышку внешнего подшипника с хомутом и зажимом установить на вал. - Смазать внешний шарнир:

двигатель 55-100 кВт: 90 г смазки G6, 40 г вдавить в шарнир равных угловых скоростей; 50 г равномерно ввести в защитный кожух шарнира;

двигатель 125 кВт: 120 г смазки G6, 80 г вдавить в шарнир равных угловых скоростей; 40 г равномерно ввести в защитный кожух шарнира.

Если заменяется только кожух, лишь добавить смазку в шарнир. - Установить в правильно положении тарельчатую пружину -3- и дистанционную шайбу -2- на вал. Больший диаметр тарельчатой пружины упирается в дистанционную шайбу. Дистанционная шайба обращена к шарниру.

- Вставить в проточку вала новое стопорное кольцо. Забить стопорное кольцо на вал резиновым молотком пока оно не защелкнется в канавке.

- Забить шарнир равных угловых скоростей на вал с помощью полимерного или легкометаллического молотка, пока не защелкнется стопорное кольцо.

- Установить защитную крышку шарнира в правильное положение, зажать хомут.

Внимание: Часто при надевании чехла на тело шарнира он вдавливается. Из-за этого в чехле возникает пониженное давление, которое при движении образует внутреннюю складку. Поэтому после установки чехла следует приподнять чехол у малого диаметра отверткой, чтобы впустить воздух для выравнивания давления.

..

Задняя подвеска

Задняя подвеска AUDI 80/90 с передним приводом состоит из Г-образного профиля, внутри которого приварена торсионная труба. Торсионная труба служит в качестве стабилизатора и уменьшает крен автомобиля при повороте. С каждой стороны U-образного профиля приварен продольный рычаг, который служит опорой привода тормозов. Продольные рычаги закреплены на кузове через сайлент-блоки. Дополнительная поперечная штанга прикреплена к кузову и телу подвески, служит боковой опорой задней подвески. Амортизация задней подвески осуществляется через две амортизационные стойки.

Внимание: На теле подвески не допустимы сварочные и рихтовочные работы.

1 - гайка, 100 Нм. Самостопорящаяся, всегда заменять. При затягивании автомобиль должен стоять на колесах. 2 - сайлент-блок 3 - гайка, 80 Нм. Самостопорящаяся, всегда заменять. При затягивании автомобиль должен стоять на колесах. 4 - трос ручного тормоза 5 - сайлент-блок 6 - поперечная штанга При затягивании автомобиль должен стоять на колесах. 7 - тело задней подвески 8 - пружины регулятора силы торможения 9 - гайка, 20 Нм 10 - амортизационная стойка 11 - гайка, 60 Нм Самостопорящаяся, всегда заменять. 12 - гайка, 90 Нм Самостопорящаяся, всегда заменять. При затягивании автомобиль должен стоять на колесах.

ЗАДНЯЯ АМОРТИЗАЦИОННАЯ СТОЙКА

1 - винтовая пружина 2 - демпфирующее кольцо 3 - резиновая подушка 4 - гайка, 30 Нм. Самостопорящаяся, всегда заменять. 5 - резиновая подушка 6 - упорный буфер. Отличается у автомобилей серийного исполнения и повышенной проходимости. 7 - защитный кожух 8 - колпачок 9 - тарелка пружины 10 - амортизатор. Можно заменять по одному. 11 - гайка, 60 Нм. Самостопорящаяся, всегда заменять.

Внимание: Каждый раз снимать и устанавливать амортизационную стойку только с одной стороны, т.к. иначе будут слишком сильно натягиваться тормозные шланги.

Автомобиль установлен на колесах.

- Снять обшивку багажника. Снять колпачок амортизационной стойки. Отвинтить гайку штока поршня, удерживая при этом шток поршня ключом.

Внимание: При этом автомобиль должен стоять на колесах.

- Поднять автомобиль. Отвинтить болт крепления снизу. Вынуть амортизационную стойку.

Разборка

- При ослаблении шестигранной гайки удерживать шток поршня ключом.

Установка

- Амортизаторы допустимо заменять поодиночке. Проверить амортизатор.

Внимание: Существуют винтовые пружины различных групп допусков. На одной оси следует устанавливать пружины, входящие в одну группу (одного цветового обозначения).

- Установить тарелку пружины. Выступ на тарелке обращен на 45° влево от направления движения -А-. Собрать винтовую пружину и амортизатор.

- Вставить резиновую подушку и демпфирующее кольцо амортизационной стойки. Надеть резиновую подушку на шток поршня амортизатора сверху в багажнике, установить тарелку и завернуть новую самостопорящуюся гайку на несколько оборотов. Резиновые подушку и демпфирующее кольцо вставлять хорошо покрыв тальком.

- Вставить амортизатор снизу. При необходимости, медленно приподнять колесо автомобильным подъемником. Затянуть новую самостопорящуюся гайку усилием 60 Нм.

- Опустить автомобиль, затянуть гайку штока амортизатора сверху в багажнике усилием 30 Нм, удерживая при этом шток поршня ключом.

- Также можно сначала закрепить амортизатор снизу, медленно поднимать колесо автомобильным подъемником ввести шток амортизатора в направляющую вверху.

ПРОВЕРКА АМОРТИЗАТОРА

Амортизатор может быть проверен вручную.

- Снять амортизатор. Держать амортизатор в установочном положении, растянуть и сжать амортизатор. На всем ходу движения шток должен перемещаться с равномерным усилием и без рывков.

- Дефектный амортизатор опознается во время езды по ударам и трескам. Однако часто эти шумы имеют и другие причины, например, ослабшие болты, гайки, дефектные колесные подшипники, шарниры равных угловых скоростей. Поэтому перед заменой амортизатора следует произвести его проверку, может быть даже на стенде.

- При нормальном функционировании небольшие следы масла не являются причиной для замены. Грубой оценкой является следующая: если масляное пятно видимо и не находится в пределах от верхнего замка амортизатора (сальник амортизатора) до нижней чашки пружины, то амортизатор считается нормальным. При этом дополнительным условием является то, что пятно должно быть без блеска, матовым или покрыто пылью. Небольшие подтеки масла являются даже преимуществом, так как при это смазывается сальник и тем самым продлевается срок службы.

- При большой потере масла амортизатор заменяется.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА колесных подшипииков.

Снятие

- Автомобили с барабанными тормозами: снять заднее колесо и тормозной барабан.

- Автомобили с дисковыми тормозами: снять тормозной диск и ступицу колеса.

- Вынуть подшипник ступицы и очистить бензином.

