Опель омега б стойка передняя
Меняем передние амортизаторы на OPEL OMEGA (Фотоинструкция)
Для начала несколько слов о выборе. В принципе, самое хорошее качество с точки зрения надежности имеют стойки с клеймом GM. В настоящее время под клеймом GM скрываются изделия фирмы SACHS. Амортизаторы для Омег делают помимо SACHS еще и Monroe, Kayaba. Встречается в продаже по очень приемлимым ценам «бюджетный» вариант — стойки от фирмы NK. Мне нужны были стойки для Омеги 3000 с 24 клапанным двигателем. Они не всегда и не везде встречаются и стоят дорого, потому было принято решение заменить передние амортизаторы от Омеги Б с мощным мотором. Для двигателей 2.5, 2.6, 3.0, 3.2 они одинаковые. Эти стойки имеют газовую подушку и рассчитаны на тяжелый двигатель — так что вполне подойдут для моей Омеги.
Хочу сразу сказать — по своей конструкции передние амортизаторы для Омеги А и Б абсолютно одинаковы и потому взаимозаменяемы. Различия в них только в одной единой детали — металлической скобе, на которой крепится тормозной шланг. На стойках для Омеги А эта скоба установлена горизонтально, а на стойках для Омеги Б — вертикально. Однако по своему опыту скажу, что установке тормозного шланга несколько другая ориентация скобы абсолютно не мешает. Оригинальные стойки на Омегу Б обходятся примерно в 70-75$ за штуку. Есть различия правая и левая стойка. Отличия заключаются в приваривании скобы для крепления тормозного шланга с правой или с левой стороны. Правда стойки NK к примеру делаются универсальными — на них эти скобы приварены с обоих сторон и потому амортизатор можно ставить с любой стороны.
И еще — т.к. стойки на двухлитровую и трехлитровую машину по геометрическим размерам идентичны, по цене примерно так же, то имеет смысл при выборе стоек на двухлитровую машину подумать о более мощных амортизаторах. Для наших дорог это будет совсем не лишним. Вместе со стойками очень рекомендую покупать подшипники стоек. Это такие маленькие плоские баранки (на картинке слева), внутри которых много шриков и на которых стойки крутятся вокруг вертикальной оси при повороте колеса. Причем чаще от времени выходят из строя сверху именно эти подшипники, т.к. резиновые подушки (опоры) практически вечные. Цена вопроса — порядка 10-12$ за штуку. Это не слишком дорогая статья расходов в борьбе за тишину в салоне. Подшипники в любой момент можно поменять и отдельно. Они не прессуются и легко вынимаются при разборе стойки.
Перед началом работы нужно знать, что может потребоваться кое-какой специнструмент. А именно: для удерживания штока амортизатора в тот момент, когда Вы будете откручивать гайку, на некоторых моделях амортизаторов сверху нанесена насечка под головку ТОРКС. Особенно это касается моделей с мотором 1.8 и 2.0 ранних годов выпуска. У меня там оказался внутренний шестигранник. И еще — в некоторых случаях может потребоваться отвернуть один из болтов крепления тормозного суппорта к поворотному кулаку. Иначе один из болтов, крепящих саму стойку к кулаку, не выходит. В моем случае потребовалось найти редкую головку на «18» (как я проклинал немцев в тот момент). А на более простых моделях там болт с внутренней головкой под шестигранник на «10».
Начинать работу следует с того, что откручиваем передние колеса и вывешиваем переднюю часть автомобиля. Все детали подвески как на ладони. Хорошо видна неисправная мокрая стойка. Вооружаемся металлической проволочной щеткой и очищаем резьбовые соединения от песка и грязи. Поливаем откручиваемые соединения WD-40. Поливать и отчищать нужно два болта крепления стойки амортизатора к кулаку, одну гайку крепления стойки стабилизатора (верхняя часть косточки), скоба крепления тормозного шланга и сверху, под капотом, гайка на штоке амортизатора, крепящая амортизатор сверху. Операция несложная, никаких спецнавыков не нужно.
