Ауди 100 44 кузов тормозная система


Тормоза и система гидроусиления (кузова 44) — бортжурнал Audi 200 ✠ turbo original ✠ 1990 года на DRIVE2

Тормозную систему не отнесешь к малозначащим. Опытные мастера и автолюбители знают, сколько труда “съедает” приведение в порядок тормозов 3-4 летних “Жигулей”, а торговцы запчастями уверенны в хорошем сбыте деталей тормозных систем. Краткий описание устройства и основных дефектов тормозной системы “Audi” тип 44\4А приводится ниже. Также рассмотрена система гидроусиления тормозов, примененная в 44 кузове (такая же используется в V8 и S4 и некоторых В3-80).

Главный тормозной цилиндр отличается высокой надежностью, иногда подтекают резиновые уплотнения бачок-цилиндр. Выход же его из строя после 10-12 лет эксплуатации связан, как правило с внутренним перепуском, в этом случае педаль тормоза при ее нажатии на неработающем двигателе медленно уходит вниз до упора. Замена проста, прокачка тормозов — обычным порядком, АБС, если она есть, каких либо ограничений не накладывает (этой системе обычно приписывают совершенно несусветные свойства). АБС — это отдельная электронно-механическая система, срабатывающая по сигналам собственного компьютера только при блокировке колес. Для правильного функционирования этой системы требуется тщательно отстроить датчики на всех колесах, необходимость в этом часто возникает после ремонтов подвески «опытными мастерами». Кроме того, датчики применяемые с 88г. часто имеют привычку «прихватыватся» насмерть к корпусу стойки и подвинуть его уже не представляется возможным – приходится его ломать и заменять новым. Кроме того, АБС этого поколения (с 88г.) имеет очень нехороший алгоритм работы. При слабом или отсутствующем сигнале с датчика блок управления считает, что колесо заблокировано и начинает растормаживать остальные колеса – в результате машина практически не тормозит. Выглядит это как «упирание» педали тормоза при ее нажатии на некоторых режимах с характерными звуками работы АБСа. Система АБС версии до 88г. в таких случаях просто автоматически отключалась. При появлении подобных симптомов АБС желательно выключить клавишей (если она есть) и срочно занятся ее ремонтом.Когда система отключена (горит лампочка на щитре приборов с надписью ABS AUS) тормоза работают обычным порядком. Бачок для тормозов и сцепления общий, бывает 2-х видов, в зависимости от года выпуска, круглый или прямоугольный, шланг на главный цилиндр сцепления отходит от бачка посередине в верхней его части, при автоматической КПП трубка-отвод заглушена.

Важный момент для машин с системой гидроусиления тормозов (все 5-цилиндровые двигатели в 44-м кузове, некоторые 4ц. (код 4В), V8, S4\S6, а также S2 и некоторые В3 80-ки с 20V мотором) — красный мигающий символ на щитке приборов — треугольник с восклицательным знаком — говорит — а) мало тормозной жидкости, б) мало гидрожидкости, в) пониженное давление в системе гидроусиления тормозов, г) у 100–44 с 88 г.в. без БСК на этот же символ заведен сигнал износа передних колодок. Если этот символ загорается при нажатии на педаль тормоза или горит всегда, а на педали при нажатии ощущается несильная вибрация (при достаточных уровнях тормозной и гидрожидкости) — это симптомы выхода из строя гидроаккумулятора или, в просторечии, “клизмы”, расположенной под левой опорой двигателя (у 44-го кузова). При этом педаль становится более “тяжелой”, что вроде бы аналогично выходу из строя ваккумного усилителя, но на самом деле неисправный гидроаккумулятор на определенных режимах начинает оказывать противодействие! Принцип работы системы усиления в следующем. Тормозная ветвь насоса закачивает гидрожидкость G002 в гидроаккумулятор до достижения в нем необходимого давления. В середине широкой части “клизмы” находится толстая резиновая мембрана, с “глухой” стороны которой закачан газ под давлением, с внешней же части через клапан закачивается гидрожидкость. Давлением жидкости газ через мембрану сжимается до давления открытия сливного клапана, при этом излишки жидкости возвращаются в бачок. Полость гидроаккумулятора со стороны жидкости через трубку соединена с цилиндром усиления тормозов. Таким образом, в цилиндре усиления всегда есть давление гидрожидкости, даже при неработающем двигателе, поскольку весь объем жидкости в гидроаккумуляторе находится под давлением сжатого газа ( до 140 бар). Исправный гидроаккумулятор при герметичном цилиндре обеспечивает усиление тормозов даже после месяца стоянки автомобиля! Однако, вечного ничего нет и со временем мембрана трескается и давление газа постепенно падает до нуля, при этом гидроаккумулятор превращается просто в емкость через которую насос прокачивает жидкость до цилиндра усиления. Вот в этом очень распространенном случае и кроется опасный подводный камень. Система усиления вроде бы работает, машина тормозит, пусть и возросло усилие на педали, вон на ВАЗ 2101 — так вообще усилителя не было. А что произойдет при экстремальном торможении? Производительность тормозной ветви насоса мала ( иначе бы не нужен был гидроаккумулятор, накапливающий в себе большой объем жидкости под давлением и демпфирующий колебания подачи насоса), а максимальная скорость перемещения поршня в цилиндре усиления прямо связана с объемом подаваемой жидкости, в результате чего при сколь угодно резком нажатии на педаль тормоза поршень цилиндра усиления не будет двигатся быстрее, чем позволяет подача насоса, что и ведет к запаздыванию торможения. И даже если мы нажмем на тормоз так, что затрещит сиденье, все равно колеса сразу не заблокируются. Связано это, в основном, с очень большим коэффициентом усиления системы, т.е без усиления тормозить практически невозможно (для желающих поэксперементировать могу предложить снять ремень с г\насоса и попробовать затормозить даже с небольшой скорости). Кроме того, вибрация при нажатии на педаль тормоза, вызванноя неравномерностью подачи поршневого насоса передается и в систему торможения, провоцируя ее ненормальную работу.