- Выбить медной выколоткой наружные кольца. При этом выколотку прикладывать по кругу к различным местам кольца во избежание его перекоса. - Очистить цапфу оси и тормозной барабан или ступицу колеса чистой тряпкой и спиртом.

Установка

- Запрессовать кольца подшипников до упора. Для этого на станции обслуживания применяется приспособление VW-432 для автомобилей с барабанными тормозами и VW-512 и 30-506 для автомобилей с дисковыми тормозами. Если этих приспособлений не имеется, осторожно загнать кольцо подшипника с помощью трубы соответствующего диаметра.

- Заполнить радиально-упорный подшипник смазкой для подшипников (литевая смазка). Вставить внутренний подшипник. Заполнить смазкой пространство между уплотняющими щелками сальника.

Автомобили с барабанными тормозами

- Поставить сальник с помощью трубки соответствующего диаметра. Установить тормозной барабан и при этом вставить и наружный подшипник.

Автомобили с дисковыми тормозами

- Поставить сальник с помощью трубки соответствующего диаметра. Заполнить ступицу смазкой для подшипников и вставить вместе с наружным подшипником. Отрегулировать люфт подшипников. Поставить заднее колесо и затянуть колесные болты перекрестно усилием 110 Нм.

РЕГУЛИРОВКА ЛЮФТА ПОДШИПНИКА ступпиы КОЛЕСА

- Ослабить болты колеса. Поднять заднюю часть автомобиля. Снять заднее колесо. Сбить колпак резиновым молотком или поддеть его отверткой. Вынуть шплинт и снять корончатый фиксатор.

- Слегка ослабить шестигранную гайку и снова подтянуть. Люфт отрегулирован правильно, если нажимную шайбу еще можно смещать нажатием пальца на отвертку. При этом отвертку ни в коем случае не вращать. Внимание: Поворачивать колесо при затягивании гайки, чтобы не допустить заклинивание подшипников.

- Вставить корончатую контровку так, чтобы можно было вставить шплинт. Вставить новый шплинт, после установки шплинт загнуть.

- Установить колпак ступицы с помощью трубки соответствующего диаметра, трубка должна прилегать к выступу крышки. Внимание: через неплотную крышку может проникать влага и разрушить подшипник. Поэтому даже слегка деформированный колпак подлежит замене.

- Установить заднее колесо, опустить автомобиль, затянуть болты колеса крест-накрест с усилием 110 Нм.

Далее: Электрические схемы автомобилей Audi 80/90 Если пригодилась статья, скажи спасибо и поделись с друзьями! Наверх

forse.su

Ремонт Ауди 80 : Ремонт передней подвески Audi 80

Ремонт передней подвески

Очень многие элементы передней подвески колес можно самостоятельно снимать и снова устанавливать. Для проведения определенных работ все же необходимы приборы из мастерской. Поврежденные части подвески ни в коем случае нельзя выправлять, а тем более сваривать, их нужно принципиально заменять новыми.

Снятие передней амортизационной стойки

Снятие амортизационной стойки вверху. После снятия крышки (1) можно ослабить гайку крепления амортизационной стойки с помощью накидного ключа (3). Для этого придерживать шток амортизатора торцовым шестигранным ключом (2).

Cнятие амортизационной стойки внизу. Показаны болтовые соединения тяги стабилизатора (1) и болтовые соединения с корпусом подшипника ступицы колеса (2 и 3).

При снятии амортизационной стойки следует учесть: если ее отсоединить от корпуса подшипника ступицы колеса, то придется заново производить регулировку углов установки колес, что возможно только на измерительном стенде в мастерской. По этой причине мы описываем здесь снятие амортизационной стойки вместе с корпусом подшипника ступицы колеса.

Еще одно добавление: для затяжки верхней гайки амортизационной стойки механики в мастерской применяют торцовый гаечный ключ VW 3078. За неимением лучшего для выполнения этих работ можно использовать накидной гаечный ключ и собственное чутье.

  1. Приобрести новую самоконтрящуюся гайку и новый зажимный болт шарнира независимой подвески.
  2. У стоящего на земле автомобиля ослабить центральный крепежный болт приводного вала в ступице колеса (в середине колеса).
  3. Ослабить болты крепления колеса.
  4. Равномерно приподнять автомобиль спереди, чтобы не нагружался стабилизатор. Обеспечить фиксацию автомобиля.
  5. Снять колесо.
  6. Отсоединить тягу стабилизатора от обоих амортизационных стоек, отжать стабилизатор вверх.
  7. Отсоединить скобу дискового тормозного механизма и укрепить ее на кузове при помощи проволоки – трубопровод тормозного привода остается подключенным.
  8. Разъединить шарнир поперечной рулевой тяги.
  9. Снять зажимной болт осевого шарнира в самом низу у амортизационной стойки.
  10. Монтировкой вытянуть палец шарнира из амортизационной стойки. Тем самым разделяются амортизационная стойка и поперечный рычаг подвески. При этом ни в коем случае нельзя расширять шлиц в корпусе подшипника ступицы колеса, например отверткой.
  11. Вывернуть руль и извлечь приводной вал из ступицы колеса.
  12. Снять крышку со стакана амортизационной стойки в моторном отсеке.
  13. Снять вверху со штока гайку крепления амортизационной стойки. Для этого придержать шток ключом для внутреннего шестигранника.
  14. При этом придерживать амортизационную стойку снизу.
  15. Вынуть амортизационную стойку по направлению вниз и одновременно полностью снять ее с приводного вала.
  16. Для установки применять новые самоконтрящиеся гайки и новый зажимной болт шарнира подвески.
  17. Установить зажимной болт таким образом, чтобы его головка была направлена вперед по ходу движения.
  18. Моменты затяжки: гайка верхнего крепления амортизационной стойки: 60 Н•м, гайка поперечной рулевой тяги: 30 Н•м, зажимной болт шарнира независимой подвески: 50 Н•м, соединительная тяга стабилизатора на амортизационной стойке: 40 Н•м.
  19. Если устанавливается та же самая амортизационная стойка и при этом болты, соединяющие корпус подшипника ступицы колеса и амортизационную стойку, остаются все время зажатыми, то не нужно поправлять регулировку углов установки колес.

Элементы передней амортизационной стойки и последовательность их установки

Подвеска переднего колеса автомобиля Audi 80 с близкого расстояния

Слева: стяжные скобы необходимы для того, чтобы при снятой амортизационной стойке отделить пружину от амортизатора.

Справа: иллюстрация показывает зажимной болт шарнира подвески (1), которым шарнир подвески (3) укреплен в корпусе подшипника ступицы колеса. Далее обозначены: крепежные гайки (2), которыми шарнир подвески связан с нижним поперечным рычагом.