Далее, вооружаемся хорошими головками на «19» и ключом на «17», хорошим удлинителем (желательно длинную трубу, в которую можно вставить вороток ключа) и аккуратно, не сминая граней, отворачиваем оба болта крепления амортизатора к поворотному кулаку. Усилие там хорошее, потому будьте аккуратны и следите за тем, чтобы головка не мяла граней. В принципе запас прочности у крепежа хороший, но тем не менее, с усилителем можно все что угодно свернуть. Верхний болт играет роль регулировочного при выставлении схода-развала. Отверстие под него не круглое, а овальное. Стойка может перемещаться в некоторых пределах относительно него.
Далее, выворачиваем колесо наружу так чтобы нам открылся внутренний кронштейн стойки, там где прикреплена косточка. Берем ключ на «19» и отворачиваем гайку ее крепления. Гайка может проворачиваться в затянутом состоянии вместе с пальцем, поэтому надо иметь тонкий ключ на «17», чтобы с внутренней стороны «поймать» крутящийся палец. Для этого на нем есть специальный паз. Открутив и сняв гайку можно аккуратно выдавить наружу и отвести в сторону косточку. Затем аккуратно освобождаем тормозной шланг (для чего нужно снять одну скобку) и так же отводим в сторону.
Далее переходим под капот. Здесь нам потребуется открутить гайку крепления штока амортизатора пользуясь двумя ключами как показано на рисунке. Здесь может потребоваться головка под торкс. Так что заранее посмотрите что у Вашей машины под капотом и запаситесь инструментом. Откручиваете гайку, снимаете верхнюю крышку. Под ней будет еще одна гайка. Ее тоже надо отвернуть. Вторая гайка как раз держит в сборе саму стойку, пружину, подушку и все узлы. Смело откручивайте ничего страшного не произойдет. На всякий случай последовательность деталей там такова: гайка, крышка, под ней вторая гайка, под ней металлическая шайба выгнутая наружу, под ней резиновая подушка с вставленным в нее подшипником, под ней еще одна металлическая прокладка, но теперь выгнутая вниз, под ней металлическая верхняя тарелка с резиновой подушкой, в которую упирается верхняя часть пружины, под ней отбойник с пыльником и только под ними — уже голый шток. После отворачивания второй гайки стойка окажется разобранной и вы сможете вынуть ее снизу, по очереди, каждый элемент.
Советую вынимать аккуратно, чтобы запомнить в каком порядке все стояло. Там не так много деталей, но тем не менее нужно запомнить как все стояло, чтобы при сборе поставить точно так же. Теперь вы можете рассмотреть — из чего же собственно состоит стойка в сборе. Кстати, можно вытянуть стойку и не снимая второй гайки. Тогда она выйдет в сборе. Для начала сделал так и я, но вообще-то в этом нет необходимости. Получив стойку в сборе вам всеравно придется ее разбирать и откручивать верхнюю гайку. Поэтому прежде чем верхняя гайка совсем открутится и пружина несколько стрельнет, рапрямившись, накиньте сверху на гайку полоску материи. И вам не придется искать гайку и прокладки в ближайшей округе. Особенно это касается свежих, еще не просевших пружин. Особенно важно не потерять полукруглых пружин. Без них вы не сможете потом собрать стойку с новым амортизатором.
Далее… Разбираем стойку и смотрим состояние подушки и подшипника. У меня подушка в отличном состоянии. Они вообще крайне редко выходят из строя — это очень толстый кусок резины. Не верьте если на сервисе Вам толкуют про убитые подушки. Пусть они сперва Вам покажут эту убитую подушку. Как ее надо эксплуатировать, что бы убить такой кусок резины… А вот подшипник у меня рассыпался при малейшем движении. Шарики раскатились по полу и собирать их я даже не стал. Это однозначно говорит о том, что подшипник был убит еще до этого. Не экономьте на подшипниках. Даже если сверху они «вроде бы ничего». Некоторые умельцы советуют вынуть и переставить подшипник на 180 градусов, мол все равно угол поворота стойки не более 25 градусов… Не поддавайтесь. Старые подшипники — в помойку! Даже если они вроде бы крутятся. Все равно через несколько сотен километров старые подшипники застучат с прежней силой. Раз уж разобрали стойку для ремонта — меняйте и подшипники. Зачем выполнять одну и ту же работу дважды?