Как правило, при установке новой «клизмы» становится заметен выход из строя исполнительного цилиндра усиления (далее ИЦ), проверка проводится следующим образом — при работающем на холостом ходу двигателе отсоединить от бачка шланг слива жидкости, (подходит в верхней части). При вытекании из него жидкости цилиндр следует заменить, однако найти исправный б\у крайне проблематично, кроме того, его можно проверить только установив на машину, а сам процесс снятия\установки трудоемок и требует некоторых know how. К сожалению, мною еще не накоплен достаточный опыт по его ремонту. Новый ИЦ существует только в оригинальном исполнении и имеет, как всегда, весьма «доступную» цену. Косвенно о его неисправности (при исправном гидроаккумуляторе) говорит заполнение бачка доверху при стоянке автомобиля. Сильно негерметичный ИЦ «шипит», звук хорошо слышен в салоне и меняется\исчезает при нажатии на педаль тормоза. Иногда его «дефектность» выражается в бессистемном отсутствие усиления, т.е при торможении педаль тормоза может «встать колом».

Гидроаккумуляторы бывают двух типов — для а\м до 88 г.в и после. На 44 кузове возможна установка любого при условии замены подающей трубки на соответствующею. Цена нового гидроаккумулятора (изредка встречается в продаже) порядка 250-300 долл., найти исправный б\у — крайне затруднительно, кроме того проверка возможна только на машине. Хороший гидроаккумулятор после установки и закачивания в него жидкости насосом должен выдерживать до загорания символа не менее 20 быстрых нажатий тормозной педали при работе двигателя на холостом ходу. При таких расходах у многих наверняка возникает мысль — а не перейти ли на ваккумное усиление? Рассмотрим и этот вариант.

1. Исправная гидросистема обеспечивает тормозные характеристики выше всяких похвал (хотя это далеко не всякому водителю заметно), поэтому она и использована фирмой. Впоследствии она была сохранена только на дорогих машинах (на всех 100\А6, кроме турбо S4\S6 – ваккумное усиление).

2. Наиболее простой вариант для 44-го кузова – установить ваккумный усилитель тормозов и вынуть 2 плунжера из г\насоса. Ваккумник подключается к впускному коллектору, штуцера для этого там уже предусмотрены. Как вариант возможна установка г\насоса и рейки от 4А кузова. В этом случае руль станет «легче», но и менее информативным. Однако объем работ относительно велик.

3. Подобный вариант исключен для турбомоторов по соображениям безопастности.