Замена переднего амортизатора

Для проведения этой работы (при снятой амортизационной стойке) обязательно необходимо устройство для натяжения (сжатия) пружины. Вам потребуются по меньшей мере два съемника, еще лучше – три. Без применения устройства для натяжения пружины нельзя ослаблять шлицевую гайку вверху на штоке амортизатора, потому что пружина находится в состоянии сильного предварительного натяжения. В противном случае составные детали амортизационной стойки разлетятся в стороны как при взрыве – велика опасность несчастного случая!

Кроме того, несжатую пружину уже нельзя будет установить на место. Натяжители пружин можно приобрести в магазинах запчастей. Далее потребуются следующие специальные инструменты: ключ VW 524 для ослабления шлицевой гайки и инструмент 40-201 А для ослабления резьбовой крышки над амортизатором. Если у вас их нет, то придется помочь себе большим трубным ключом.

  1. Снять амортизационную стойку (см. предыдущий раздел).
  2. Зажать амортизационную стойку через деревянные клинышки на высоте рычага поворотного кулака в тиски. Никогда не зажимайте за цилиндрический участок, иначе вы раздавите амортизационную стойку.
  3. Установить натяжитель пружин у витков пружины и немного сжать ее.
  4. Для того чтобы натяжитель пружин не соскользнул, следует при необходимости оклеить эти витки клеющей лентой.
  5. Теперь ослабить шлицевую гайку вверху амортизационной стойки. Придерживать шток амортизатора гаечным ключом.
  6. Снять пружину вместе с подшипником амортизационной стойки и дополнительными деталями.
  7. Снять резьбовую крышку вверху у амортизатора.
  8. Вытянуть амортизатор.
  9. На заводе устанавливаются жидкостные амортизаторы. В этом случае нужно вылить старую жидкость из амортизатора (специальные отходы!) и почистить его шток.
  10. Установить новый патрон амортизатора без жидкости.
  11. Последовательность установки составных элементов смотрите на рисунке справа вверху. Далее обратите внимание: цветная маркировка пружин указывает низ.
  12. Моменты затяжки: резьбовая крышка патрона амортизатора: 150 Н•м, шлицевая гайка на штоке амортизатора: 50 Н•м.

Снятие переднего подшипника ступицы колеса

Подшипник ступицы колеса своим внешним кольцом запрессован в корпус, во внутреннее кольцо запрессована ступица колеса. Новый подшипник ступицы колеса ни в коем случае нельзя вколачивать на свое место молотком, иначе следующее повреждение вы «установите» вместе с подшипником. Поэтому лучше снять только саму амортизационную стойку и отсоединить диск тормозного механизма, а также кожух. А собственно снятие и установку подшипника вы должны доверить мастерской, в распоряжении которой находится ремонтный пресс.

Замена осевого шарнира

  1. Приобрести новую самоконтрящуюся гайку и новый зажимный болт шарнира независимой подвески.
  2. Равномерно приподнять автомобиль спереди, чтобы не нагружался стабилизатор. Обеспечить фиксацию автомобиля.
  3. Снять зажимный болт шарнира подвески в самом низу амортизационной стойки.
  4. Монтировкой выдавить палец шарнира независимой подвески у амортизационной стойки. При этом ни в коем случае нельзя расширять шлиц в корпусе подшипника ступицы колеса, например отверткой.
  5. Отметить установочное положение шарнира на нижнем поперечном рычаге подвески.
  6. Открутить крепежные гайки осевого шарнира внизу из нижнего поперечного рычага тяги. Снять шарнир.
  7. При прикручивании осевого шарнира учитывать сделанные при снятии отметки, в этом случае регулировка углов установки колес останется примерно прежней.
  8. Не забыть подкладочные пластины для крепежных гаек.
  9. Моменты затяжки: гайки шарнира независимой подвески нужно затянуть моментом 65 Н•м, гайки зажимного болта моментом 50 Н•м.
  10. Произвести в мастерской регулировку углов установки колес.

Снятие поперечного рычага подвески

  1. Нужно будет заменить все самоконтрящиеся гайки, а также болты, соединяющие опоры поперечного рычага подвески и балку моста. Поперечный рычаг подвески снимать либо вместе с осевым шарниром, либо без него. Какие болты нужно ослабить в том или в другом случае, описывает предыдущий раздел.
  2. Вывернуть гайки внутренних втулок опоры поперечного рычага подвески.
  3. Если внутренние подшипники поперечного рычага подвески уже износились, то перед установкой рычага лучше сразу запрессовать (в мастерской) новые.
  4. Установка: укрепить поперечный рычаг подвески снаружи на корпусе подшипника ступицы колеса либо на шарнире независимой подвески. Моменты затяжки вы найдете в предыдущем разделе.
  5. Гайки внутренних подшипников поперечного рычага подвески сначала затянуть слабо. Затягивать до конца следует только тогда, когда автомобиль будет стоять на колесах. В противном случае могут перекоситься подшипники поперечного рычага.
  6. Моменты затяжки гаек внутренних подшипников поперечного рычага подвески: сначала 40 Н•м, в заключение провернуть еще на 1/4 оборота (90°).

Стрелка указывает на нижний крепежный болт под задней амортизационной стойкой у переднеприводных моделей.

Верхнее крепление амортизационной стойки на задней оси у переднеприводных моделей. Стрелки указывают на четыре крепежных болта амортизационной стойки, цифра (1) обозначает саму амортизационную стойку.

1. Техническое описание 1.0 Техническое описание 1.1 Двигатели 1.2 Коробки передач 1.3 Кузов 1.4 Шасси 1.5 15-дюймовые колеса 1.6 Тормозная система 1.7 Сиденья 1.8 Пассивная безопасность 1.9 Полный привод 1.10 Распределительный Torsen-дифференциал 1.11 Динамика движения при сухом дорожном покрытии 1.12 Указания по эксплуатации для полноприводных автомобилей 1.13 Блокировка дифференциала заднего моста 1.14 Моторный отсек 1.15 Регулярное техобслуживание 1.16 Организация рабочего места 1.17 Смазочные работы 1.18 Расход масла 1.19 Правильный выбор моторного масла 1.20 Замена моторного масла и масляного фильтра 1.21 Проверка уровня рабочей жидкости усилителя руля 1.22 Проверка уровня масла механической коробки передач 1.23 Проверка уровня масла в приводе заднего моста 1.24 Контроль уровня ATF в автоматической коробке передач 1.25 Проверка уровня масла в главной передаче автоматической коробки передач 1.26 Замена ATF 1.27 Смазка тросовых приводов, шарниров и замков

