Замена сайлентблоков задней балки опель астра н
#Замена сайлентблоков задней балки. — бортжурнал Opel Astra Wagon Z13DTH 2007 года на DRIVE2
Всем доброго дня! Появились стуки в задней части автомобиля, диагностика приговорила к замене сайлентблоков задней балки. На замену были приобретены сайлентблоки фирмы LEMFÖRDER, артикул 3593601, по цене 359 900 бел.р. за штуку.
Полный размер
Домкратим машину и избавляемся от задних колес. В багажнике виднеется один сайленблок.
Полный размер
Откручиваем заднюю ступицу, держится на 4-ех гайках, а так же откручиваем первый кронштейн, удерживающий тормозной шланг и проводку к заднему датчику ABC.
Полный размер
Откручиваем второй кронштейн. Делается это для того, чтобы избежать натяжения тормозного шланга и проводки, когда задняя ступица лежит на земле. Отключаем задний датчик ABC.
Полный размер
Задняя ступица благополучно снята, кладем ее на подпорку, чтобы не лежала на земле.
Полный размер
Откручиваем нижний болт заднего амортизатора.
Полный размер
Проделываем те же операции со второй стороны и получаем такую картину.
Полный размер
Откручиваем по 3 болта, с каждой стороны, удерживающих заднюю балку (один болт не сфотографировал, думаю трудностей найти не возникнет).
Полный размер
Задняя балка успешно снята.
Полный размер
Видно, что сайлентблок износился капитально.
Теперь самый не приятный момент, выпрессовка и запрессовка сайлентболоков. Увы, но убив пол дня, я их так и не смог вынуть, чего я только не делал, но все было без результатно. Благополучно забив, на следующий день отвез балку в автосервис, где мне за 200 000 бел.р. проделали эти операции.
Полный размер
Новые сайлентблоки запрессованы.
Теперь собираем все в обратном порядке. Важно! Центральный болт сайлентблока, закручивается в самый последний момент, немного пригрузив автомобиль. Проделанной работой доволен, теперь стук в задней части пропал.
Ревизия подвески part.2 — замена сайлентблоков балки — бортжурнал Opel Astra Перчинка с характером 2007 года на DRIVE2
Итак, дошли руки наконец написать об этой операции, а чуть ранее — осуществить ее.Решили с другом Лехой LittleChief заменить сайлентблоки задней балки самостоятельно, учитывая что у него был уже опыт — на своей Астре дизельной уже менял сам.
В общем договорились с ним на четверг 18 июня провернуть данную операцию.
СРАЗУ ПРЕДУПРЕЖУ — МНОГА БУКАФ, но постарался в виде инструкции описать. Фоток будет мало, т.к. были все грязные и особо не удобно было делать фотоотчет. Что смог — запечатлел.
Загнались в гараж.
Пока Леха болтал с соседом по гаражу, я успел разобрать багажник и наконец перевернуть запаску как надо, само собой подрезав пенопластовую фигню для того, чтобы она влезла внутрь колеса.
Сайлентблоки были выбраны Lemforder. Собственно вот они.
Теперь описываю необходимый инструмент.Понядобится:— две пары рук (в одного не очень удобно, но можно)— набор головок (обычные и ТОРКС)— набор накидных ключей— домкрат— бруски общей высотой 30-35см (на них будем опускать авто)— молоток/кувалда килограмма на 2— трубка по диаметру обоймы сайлентблока (вот тут не подскажу — если нужно будет, уточню у друга)— несколько отверток (одна нужны очень мощная, по которой можно бить)— хорошая доска 25-ка или толще, которая будет шире ямы. На нее мы будем ставить домкрат.
— самый главный инструмент — оправка для запрессовки сайлентблока.
Теперь постараюсь описать сам процесс. К сожалению как раз без фото. Постараюсь на днях сделать хотя бы для ознакомления узлы, который будут сниматься.— домкратим авто— снимаем заднее колесо— опускаем авто на бруски, убираем домкрат— откручиваем крепеж троса ручника к балке— ослабляем болт, крепящий сайлентблок
— отворачиваем нижнее крепление амортизатора
Далее кладем доску, ставим домкрат под балку ближе к колесу и поддомкрачиваем совсем немного.После этого— очерчиваем как у нас стоял сайлентблок и кронштейн.— отворачиваем 3 болта кронштейна, крепящего сайлентблок к кузову.— потихоньку опускаем домкратом балку. Делаем без опаски — пружина не стрельнет, просто опустится и может даже выйти из верхнего упора — ничего страшного — так и нужно.— далее отворачиваем окончательно болт и вынимаем его. Снимаем резиновый колпачек с внешней стороны и видим обойму сайлентблока.