О передних суппортах говорить практически нечего, по причине их “вечности”, за исключением случаев поломки злонамеренной или по неаккуратности. Стоит отметить обычную для фирмы модернизацию, со временем суппорт и тормозная колодка росли в размерах. Унифицированность деталей позволяет призводить вполне оправданные модернизации. Так на модели Ауди 200 старых годов выпуска (до номера кузова G 073362), имеющих однопоршневой “маленький” суппорт и диск возможна установка любых суппортов от более поздних моделей, включая систему 4А кузова. Для замены потребуется следующее — суппорт, соответствующий ему тормозной диск, шланг и, разумеется, новые колодки. Для основной массы моделей 100 в 44 кузове, имеющих 4-х болтовое крепление колес такой вариант к сожалению невозможен без перехода на 5-болтовое крепление, что весьма накладно, кроме того, 100 заметно легче 200 и штатной системы ей хватает, разумеется при применении качественных тормозных колодок.

Зато передние тормозные диски подвержены износу, причем чем тяжелее и мощнее машина, тем он больше. Нередки случаи “обрыва” сильно изношенных дисков, причем в самый неподходящий момент. О приближении опасности обычно сигнализируют тонкие трещины на зеркале рабочей поверхности. Для 44 кузова диски могут быть соответственно вентилируемые или нет. Комплектация “Turbo” или “Quattro” имеют передние вентилируемые диски и пятиболтовое крепление колес, основные размеры также периодически менялись. (Но с 88-го года появилась весьма редкая комплектация кваттро с 4-х болтовым креплением колес. Двигатель, разумеется атмосферный, обычно NF. Ее недостаток – редкость задних тормозных дисков). Иногда при торможении, как правило, на достаточно высоких скоростях возникает вибрация на руле. Если после проверки балансировки и состояния передних колес вибрация сохраняется, то это говорит об искривлении передних тормозных дисков, на “глаз” практически незаметном. Разумеется, их нужно заменить. Официальный допуск по износу для всех тормозных дисков – 1мм на сторону, т.е 2 мм в сумме.

Ауди 200-3В, V8, S4 до 94 модельного года имели необычные передние тормозные диски – т.н «кастрюли». Очевидна цель их установки – повышение эффективности торможения на автобанах на больших скоростях, однако цена этих дисков (а изнашиваются они также, как и обычные) намного выше. Кроме того, есть не лишенное оснований подозрение, что в запчасти в основном поставляются восстановленные диски – нередки случаи возникновений вибраций при торможении, после установки новых дисков и их недолгой эксплатации. На S4\S6 с 94 модельного года устанавливается тормозная система аналогичная примененной на А8 – обычный, но увеличенного размера (D=314) тормозной диск и 4-х колодочный суппорт. Единственный недостаток системы – дороговизна и определенная специфика установки колодок.

Тщательной ревизии требуют передние тормозные шланги. Их внешний вид обманчив, первый разрыв внешней оболочки происходит в месте соединения трубки от ГТЦ и шланга и обращен в сторону моторного отсека, поэтому при обычном осмотре не виден. Проверить шланг легко наощупь, вывернув колесо до упора в сторону. Настоящее же германское качество выражается в том, что часто машина годами!, ездит с подобными разрывами.

Большинство дефектов кроется в задних тормозных механизмах, в первую очередь это связано со значительно меньшим к ним вниманием и, как ни странно, их малой нагруженностью. Малые ходы поршня помноженные на старую тормозную жидкость и накопившеюся грязь способствуют его заклиниванию, особенно часто это происходит при длительных стоянках машины. Те же причины и практически полное высыхание смазки приводят к нерастормаживанию механизма ручного тормоза. Часто коррозия “прихватывает” направляющие пальцы задних суппортов, особенно после длительных стоянок или при поврежденном пыльнике. Палец нужно аккуратно вытащить, что бывает затруднительно, очистить от грязи и смазать “Литолом” или лучше медной смазкой “Molycote”, а рваный пыльник — заменить.

При замене задних тормозных колодок следует иметь в виду, что поршни не утапливаются, а вворачиваются в цилиндр. Операция проходит легче, если открыть прокачной штуцер или в самом тяжелом случае демонтировать суппорт и выполнить эту операцию удобно зажав суппорт в тисках. Перед началом вворачивания тонкой отверткой аккуратно оторвите присохшее к поршню кольцо пыльника, предварительно убедившись в его целости. Если, в результате долгой эксплуатации с рваным пыльником коррозия повредила поршень, придется менять весь суппорт.