2. Двигатели 2.0 Двигатели 2.1 Основные элементы 2.2 Система смазки 2.3 Вентиляция картера 2.4 Визуальная проверка двигателя 2.5 Обкатка нового двигателя 2.6 Срок службы двигателя 2.7 Номинальная и максимальная частота вращения 2.8 Ограничение частоты вращения 2.9 Измерение давления сжатия 2.10 Перечень неисправностей 2.11 Проворачивание двигателя 2.12 Гидравлические толкатели 2.13 Работы над зубчатым ремнем ГРМ 2.14 Перечень неисправностей 2.15 Снятие и установка головки блока цилиндров 2.16 Снятие и установка двигателя

3. Система выпуска отработавших газов 3.0 Система выпуска отработавших газов 3.1 Проверка подвески и состояния системы выпуска отработавших газов 3.2 Замена системы выпуска отработавших газов 3.3 Снятие отдельных элементов

4. Система охлаждения 4.0 Система охлаждения 4.1 Проверка уровня охлаждающей жидкости 4.2 Проверка морозоустойчивости 4.3 Проверка системы охлаждения на герметичность 4.4 Радиатор 4.5 Резьбовая крышка расширительного бачка 4.6 Термостат 4.7 Перечень неисправностей 4.8 Водяной насос 4.9 Клиновой ремень водяного насоса 4.10 Вентилятор системы охлаждения 4.11 Неисправности вентилятора системы охлаждения 4.12 Перечень неисправностей

5. Топливный бак и топливный насос 5.0 Топливный бак и топливный насос 5.1 Топливный бак 5.2 Датчик уровня топлива 5.3 Топливный аккумулятор 5.4 Топливопровод 5.5 Топливный насос 5.6 Замена топливного фильтра

6. Воздушный фильтр и воздухозаборные каналы 6.0 Воздушный фильтр и воздухозаборные каналы 6.1 Снятие сменного элемента воздушного фильтра 6.2 Продувка сменного элемента воздушного фильтра 6.3 Замена сменного элемента воздушного фильтра 6.4 Подогрев впускного воздуха 6.5 Отопление впускного коллектора 6.6 Впускной коллектор с изменяемой длиной тракта

7. Система впрыска 7.0 Система впрыска 7.2 Порядок работы 7.3 Неисправности и самостоятельная диагностика 7.4 Самостоятельный ремонт 7.5 Визуальная проверка 7.6 Проверка отдельных элементов 7.7 Проверка режима холостого хода и анализ выхлопных газов 7.8 Проверка каталитического нейтрализатора и лямбда-зонда 7.9 Тросовый привод «газа» 7.10 Перечень неисправностей 7.11 Система впрыска Digifant 7.12 Порядок работы 7.13 Неисправности и самостоятельная диагностика 7.14 Самостоятельный ремонт 7.15 Визуальная проверка 7.16 Проверка отдельных элементов 7.17 Снятие впрыскных форсунок 7.18 Проверка режима холостого хода и анализ выхлопных газов 7.19 Перечень неисправностей 7.20 Система впрыска KE-III-Jetronic 7.21 Основные элементы 7.22 Порядок работы 7.23 Лямбда-регулирование 7.24 Неисправности и самостоятельная диагностика 7.25 Самостоятельный ремонт 7.26 Визуальная проверка 7.27 Проверка отдельных элементов 7.28 Поиск неисправностей 7.29 Снятие составных элементов 7.30 Проверка режима холостого хода и анализ выхлопных газов 7.31 Перечень неисправностей 7.32 Системы впрыска MPI и MPFI 7.33 Порядок работы 7.34 Лямбда-регулирование 7.35 Неисправности и самостоятельная диагностика 7.36 Самостоятельный ремонт 7.37 Визуальная проверка 7.38 Проверка отдельных элементов 7.39 Снятие элементов 7.40 Тросовый привод «газа» 7.41 Проверка режима холостого хода и анализ выхлопных газов 7.42 Перечень неисправностей

8. Сцепление 8.0 Сцепление 8.1 Привод управления сцеплением 8.2 Срок службы сцепления 8.3 Проверка сцепления 8.4 Проверка гидравлического привода сцепления 8.5 Снятие сцепления 8.6 Перечень неисправностей

9. Коробка передач и трансмиссия 9.0 Коробка передач и трансмиссия 9.1 Снятие и установка механической коробки передач (КП) 9.2 Шумы в коробке передач 9.3 Автоматическая коробка передач (АКП) 9.4 Электронное управление АКП 9.5 Главная передача 9.6 Приводные валы 9.7 Проверка манжет приводных валов 9.8 Перечень неисправностей

10. Подвеска и рулевое управление 10.0 Подвеска и рулевое управление 10.1 Контроль состояния кожуха рулевого механизма 10.2 Проверка пылезащитных чехлов и люфта наконечников поперечных рулевых тяг 10.3 Проверка пылезащитных чехлов шарниров передней подвески 10.4 Проверка люфта рулевого управления 10.5 Проверка клинового либо поликлинового ремня 10.6 Проверка уровня рабочей жидкости 10.7 Проверка люфта подшипника ступицы колеса 10.8 Амортизаторы 10.9 Перечень неисправностей 10.10 Регулировка углов установки колес 10.11 Измерение регулировки углов установки колес 10.12 Перечень неисправностей 10.13 Ремонт ходовой части и рулевого управления 10.14 Ремонт передней подвески 10.15 Ремонт задней подвески 10.16 Рулевое управление 10.17 Ремонт рулевого управления 10.18 Перечень неисправностей 10.19 Регулировка рулевого механизма 10.20 Заправка жидкостью и прокачка гидросистемы усилителя руля 10.21 Подушка безопасности 10.22 Требования техники безопасности

11. Тормозная система 11.0 Тормозная система 11.1 Проверка тормозных механизмов 11.2 Тормозная жидкость 11.3 Проверка уровня тормозной жидкости 11.4 Проверка герметичности тормозной системы 11.5 Замена тормозной жидкости 11.6 Дисковые тормозные механизмы 11.7 Измерение толщины колодок дискового механизма 11.8 Контроль состояния тормозных дисков 11.9 Замена колодок дисковых тормозных механизмов 11.10 Барабанный тормозной механизм 11.11 Измерение тормозных колодок барабанного механизма 11.12 Проверка хода педали тормоза 11.13 Дисковый тормозной механизм задних колес 11.14 Измерение толщины колодок задних дисковых тормозов 11.15 Проверка свободного хода рычага стояночного тормоза 11.16 Главный тормозной цилиндр 11.17 Усилитель тормозов 11.18 Проверка усилителя тормозов 11.19 Регулятор тормозных сил 11.20 Ремонт гидравлического привода тормозов 11.21 Прокачка тормозной системы 11.22 Перечень неисправностей