— берем здоровую отвертку и молоток и гнем с одной стороны эту обойму. После этого начинаем вбивать отвертку по краю обоймы вглубь, сминая обойму дальше.
Фото, как должны быть согнуты обоймы приложу позже.
После этого берем трубу по диаметру сайлентблока, упираем в обойму и ударами молотка/кувалды выбиваем виновника.С левой сторойно провозились минут 15. Справа выскочил минуты за 3 (больше согнули обойму).
После этого чистим посадочную поверхность, немного смазываем новый сайлентблок и с помощью оправки отправляем его на свое теперь уже законное место, соблюдая правило расположения сайлента — ТАКОЕ ЖЕ ПОЛОЖЕНИЕ, КАК И СТАРЫЙ.
После этого приворачиваем кронштейн обратно, НО БОЛТ НЕ ЗАТЯГИВАЕМ!Напомню — балка у нас в это время все еще находится на домкрате, а машина на брусках.
После этого поднимаем домкратом балку так, чтобы кронштейн касался кузова и наживляем болты крепления кронштейна. Не забудьте про пружину — ориентируйте ее на свое место. Мы с одной стороны спохватились позновато — пришлось руками сжимать и ставить на место.Располагаем его также, по отчерченным меткам и поднимаем окончательно балку домкратом.
Затягиваем болты.
Вынимаем домкрат.
Теперь приворачиваем обратно амортизатор и крепления троса ручника. Для затяжки болта крепления сайлента трос ручника проще вынуть из одного крепления — это очень просто.
Опять поддомкрачиваем машину, убираем бруски, одеваем колесо — опускаем.
Половина работы сделана. НАПОМНЮ — БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ САЙЛЕНТА НЕ ЗАТЯНУТ!
Теперь повторяем данную процедуру с обратной стороны.
После того как мы второй раз уже окончательно опустили машину, у нас остаются 2 незатянутых болта.
Т.к. мы машину туда-сюда поднимали-опускали, для затяжки данных болтов рекомендуется догрузить багажник. Кинуть туда надо килограмм 50-60, т.к. сайлентблоки нужно затягивать в транспортном положении. А у нас и бензина в баке не по горлышко и человека за рулем нет.
После загрузки затягиваем сильно болты крепления сайлентблока и говорим себе — КРУТО! Мы сэкономили 3000 рублей.
Кажется все. Мог что-то упустить мелочное, но надеюсь инструкция, хоть и в текстовом виде понятна.
Спасибо, что дочитали много букв до конца. Надеюсь кому-нибудь пригодится данная писанина.Если есть вопросы — с радостью на них отвечу.
По просьбам Астроводов добавляю чертеж оправки для запрессовки сайлентов.
Замена сайлентблоков задней балки — бортжурнал Opel Astra Сарайчик) 2009 года на DRIVE2
После переборки передней подвески осталось поменять сайлентблоки задней балки.Прочитал в интернете немало обзоров как это делать: кто-то снимает балку полностью, кто-то частично, и вот наткнулся на youtube на замечательный мануал по замене сайлентблоков:
. Делал все по нему.Поставил под передние колёса противооткатки, отсоединил от кузова ближе к колесам крепежи тросов ручника. Задние колёса НЕ снимаем. Берём ключ на 18 и головку torx e18 с трещоткой, и откручиваем болты сайлентблоков. Затем трещоткой с удлинителем и той же головкой torx e18 откручиваем 6 болтов креплений балки к кузову.
Полный размер
Кронштейн крепления балки к кузову
Полный размер
Открутил болт сайлентблока и болты удерживающие кронштейн
Все, балка чуть приопустится, или сами на неё немного давим чтобы опустилась. Достав болты из кронштейнов получаем полный доступ к сайлентам. С одной стороны внутренняя втулка просто досталась…
Полный размер
Вот в каком состоянии был сайлентблок
Полный размер
Внутренняя втулка сама досталась
Я высверлил шуруповертом отверстие, чтобы ослабить наружную втулку сайлентблока, и выбил с помощью молотка и трубы сайлентблок из балки. Кто-то высверливает резину и потом разрезает ножовкой или лобзиком наружную обойму — кому как удобно.Дальше зачистил отверстие в балке, смазал новый сайлентблок маслом и вперёд запрессовывать.