Для задних дисковых тормозов существует две невзаимозаменяемые версии — переднеприводная и Quattro. На них разные — суппорта, тормозные диски и шланги, тросы ручника. Кроме того, в зависимости от года выпуска и комплектации, применялись поршни разного диаметра.

Из-за иной развесовки машины комплектации Quattro у нее заметно больше износ задних тормозных дисков и, соответственно, колодок. Короткий тормозной шланг также работает в более тяжелых условиях, поэтому его трещины и обрывы далеко не редкость, в отличие от всех остальных. По этой причине шланги желательно заменить на новые при малейшем подозрении (по опыту автора их замена желательна каждые 100 тыс. пробега). Установка шланга длиннее штатного крайне опасна — он либо будет интенсивно истираться о близлежащие детали, либо, что еще хуже, перебит пружиной.

Тросы ручного тормоза страдают типовыми дефектами старости — заклинивание, обрывы, разрушение оболочки. При их замене каких-либо проблем не возникает, следует только иметь в виду что тросы делятся на несколько групп по длине из-за комплектации и года выпуска.

Сам механизм ручного тормоза при его нерастормаживании пытаться смазать снаружи или раскачать практически бесполезно, необходимо полностью разобрать суппорт, очистить от грязи и старой смазки, заново смазать и заново собрать. Работа достаточно тонкая и требующая аккуратности и четкого понимания работы механизма, поэтому если нет уверенности в своих силах, лучше приобрести исправный подержанный суппорт, его цена по Москве порядка 50 долл.

Не экономьте на тормозных колодках, остаток феррадо 5 мм. — показание к замене, “докатывание” колодок ведет к задирам тормозных дисков и заклиниваниям суппортов.

Замечание для сотрудников ГИБДД — тормозная система устроена так, что задние колеса сорвать “на юз” практически невозможно. Эффективность усилия задних тормозов определяется регулятором давления, его можно немного увеличить, сдвинув регулировочный болт в пазе в сторону натяга пружины.

Для долгой и счастливой жизни замена тормозной жидкости каждые 2 года просто необходима. Возможно применение любых, соответствующих ДОТ-4, из отечественных — “Роса”. Перед откручиванием полезно полить штуцер прокачки жидкостью типа “Унисма” ( WD-40), и слегка обстучать молотком, все это позволит избежать его поломки.

Приятный момент — в отличие от отечественных автоизделий, тормозные трубки и шланги раскручиваются практически всегда, трубки, покрытые специальным составом малоподвержены коррозии. Однако в Ингольштадте не дремали и меры по пресечению подобного безобразия приняли – на 4А кузовах трубки уже откручиваются крайне плохо и зачастую, только с применением «специальных» мер.

Главный цилиндр сцепления после 10-12 лет может выйти из строя, симптомы — педаль перестает возвращаться в исходное положение и\или начинается течь тормозной жидкости в салон. Расположен он в салоне достаточно неудобно над педалью сцепления. Его ремонт с заменой манжет далеко не всегда успешен и, кроме того, требует определенного навыка, поэтому проще установить либо новый, либо исправный б\у.

Подводя итог, замечу: эффективность и надежность тормозов Audi, как впрочем и большинства иномарок, на голову выше отечественных. После небольших по объему и затратам работ тормоза даже 15-летней машины ни в чем не уступают новым. Секреты просты — продуманная конструкция с большим запасом прочности, высокое качество материалов, технология.

www.drive2.ru

10.1 Прокачка гидросистемы тормозов

Прокачка гидросистемы тормозов

Тормозная жидкость ядовита. Промойте обильным количеством холодной проточной воды части тела, на которые попала жидкость, и немедленно обратитесь за медицинской помощью, если жидкость попала в полость рта или в глаза. Некоторые типы тормозной жидкости огнеопасны и могут воспламеняться при контакте с горячими компонентами. Примите соответствующие меры пожарной безопасности. Тормозная жидкость агрессивна к окраске и пластикам - при попадании ее на такие поверхности немедленно смойте жидкость обильным количеством воды. Кроме того, жидкость гигроскопична (поглощает влагу из воздуха) - старая жидкость может быть загрязнена водой и непригодна для использования. При доливании жидкости в систему или ее замене используйте рекомендованный тип жидкости, наливая ее из только что открытого герметичного контейнера.