12. Антиблокировочная система тормозов 12.0 Антиблокировочная система тормозов 12.1 Основные элементы 12.2 Неисправности АБС

13. Колеса и шины 13.0 Колеса и шины 13.1 Колеса 13.2 Широкие шины и колеса 13.3 Проверка давления в шинах 13.4 Контроль состояния шин 13.5 Замена колеса 13.6 Контроль затяжки колесных болтов 13.7 Балансировка колес 13.8 Покупка новых шин

14. Кузовная электросистема 14.0 Кузовная электросистема 14.1 Минус к «массе» 14.2 Ориентирование в электросистеме 14.3 Провода 14.4 Штепсельные соединения 14.5 Центральный коммутатор 14.6 Дополнительный блок реле 14.7 Реле и блоки управления 14.8 Разгрузочное реле контакта Х 14.9 Предохранители 14.10 Таблица предохранителей 14.11 Электрические схемы 14.12 Полная электросхема автомобиля Audi 80: 2-литровый 4-цилиндровый двигатель (66 кВт) 14.13. Датчик Холла, трансформатор высокого напряжения, распределитель зажигания, свечи зажигания 14.14. 2-литровый 4-цилиндровый двигатель (85 кВт) 14.15. 2,3-литровый 5-цилиндровый двигатель (98 кВт) 14.16. 2,6-литровый 6-цилиндровый двигатель (110кВт) 14.17 Электронная система впрыска, система зажигания, регулирование по детонации 14.18. Дополнительное оснащение 14.19 Аккумуляторная батарея 14.20 На сколько хватает резервов? 14.21 Контроль уровня электролита 14.22 Проверка зарядки аккумулятора 14.23 Зарядка аккумулятора 14.24 Запуск двигателя с разряженным аккумулятором 14.25 Генератор 14.26 Индикатор зарядки аккумулятора 14.27 Регулятор напряжения 14.28 Самостоятельный ремонт генератора и регулятора 14.29 Проверка состояния клинового либо полилинового ремня 14.30 Натяжение клинового ремня 14.31 Натяжение клинового либо поликлинового ремня 14.32 Порванный клиновой ремень 14.33 Перегрев двигателя из-за повреждения клинового ремня 14.34 Обзор клиновых и поликлиновых ремней 14.35 Замена клинового ремня 14.36 Перечень неисправностей 14.37 Стартер 14.38 Перечень неисправностей

15. Система зажигания 15.0 Система зажигания 15.1 Различные системы зажигания 15.2 Принцип работы зажигания 15.3 Исполнительный орган 15.4 «Мозг» системы 15.5 Импульсы для блока управления 15.6 Регулирование по детонации 15.7 Меры безопасности при работе с системой зажигания 15.8 Ремонт системы зажигания 15.9 Диагностика системы зажигания 15.10 Распределитель зажигания 15.11 Датчик детонационного сгорания 15.12 Элементы высокого напряжения 15.13 Замена свечей зажигания 15.14 Свечи зажигания 15.15 Проверка момента зажигания

16. Освещение 16.0 Освещение 16.1 Проверка освещения 16.2 Запасные лампы 16.3 Замена ламп 16.4 Снятие фар 16.5 Проверка регулировки фар 16.6 Противотуманные фары 16.7 Самостоятельная установка противотуманных фар 16.8 Указатели поворотов 16.9 Задние фонари 16.10 Освещение номерных знаков 16.11 Другие осветительные приборы 16.12 Подсветка приборной панели

17. Сигнальные устройства 17.0 Сигнальные устройства 17.1 Проверка указателей поворота и аварийной световой сигнализации 17.2 Проверка стоп-сигнала 17.3 Выключатель стоп-сигнала 17.4 Перечень неисправностей 17.5 Проверка звукового сигнала 17.6 Кратковременный сигнал дальним светом

18. Приборы и вспомогательные устройства 18.0 Приборы и вспомогательные устройства 18.1 Проверка индикаторов и сигнализаторов 18.2 Элементы комбинации приборов 18.3 Спидометр 18.4 Тахометр 18.5 Часы 18.6 Индикатор количества топлива 18.7 Индикатор температуры охлаждающей жидкости 18.8 Стабилизатор напряжения 18.9 Дополнительные приборы 18.10 Верхние индикаторы в комбинации приборов 18.11 Индикатор охлаждающей жидкости 18.12 Индикатор тормозной системы 18.13 Индикатор давления масла 18.14 Индикаторы указателей поворотов 18.15 Нижние индикаторы 18.16 Индикатор заряда аккумуляторной батареи 18.17 Индикатор указателей поворота прицепа 18.18 Индикатор подушки безопасности 18.19 Индикатор антиблокировочной системы 18.20 Индикатор дальнего света 18.21 Индикатор стояночного тормоза 18.22 Система самопроверки 18.23 Выключатели 18.24 Замок зажигания 18.25 Проверка выключателей 18.26 Зуммер отключения освещения и радио 18.27 Прикуриватель 18.28 Обогрев заднего стекла 18.29 Проверка стеклоочистителей и стеклоомывателей 18.30 Двигатель стеклоочистителя 18.31 Перечень неисправностей 18.32 Стеклоочиститель заднего стекла 18.33 Перечень неисправностей 18.34 Пополнение бачка омывателя стекол 18.35 Система омывания фар 18.36 Аудиосистема 18.37 Антенна заднего стекла 18.38 Электрическое регулирование внешних зеркал заднего вида 18.39 Система замков с центральным управлением 18.40 Электрические стеклоподъемники

19. Отопление и вентиляция 19.0 Отопление и вентиляция 19.1 Проверка отопления и вентиляции 19.2 Вентилятор отопителя 19.3 Замена пылезащитного фильтра 19.4 Привод отопления и вентиляции 19.5 Перечень неисправностей 19.6 Кондиционер

20. Элементы кузова 20.0 Элементы кузова 20.1 Передние бамперы 20.2 Передняя часть автомобиля 20.3 Капот 20.4 Крылья 20.5 Молдинги 20.6 Двери 20.7 Внешние зеркала заднего вида 20.8 Переднее и заднее стекла 20.9 Крышка багажника у седана 20.10 Задняя дверь универсала 20.11 Задний бампер 20.12 Сдвижной люк 20.13 Прочистка отверстий для стока воды 20.14 Контроль антикоррозионной защиты днища кузова 20.15 Салон 20.16 Сиденья