Больше половины он заходит от руки, а вот дальше взял шпильку м12, 2 соединителя для нее же, проставку в виде трубы с обратной стороны, и собственно шайбы, которые будут давить сайлентблок. На запрессовку я потратил уйму времени — все потому что не был подготовлен как следует: простая шпилька из магазина не подходит для эти целей, она просто рвалась у меня от натяжения… В итоге в один из тех раз когда она рвалась, а пружинит это дело уж поверьте сильно, отпружинив ключ соскочил мне в нос. Не допускайте моих ошибок, используйте или каленые шпильки или болты с хорошей степенью прочности.
Полный размер
Чумазый и с побитым носом…
С горем по полам я запрессовал сначала с одной стороны, а потом и с другой сайлентблоки. Одеваем с обратной стороны на сайлентблок проставки.Далее все просто. Вставляем болты крепящие балку к кронштейнами и наживляем их. Затем поддомкратил машину сперва с одной стороны и прикрутил кронштейн к кузову с одной стороны, затем такую же операцию проделал с обратной стороны. Опустил машину, нагрузил багажник и зажал болты сайлентблоков. Вставил на место крепежи тросов.
Вот и все, никаких лишних движений со снятием балки и тому подобного!
P.S. Во время установки кронштейнов назад возникла идея, а что если болт держищий балку поставить наоборот, то есть гайкой наружу? По сути в следующий раз не пришлось бы откручивать кронштейн, достаточно было бы открутить и достать болт. Что вы думаете по этому поводу?
Замена сайлентблоков задней балки — бортжурнал Opel Astra 2001 года на DRIVE2
В довершении подготовки к зиме решил я заменить и сайленты задней балки.Но прежде чем заменить, их нужно купить. Выбор их велик, казалось бы, в плане производителей, а в плане исполнения они делятся на два вида:
Обычные
И для OPC, усиленные
И естественно выбор мой пал на усиленные, т.к. на данный момент у меня вся подвеска из комплекта плохих дорожных условий. С производителями тут не так густо, как в плане обычных сайлентов, и выбора как такового нет. И были купены сайлентблоки фирмы Lemferder, с артикулом 26582 01, и страной производства Бразилия. Но как оказалось в коробках лежал запиленный BOGE. Почему я так решил? Да потому что у меня уже стояли точно такие же сайленты, только без запилов. Так же на сайлентах (на новых и на старых) присутствует артикул см. фото. По этому артикулу идет сайлент GM для opc, так что думаю в оригинале они и пришли бы.
Полный размер
Арт. 93 398 544
Полный размер
Запил надписи Boge
Ну вроде бы про сайленты всё что хотел написать, написал. Теперь немного о том как их выпрессовать и запрессовать. И тут пришлось напрягать отца для изготовления оправок, чертёж прилагается
Полный размер
Чертёж оправок
По поводу снятия балки писать особо нечего, всё просто. Отсоединить датчик абс, тормозную трубку (нужен ключ на 11), кронштейн шлангов и провода абс с внетренней стороны подрамника, трос ручника. Подложить под балку упор, что бы она не упала и окрутить нижние болты крепления аммортизаторов (головка Е20) и шесть болтов крепления проушин к днищу авто ( головка Е18). И вытаскиваем балку на свет божий
Полный размер
Задняя балка и какой то мужик
Много где видел, что сайленты выжигают, высверливают, пилят обойму, выбивают кувалдой. Я лично не сторонник таких действий. Прежде чем выпрессовывать сайлент, я замерил его расположение. На нём есть метка и совместив метку с центральным отверстием, получил прямую, которая параллельна верхнему ребру жёсткости, естественно новый нужно поставить так же.
Полный размер
Замер расположения
Перед тем как начать выпрессовывать, я подогнул края сайлента спереди при помощи отвёртки и молотка, после чего сайлент вышел как по маслуПосле того как оба сайлента были извлечены, я очистил посадочное место, смазал его, отсоединил пластиковые колечки от сайлентов и приступил к запрессовке
Полный размер
Пластиковые кольца
Пришлось конечно попотеть, но через 10 минут всё было сделанно
Полный размер
Новые сайлентблоки
Полный размер
Новые сайлентблоки
Сборка в обратной последовательности, все болты были отмыты и смазаны. А протяжка крепления балки и амортизаторов производилась только при загруженной машине.Всем спасибо за внимание, у меня всё)
Цена вопроса: 2 400 ₽ Пробег: 207000 км