МОДЕЛИ, НЕ ОБОРУДОВАННЫЕ ABS

Общее описание

Правильное функционирование тормозной гидросистемы возможно только если ее компоненты свободны от воздуха. Чтобы удалить воздух из системы, прокачайте ее. В течение процедуры прокачки добавляйте только чистую, свежую тормозную жидкость указанного в Спецификациях типа. Никогда не используйте жидкость повторно. Если есть какие-либо сомнения относительно типа жидкости, залитой в систему, промойте систему чистой жидкостью и замените все уплотнения. Если в главном цилиндре упал уровень тормозной жидкости, найдите и устраните причину утечки, прежде чем продолжать работу. Припаркуйте автомобиль на ровном месте (не под уклон), выключите зажигание и выберите 1-ю передачу или задний ход. Заблокируйте колеса и освободите ручной тормоз. Убедитесь, что все трубки и шланги прикреплены надежно, соединительные муфты зажаты, а штуцеры прокачки закрыты. Снимите пылезащитные колпачки и счистите с штуцеров прокачки грязь. Отверните крышку резервуара тормозной гидросистемы и доведите уровень жидкости до линии “МАХ”. Наживите крышку и не забудьте поддерживать уровень жидкости выше линии “MIN” на протяжении всей процедуры, иначе воздух вновь попадет в систему. В продаже имеется целый ряд приспособлений для прокачки тормозной системы одним человеком. Рекомендуется использовать один из таких комплектов, поскольку они значительно упрощают работу, а также уменьшают риск обратного затягивания в систему вышедших из нее воздуха и жидкости. Если такое приспособление не доступно, примените основной метод прокачки (для двух человек), подробно описанный ниже. Если используется приспособление, подготовьте автомобиль как описано выше и следуйте инструкциям изготовителя комплекта. Процедура может значительно меняться в зависимости от типа используемого приспособления, основной ее ход также описан ниже.

Какой бы метод не использовался, соблюдайте правильную последовательность прокачки.

Последовательность прокачки

Если были разъединены или сняты компоненты только одного из контуров (например суппорт или рабочий тормозной цилиндр), в прокачке нуждается лишь этот контур. Если прокачке подлежит вся система, действуйте в следующей последовательности:

a) Задний правый тормозной механизм. b) Передний левый тормозной механизм. с) Задний левый тормозной механизм.

d) Передний правый тормозной механизм.

Прокачка - основной метод (для двух человек)

1. Подготовьте чистый стеклянный резервуар, подходящей длины пластиковую или резиновую трубку, которая туго садится на штуцер прокачки. Потребуется помощь второго человека. 2. Если еще не выполнено, снимите пылезащитный колпачок штуцера прокачки и насадите на штуцер подготовленную для прокачки трубку. Погрузите второй конец трубки в предварительно налитую в резервуар тормозную жидкость. 3. Убедитесь, что резервуар главного цилиндра наполнен, и поддерживайте уровень жидкости в нем выше линии “MIN” на протяжении всей процедуры. 4. Попросите ассистента нажать тормозную педаль до упора несколько раз, а затем удерживать ее нажатой.

5. Откройте штуцер прокачки приблизительно на один оборот (обратитесь к сопроводительной иллюстрации). Когда из штуцера перестанет вытекать жидкость, затяните его и попросите ассистента медленно выпустить педаль и проверить уровень жидкости в резервуаре главного цилиндра.

6. Повторяйте эту процедуру (параграфы 4 и 5), пока вытекающая тормозная жидкость не освободится от воздушных пузырей. Если при прокачке первого из тормозных механизмов из главного цилиндра слилась вся жидкость, наполните главный цилиндр и вновь прокачайте тормоз, делая между циклами перерывы приблизительно в пять секунд. 7. Затяните штуцер прокачки, снимите пластиковую трубку и установите пылезащитный колпачок.

8. Повторите процедуру на остальных тормозных механизмах в указанной выше последовательности.

Прокачка с помощью приспособления с невозвратным клапаном

1. Эти приспособления представляют собой трубку с невозвратным клапаном, предотвращающим обратное втягивание в систему вышедших из нее воздуха и жидкости. Некоторые комплекты включают также прозрачный контейнер. 2. Насадите трубку на штуцер прокачки и откройте его. Нажмите педаль тормоза медленно и плавно, затем медленно отпустите ее. Повторяйте это действие, пока выходящая из штуцера жидкость не освободится от воздушных пузырей.