21. Поиск неисправностей 21.0 Поиск неисправностей 21.1 Последовательность поиска неисправностей 21.2 Визуальная проверка 21.3 Причина отказа — электросистема 21.4 Причина отказа — система зажигания 21.5 Причина отказа — система подачи топлива

22. Технические данные 22.0 Технические данные 22.1 Двигатель 22.2 Система охлаждения 22.3 Система подачи топлива 22.4 Системы подачи топлива (продолжение) 22.5 Трансмиссия 22.6 Шасси 22.7 Тормозная система 22.8 Электросистема 22.9 Заправочные объемы (в литрах) 22.10 Габариты 22.11 План техобслуживания

automend.ru

10.14 Ремонт передней подвески

Ремонт передней подвески

Очень многие элементы передней подвески колес можно самостоятельно снимать и снова устанавливать. Для проведения определенных работ все же необходимы приборы из мастерской. Поврежденные части подвески ни в коем случае нельзя выправлять, а тем более сваривать, их нужно принципиально заменять новыми.

Снятие передней амортизационной стойки

Снятие амортизационной стойки вверху. После снятия крышки (1) можно ослабить гайку крепления амортизационной стойки с помощью накидного ключа (3). Для этого придерживать шток амортизатора торцовым шестигранным ключом (2).

Cнятие амортизационной стойки внизу. Показаны болтовые соединения тяги стабилизатора (1) и болтовые соединения с корпусом подшипника ступицы колеса (2 и 3).

При снятии амортизационной стойки следует учесть: если ее отсоединить от корпуса подшипника ступицы колеса, то придется заново производить регулировку углов установки колес, что возможно только на измерительном стенде в мастерской. По этой причине мы описываем здесь снятие амортизационной стойки вместе с корпусом подшипника ступицы колеса.

Еще одно добавление: для затяжки верхней гайки амортизационной стойки механики в мастерской применяют торцовый гаечный ключ VW 3078. За неимением лучшего для выполнения этих работ можно использовать накидной гаечный ключ и собственное чутье.

  1. Приобрести новую самоконтрящуюся гайку и новый зажимный болт шарнира независимой подвески.
  2. У стоящего на земле автомобиля ослабить центральный крепежный болт приводного вала в ступице колеса (в середине колеса).
  3. Ослабить болты крепления колеса.
  4. Равномерно приподнять автомобиль спереди, чтобы не нагружался стабилизатор. Обеспечить фиксацию автомобиля.
  5. Снять колесо.
  6. Отсоединить тягу стабилизатора от обоих амортизационных стоек, отжать стабилизатор вверх.
  7. Отсоединить скобу дискового тормозного механизма и укрепить ее на кузове при помощи проволоки – трубопровод тормозного привода остается подключенным.
  8. Разъединить шарнир поперечной рулевой тяги.
  9. Снять зажимной болт осевого шарнира в самом низу у амортизационной стойки.
  10. Монтировкой вытянуть палец шарнира из амортизационной стойки. Тем самым разделяются амортизационная стойка и поперечный рычаг подвески. При этом ни в коем случае нельзя расширять шлиц в корпусе подшипника ступицы колеса, например отверткой.
  11. Вывернуть руль и извлечь приводной вал из ступицы колеса.
  12. Снять крышку со стакана амортизационной стойки в моторном отсеке.
  13. Снять вверху со штока гайку крепления амортизационной стойки. Для этого придержать шток ключом для внутреннего шестигранника.
  14. При этом придерживать амортизационную стойку снизу.
  15. Вынуть амортизационную стойку по направлению вниз и одновременно полностью снять ее с приводного вала.
  16. Для установки применять новые самоконтрящиеся гайки и новый зажимной болт шарнира подвески.
  17. Установить зажимной болт таким образом, чтобы его головка была направлена вперед по ходу движения.
  18. Моменты затяжки: гайка верхнего крепления амортизационной стойки: 60 Н•м, гайка поперечной рулевой тяги: 30 Н•м, зажимной болт шарнира независимой подвески: 50 Н•м, соединительная тяга стабилизатора на амортизационной стойке: 40 Н•м.
  19. Если устанавливается та же самая амортизационная стойка и при этом болты, соединяющие корпус подшипника ступицы колеса и амортизационную стойку, остаются все время зажатыми, то не нужно поправлять регулировку углов установки колес.

Элементы передней амортизационной стойки и последовательность их установки

Подвеска переднего колеса автомобиля Audi 80 с близкого расстояния

Слева: стяжные скобы необходимы для того, чтобы при снятой амортизационной стойке отделить пружину от амортизатора.

Справа: иллюстрация показывает зажимной болт шарнира подвески (1), которым шарнир подвески (3) укреплен в корпусе подшипника ступицы колеса. Далее обозначены: крепежные гайки (2), которыми шарнир подвески связан с нижним поперечным рычагом.

Замена переднего амортизатора

Для проведения этой работы (при снятой амортизационной стойке) обязательно необходимо устройство для натяжения (сжатия) пружины. Вам потребуются по меньшей мере два съемника, еще лучше – три. Без применения устройства для натяжения пружины нельзя ослаблять шлицевую гайку вверху на штоке амортизатора, потому что пружина находится в состоянии сильного предварительного натяжения. В противном случае составные детали амортизационной стойки разлетятся в стороны как при взрыве – велика опасность несчастного случая!

Кроме того, несжатую пружину уже нельзя будет установить на место. Натяжители пружин можно приобрести в магазинах запчастей. Далее потребуются следующие специальные инструменты: ключ VW 524 для ослабления шлицевой гайки и инструмент 40-201 А для ослабления резьбовой крышки над амортизатором. Если у вас их нет, то придется помочь себе большим трубным ключом.

  1. Снять амортизационную стойку (см. предыдущий раздел).
  2. Зажать амортизационную стойку через деревянные клинышки на высоте рычага поворотного кулака в тиски. Никогда не зажимайте за цилиндрический участок, иначе вы раздавите амортизационную стойку.
  3. Установить натяжитель пружин у витков пружины и немного сжать ее.
  4. Для того чтобы натяжитель пружин не соскользнул, следует при необходимости оклеить эти витки клеющей лентой.
  5. Теперь ослабить шлицевую гайку вверху амортизационной стойки. Придерживать шток амортизатора гаечным ключом.
  6. Снять пружину вместе с подшипником амортизационной стойки и дополнительными деталями.
  7. Снять резьбовую крышку вверху у амортизатора.
  8. Вытянуть амортизатор.
  9. На заводе устанавливаются жидкостные амортизаторы. В этом случае нужно вылить старую жидкость из амортизатора (специальные отходы!) и почистить его шток.
  10. Установить новый патрон амортизатора без жидкости.
  11. Последовательность установки составных элементов смотрите на рисунке справа вверху. Далее обратите внимание: цветная маркировка пружин указывает низ.
  12. Моменты затяжки: резьбовая крышка патрона амортизатора: 150 Н•м, шлицевая гайка на штоке амортизатора: 50 Н•м.