3. Не забудьте поддерживать уровень жидкости в резервуаре выше линии “MIN”.

Прокачка под давлением

1. Эти приспособления приводятся в действие сжатым воздухом, содержащимся в камере запасного колеса. Однако заметьте, что давление воздуха необходимо уменьшить (см. прилагаемые к приспособлению инструкции). 2. Присоедините входящий в комплект заполненный тормозной жидкостью контейнер к резервуару главного цилиндра и к запасному колесу. Выполняйте прокачку, поочередно открывая штуцеры (в указанной последовательности) и сливая жидкость, пока она не освободится от воздушных пузырей. 3. Этот метод имеет преимущества, т.к. большое количество жидкости в установленном резервуаре предотвращает попадание воздуха в главный цилиндр во время прокачки.

4. Прокачка под давлением особенно эффективна при прокачке “проблемных” систем (воздушная пробка застряла в месте, откуда ее трудно выгнать) или при полной прокачке системы во время очередной замены жидкости.

Все методы

1. По окончании прокачки, смойте пролитую жидкость, затяните штуцеры прокачки приведенным в Спецификациях усилием и установите их пылезащитные колпачки. 2. Проверьте уровень тормозной жидкости в резервуаре главного цилиндра и доведите его до нормы, если необходимо (обратитесь к Разделу График текущего обслуживания). 3. Вылейте вышедшую при прокачке тормозную жидкость, она не пригодна для повторного использования.

4. Проверьте упругость тормозной педали. Если при ее движении чувствуются провалы, в системе все еще есть воздух и требуется дальнейшая прокачка. Если повторная прокачка не принесла удовлетворительного результата, возможно изношены уплотнения главного цилиндра.

МОДЕЛИ, ОБОРУДОВАННЫЕ ABS

На моделях, оборудованных ABS, прежде чем разъединять тормозные трубки отсоедините кабель массы от батареи и не подключайте его, пока не окончите прокачку. Если не сделать этого, воздух может попасть в гидравлический блок, который очень трудно (в некоторых случаях невозможно) прокачать. При разъединении аккумулятора на моделях Scenic обратитесь к Разделу Системы заряда и запуска.

Не используйте на этих моделях комплект для прокачки под давлением.

Перед прокачкой тормозной гидросистемы на моделях с ABS необходимо выполнять подготовительные процедуры и принять специальные предосторожности. Эти процедуры меняются в зависимости от того, какая часть системы была разъединена. Информация, касающаяся обычной тормозной системы (кроме прокачки под давлением) применима к моделям, оборудованным ABS. Однако на этих моделях применяется другая последовательность прокачки:

a) Левый передний тормозной механизм b) Правый задний тормозной механизм с) Правый передний тормозной механизм

d) Левый задний тормозной механизм

В дополнение к этому, используются следующие процедуры прокачки.

Прокачка после разъединения соединительной муфты колесного цилиндра/суппорта

Если был удален не один суппорт/колесный цилиндр, выполните эту процедуру на каждом тормозе, работая в последовательности, представленной выше.

1. Соедините контейнер со штуцером прокачки и доведите до нормы уровень жидкости в резервуаре главного цилиндра. Не забывайте поддерживать его выше метки “MIN” на протяжении всей процедуры. 2. Откройте штуцер прокачки, затем попросите ассистента нажать до упора педаль тормоза и удерживать ее в этом положении. Затяните штуцер и попросите ассистента медленно выпустить педаль и подождать приблизительно 3 секунды. Повторите эту процедуру не менее десяти раз, пока жидкость, вытекающая из штуцера прокачки, не освободится от воздушных пузырей. 3. Вновь попросите ассистента нажать несколько раз на тормозную педаль и удерживать ее нажатой. Откройте штуцер прокачки и дайте педали опуститься до пола. Затяните штуцер и попросите ассистента медленно выпустить педаль и подождать не менее 3 секунд. Повторите эту процедуру и убедитесь, что вытекающая жидкость свободна от пузырей.

4. Проверьте упругость тормозной педали, затем снимите контейнер и доведите до нормы уровень жидкости (обратитесь к Разделу График текущего обслуживания). Убедитесь, что штуцер прокачки зажат регламентированным усилием затяжки, затем установите пылезащитный колпачок.