Снятие переднего подшипника ступицы колеса

Подшипник ступицы колеса своим внешним кольцом запрессован в корпус, во внутреннее кольцо запрессована ступица колеса. Новый подшипник ступицы колеса ни в коем случае нельзя вколачивать на свое место молотком, иначе следующее повреждение вы «установите» вместе с подшипником. Поэтому лучше снять только саму амортизационную стойку и отсоединить диск тормозного механизма, а также кожух. А собственно снятие и установку подшипника вы должны доверить мастерской, в распоряжении которой находится ремонтный пресс.

Замена осевого шарнира

  1. Приобрести новую самоконтрящуюся гайку и новый зажимный болт шарнира независимой подвески.
  2. Равномерно приподнять автомобиль спереди, чтобы не нагружался стабилизатор. Обеспечить фиксацию автомобиля.
  3. Снять зажимный болт шарнира подвески в самом низу амортизационной стойки.
  4. Монтировкой выдавить палец шарнира независимой подвески у амортизационной стойки. При этом ни в коем случае нельзя расширять шлиц в корпусе подшипника ступицы колеса, например отверткой.
  5. Отметить установочное положение шарнира на нижнем поперечном рычаге подвески.
  6. Открутить крепежные гайки осевого шарнира внизу из нижнего поперечного рычага тяги. Снять шарнир.
  7. При прикручивании осевого шарнира учитывать сделанные при снятии отметки, в этом случае регулировка углов установки колес останется примерно прежней.
  8. Не забыть подкладочные пластины для крепежных гаек.
  9. Моменты затяжки: гайки шарнира независимой подвески нужно затянуть моментом 65 Н•м, гайки зажимного болта моментом 50 Н•м.
  10. Произвести в мастерской регулировку углов установки колес.

Снятие поперечного рычага подвески

  1. Нужно будет заменить все самоконтрящиеся гайки, а также болты, соединяющие опоры поперечного рычага подвески и балку моста. Поперечный рычаг подвески снимать либо вместе с осевым шарниром, либо без него. Какие болты нужно ослабить в том или в другом случае, описывает предыдущий раздел.
  2. Вывернуть гайки внутренних втулок опоры поперечного рычага подвески.
  3. Если внутренние подшипники поперечного рычага подвески уже износились, то перед установкой рычага лучше сразу запрессовать (в мастерской) новые.
  4. Установка: укрепить поперечный рычаг подвески снаружи на корпусе подшипника ступицы колеса либо на шарнире независимой подвески. Моменты затяжки вы найдете в предыдущем разделе.
  5. Гайки внутренних подшипников поперечного рычага подвески сначала затянуть слабо. Затягивать до конца следует только тогда, когда автомобиль будет стоять на колесах. В противном случае могут перекоситься подшипники поперечного рычага.
  6. Моменты затяжки гаек внутренних подшипников поперечного рычага подвески: сначала 40 Н•м, в заключение провернуть еще на 1/4 оборота (90°).

Стрелка указывает на нижний крепежный болт под задней амортизационной стойкой у переднеприводных моделей.

Верхнее крепление амортизационной стойки на задней оси у переднеприводных моделей. Стрелки указывают на четыре крепежных болта амортизационной стойки, цифра (1) обозначает саму амортизационную стойку.

automn.ru

10.14 Ремонт передней подвески

Ремонт передней подвески

Очень многие элементы передней подвески колес можно самостоятельно снимать и снова устанавливать. Для проведения определенных работ все же необходимы приборы из мастерской. Поврежденные части подвески ни в коем случае нельзя выправлять, а тем более сваривать, их нужно принципиально заменять новыми.

Снятие передней амортизационной стойки

Снятие амортизационной стойки вверху. После снятия крышки (1) можно ослабить гайку крепления амортизационной стойки с помощью накидного ключа (3). Для этого придерживать шток амортизатора торцовым шестигранным ключом (2).

Cнятие амортизационной стойки внизу. Показаны болтовые соединения тяги стабилизатора (1) и болтовые соединения с корпусом подшипника ступицы колеса (2 и 3).

При снятии амортизационной стойки следует учесть: если ее отсоединить от корпуса подшипника ступицы колеса, то придется заново производить регулировку углов установки колес, что возможно только на измерительном стенде в мастерской. По этой причине мы описываем здесь снятие амортизационной стойки вместе с корпусом подшипника ступицы колеса.

Еще одно добавление: для затяжки верхней гайки амортизационной стойки механики в мастерской применяют торцовый гаечный ключ VW 3078. За неимением лучшего для выполнения этих работ можно использовать накидной гаечный ключ и собственное чутье.

  1. Приобрести новую самоконтрящуюся гайку и новый зажимный болт шарнира независимой подвески.
  2. У стоящего на земле автомобиля ослабить центральный крепежный болт приводного вала в ступице колеса (в середине колеса).
  3. Ослабить болты крепления колеса.
  4. Равномерно приподнять автомобиль спереди, чтобы не нагружался стабилизатор. Обеспечить фиксацию автомобиля.
  5. Снять колесо.
  6. Отсоединить тягу стабилизатора от обоих амортизационных стоек, отжать стабилизатор вверх.
  7. Отсоединить скобу дискового тормозного механизма и укрепить ее на кузове при помощи проволоки – трубопровод тормозного привода остается подключенным.
  8. Разъединить шарнир поперечной рулевой тяги.
  9. Снять зажимной болт осевого шарнира в самом низу у амортизационной стойки.
  10. Монтировкой вытянуть палец шарнира из амортизационной стойки. Тем самым разделяются амортизационная стойка и поперечный рычаг подвески. При этом ни в коем случае нельзя расширять шлиц в корпусе подшипника ступицы колеса, например отверткой.
  11. Вывернуть руль и извлечь приводной вал из ступицы колеса.
  12. Снять крышку со стакана амортизационной стойки в моторном отсеке.
  13. Снять вверху со штока гайку крепления амортизационной стойки. Для этого придержать шток ключом для внутреннего шестигранника.
  14. При этом придерживать амортизационную стойку снизу.
  15. Вынуть амортизационную стойку по направлению вниз и одновременно полностью снять ее с приводного вала.
  16. Для установки применять новые самоконтрящиеся гайки и новый зажимной болт шарнира подвески.
  17. Установить зажимной болт таким образом, чтобы его головка была направлена вперед по ходу движения.
  18. Моменты затяжки: гайка верхнего крепления амортизационной стойки: 60 Н•м, гайка поперечной рулевой тяги: 30 Н•м, зажимной болт шарнира независимой подвески: 50 Н•м, соединительная тяга стабилизатора на амортизационной стойке: 40 Н•м.
  19. Если устанавливается та же самая амортизационная стойка и при этом болты, соединяющие корпус подшипника ступицы колеса и амортизационную стойку, остаются все время зажатыми, то не нужно поправлять регулировку углов установки колес.

Элементы передней амортизационной стойки и последовательность их установки

Подвеска переднего колеса автомобиля Audi 80 с близкого расстояния

Слева: стяжные скобы необходимы для того, чтобы при снятой амортизационной стойке отделить пружину от амортизатора.

Справа: иллюстрация показывает зажимной болт шарнира подвески (1), которым шарнир подвески (3) укреплен в корпусе подшипника ступицы колеса. Далее обозначены: крепежные гайки (2), которыми шарнир подвески связан с нижним поперечным рычагом.

Замена переднего амортизатора

Для проведения этой работы (при снятой амортизационной стойке) обязательно необходимо устройство для натяжения (сжатия) пружины. Вам потребуются по меньшей мере два съемника, еще лучше – три. Без применения устройства для натяжения пружины нельзя ослаблять шлицевую гайку вверху на штоке амортизатора, потому что пружина находится в состоянии сильного предварительного натяжения. В противном случае составные детали амортизационной стойки разлетятся в стороны как при взрыве – велика опасность несчастного случая!

Кроме того, несжатую пружину уже нельзя будет установить на место. Натяжители пружин можно приобрести в магазинах запчастей. Далее потребуются следующие специальные инструменты: ключ VW 524 для ослабления шлицевой гайки и инструмент 40-201 А для ослабления резьбовой крышки над амортизатором. Если у вас их нет, то придется помочь себе большим трубным ключом.

  1. Снять амортизационную стойку (см. предыдущий раздел).
  2. Зажать амортизационную стойку через деревянные клинышки на высоте рычага поворотного кулака в тиски. Никогда не зажимайте за цилиндрический участок, иначе вы раздавите амортизационную стойку.
  3. Установить натяжитель пружин у витков пружины и немного сжать ее.
  4. Для того чтобы натяжитель пружин не соскользнул, следует при необходимости оклеить эти витки клеющей лентой.
  5. Теперь ослабить шлицевую гайку вверху амортизационной стойки. Придерживать шток амортизатора гаечным ключом.
  6. Снять пружину вместе с подшипником амортизационной стойки и дополнительными деталями.
  7. Снять резьбовую крышку вверху у амортизатора.
  8. Вытянуть амортизатор.
  9. На заводе устанавливаются жидкостные амортизаторы. В этом случае нужно вылить старую жидкость из амортизатора (специальные отходы!) и почистить его шток.
  10. Установить новый патрон амортизатора без жидкости.
  11. Последовательность установки составных элементов смотрите на рисунке справа вверху. Далее обратите внимание: цветная маркировка пружин указывает низ.
  12. Моменты затяжки: резьбовая крышка патрона амортизатора: 150 Н•м, шлицевая гайка на штоке амортизатора: 50 Н•м.

Снятие переднего подшипника ступицы колеса

Подшипник ступицы колеса своим внешним кольцом запрессован в корпус, во внутреннее кольцо запрессована ступица колеса. Новый подшипник ступицы колеса ни в коем случае нельзя вколачивать на свое место молотком, иначе следующее повреждение вы «установите» вместе с подшипником. Поэтому лучше снять только саму амортизационную стойку и отсоединить диск тормозного механизма, а также кожух. А собственно снятие и установку подшипника вы должны доверить мастерской, в распоряжении которой находится ремонтный пресс.

Замена осевого шарнира

  1. Приобрести новую самоконтрящуюся гайку и новый зажимный болт шарнира независимой подвески.
  2. Равномерно приподнять автомобиль спереди, чтобы не нагружался стабилизатор. Обеспечить фиксацию автомобиля.
  3. Снять зажимный болт шарнира подвески в самом низу амортизационной стойки.
  4. Монтировкой выдавить палец шарнира независимой подвески у амортизационной стойки. При этом ни в коем случае нельзя расширять шлиц в корпусе подшипника ступицы колеса, например отверткой.
  5. Отметить установочное положение шарнира на нижнем поперечном рычаге подвески.
  6. Открутить крепежные гайки осевого шарнира внизу из нижнего поперечного рычага тяги. Снять шарнир.
  7. При прикручивании осевого шарнира учитывать сделанные при снятии отметки, в этом случае регулировка углов установки колес останется примерно прежней.
  8. Не забыть подкладочные пластины для крепежных гаек.
  9. Моменты затяжки: гайки шарнира независимой подвески нужно затянуть моментом 65 Н•м, гайки зажимного болта моментом 50 Н•м.
  10. Произвести в мастерской регулировку углов установки колес.

Снятие поперечного рычага подвески

  1. Нужно будет заменить все самоконтрящиеся гайки, а также болты, соединяющие опоры поперечного рычага подвески и балку моста. Поперечный рычаг подвески снимать либо вместе с осевым шарниром, либо без него. Какие болты нужно ослабить в том или в другом случае, описывает предыдущий раздел.
  2. Вывернуть гайки внутренних втулок опоры поперечного рычага подвески.
  3. Если внутренние подшипники поперечного рычага подвески уже износились, то перед установкой рычага лучше сразу запрессовать (в мастерской) новые.
  4. Установка: укрепить поперечный рычаг подвески снаружи на корпусе подшипника ступицы колеса либо на шарнире независимой подвески. Моменты затяжки вы найдете в предыдущем разделе.
  5. Гайки внутренних подшипников поперечного рычага подвески сначала затянуть слабо. Затягивать до конца следует только тогда, когда автомобиль будет стоять на колесах. В противном случае могут перекоситься подшипники поперечного рычага.
  6. Моменты затяжки гаек внутренних подшипников поперечного рычага подвески: сначала 40 Н•м, в заключение провернуть еще на 1/4 оборота (90°).

Стрелка указывает на нижний крепежный болт под задней амортизационной стойкой у переднеприводных моделей.

Верхнее крепление амортизационной стойки на задней оси у переднеприводных моделей. Стрелки указывают на четыре крепежных болта амортизационной стойки, цифра (1) обозначает саму амортизационную стойку.

automn.ru


Смотрите также