Прокачка поле разъединения муфт, регулирующих давление

1. Прокачайте оба задних тормозных механизма как описано выше. Прокачка после разъединения соединительной муфты главного цилиндра 2. Если главный цилиндр был разъединен, перед подключением к гидропроводу его необходимо прокачать, чтобы воздух не попал в гидравлический блок. Для этого потребуются две заглушки, которые вворачиваются в отверстия главного цилиндра. 3. Вверните заглушки в порты главного цилиндра и затяните их. 4. Заполните резервуар цилиндра, затем откройте заднюю заглушку/штуцер (первый контур) и попросите ассистента нажать педаль тормоза и удерживать ее в этом положении. Затяните заглушку, затем попросите ассистента медленно выпустить педаль тормоза и подождать приблизительно 3 секунды. Повторите эту процедуру 5-6 раз. 5. Повторите процедуру для передней части главного цилиндра (второй контур). 6. Чтобы предотвратить выход жидкости из цилиндра, а следовательно, проникновение в него воздуха, прежде чем снять заглушки, попросите ассистента слегка нажать педаль тормоза (приблизительно на 30 мм) и удерживать ее в этом положении. 7. Снимите заглушки с тормозных трубок и убедитесь, что обе трубки наполнены жидкостью; если это не так, долейте в них жидкость. Быстро снимите одну из заглушек главного цилиндра (педаль тормоза удерживается как описано в предыдущем параграфе), подсоедините тормозную трубку и затяните соединительную гайку приведенным в Спецификациях усилием. Повторите процедуру на втором канале главного цилиндра, затем смойте пролитую жидкость.

8. Обратитесь к параграфам выше и полностью прокачайте тормозную гидросистему в указанной выше последовательности.

Прокачка после разъединения соединительной муфты гидравлического блока

1. Прежде чем подсоединять к гидравлическому блоку трубки, убедитесь, что все порты блока и сами трубки наполнены жидкостью. Затяните все соединительные гайки приведенным в Спецификациях усилием, и смойте пролитую жидкость. 2. Обратитесь к параграфам выше и полностью прокачайте тормозную гидросистему в указанной выше последовательности.

automn.ru

Audi 100 44 кузов вакуумные тормоза отчёт

Содержание статьи:
  • Фото
  • Видео
  • Похожие статьи
  • Ответ: Тормоза Ауди - 100 / 44. Сегодня закончил переделывать гидросистуму усиления тормозов для Audi 100 / 44 2.3 KU на вакуумное усилиние!!! ЗАМУЧИЛСЯ!!!

    Тысячи частных отчетов по ремонту автомобилей Audi Ауди с фотографиями. Частные советы и руководства пользователей.  Отчет о замене гидроусиления тормозов на вакуумное на ауди 100 / 44.

    Audi признана наиболее популярной маркой среди подержанных автомобилей. Объем ежегодного производства составляет порядка 2 млн. единиц автомобилей.

    Наверх. Audi 100 › Бортжурнал › Вакуумный усилитель тормозов вместо  Опять же этот отчёт далеко не первый. На разборке приобрели вакуумник от с  9. Вынимаем ГУТ, готовим ВУТ)) вакуумник крепится к кузову через три.

    Тогда вытащил из насоса два плунжера которые отвечают за тормозной контур. Заливаем жидкость, прокачиваем тормоза, ГУР и в общем-то всё готово. Заменил главный и все ОК. Понравилось, кстати, как суппорта подготовил. Модель Audi: на audi похоже была.

    Реанимация и модернизация тормозной системы ауди 100 44 кузов дисковые тормоза

    Re: Вопрос про тормоза.. Езжу месяц-пока не повело. Фотки не очень, телефоном сделаны. Делал ли это кто-нить? Тормоза - ни в какое сравнение с плохими гидравлическими. Правда, при прокачке с полной заменой тормозной жидкости выяснилось, что колдун тож сдох, пришлось менять, но это уже совсем другая история.

    Я так потихоньку примериваюсь, вроде подводных камней особо не вижу... Искать только в этой теме. Тинькофф Страхование - все онлайн. Специально людей с гидрой сажал за руль и заставлял тормозить. А сам стык промазал герметиком что бы не было подсоса. Это значит, что в нее нельзя ответить.

    Ремонт Ауди 100, С3 (сигара)

    • RSS подписка
    • Поделиться Vkontakte
    • Поделиться на Facebook
    • Твитнуть

    ev-erest.ru


    Смотрите также