Тщательно протираем детали, берем новую стойку и начинаем собирать. Обратите внимание на нижнюю прокладку, расположенную под пружиной внизу. Если она разорвана, смялась или вовсе отсутствует — замените ее подходящим куском резины, вырезанным для примера из старой автомобильной камеры, с прорезью для штока по центру. Это необходимо, чтобы пружина в дальнейшем не скрипела металлом по металлу при повороте руля. Итак последовательность деталей: Стойка, резиновая прокладка, пружина, верхний отбойник, верхняя тарелка с верхней резиновой прокладкой, полукруглая упорная шайба, подушка с установленным внутри нее подшипником, верхняя упорная шайба, гайка.
Возникает вопрос — как сжать пружину чтобы собрать стойку? А очень просто. Нужно аккуратно поставить все детали друг на друга в порядке, в котором все должно быть собрано. Потом вставить полученную конструкцию в колесную арку и направить сверху в отверстие в брызговике. Это все в разобранном виде замечательно там умещается. Затем вставить снизу в кронштейн поворотный кулак, наживить нижний болт крепления. Затем повернуть кулак и наживить верхний болт крепления стойки. Теперь стойка на месте. Далее, нужно подложить что нибудь под рычаг таким образом, чтобы он не мог сдвинуться вниз и потихоньку опустить машину. При опускании пружина будет сжиматься, а шток амортизатора будет аккуратно проходить сквозь все отверстия под него пока не выйдет сверху наружу.
Тут нужно проследить чтобы ничего не встало наперекос и не мешалось бы свободному ходу штока. Все. Остается сверху навернуть гайку (не забыв проверить наличие вогнутой металлической прокладки). Затянуть ее удерживая шток ключом. Одеть сверху металлическую тарелку и затянуть еще одну гайку. Моменты затяжек — численно трудно сказать. Но не до полной дури, т.к. когда нибудь их еще откручивать придется. В общем запоминайте как было прикручено. Осталость только поставить на место стойку стабилизатора. Делать это удобнее, когда машина опущена вниз. В таком случае стабилизатор разгружается и косточку можно свободно вставить. Выверните колесо чтобы было удобнее затягивать!
Затягивать косточку нужно удерживая ключом на «17» с внутренней стороны кронштейна стойки. Предварительно, прежде чем заворачивать резьбовые соединения, я промазываю их графитовой смазкой. Это гарантия, что через год или пару лет а вдруг я к тому времени машину не продам, это соединение открутится без проблем. Пусть даже и не у меня. Неважно. После затяжки 4-х основных гаек крепления амортизаторов нужно разместить и закрепить в положенных местах шланги тормозной системы. Теперь у меня они проходят не в горизонтальных, а в вертикальных направляющих, чот нисколько не мешает. При затяжке верхнего (из двух нижних) болта крепления амортизатора к поворотному кулаку поставьте в ровное положение колесо. Все равно ровно выставить развал Вам не удасться, но хоть как-то проехать вы сможете. Имейте ввиду, что после замены стоек и любых работ, связанных с откручиванием стоек нужно делать сход-развал. Это обязательно.
Ну в общем работа практически завершена. Осталось проверить затяжку гаек, одеть и затянуть колесо и переходить к другой стороне машины где все выполняется точно в такой же последовательности
Источник
Замена опор передних стоек — бортжурнал Opel Omega 2.0i 1990 года на DRIVE2
Вот купил себе опоры передних стоек на машину, денег не особо купил польские фирмы топран знаю что не очень но посмотрем, саме больше износилась опора на левой стойке на правой бы еще поездила но решил их все поменять.Шаровые и тяги я не захотел снимать что бы потом не выставлять розвал поставил метки на стойках как они были прыкручены.Но все началось слевой стойки когда я начал сжимать пружины сьемниками что купил, а сьемники самопал при сжатии пружины на гайках которые были приварены просто сорвала резьба я не долго думаю их отрезал болгаркой и приварил по две гайки на крючек что бы не гнуло крючек и ровно сжимало пружину но, а под верхний крючек я подложил по две гайки на 16мм которых рашпилем сточил резьбу чтобы они свободно ходили и ключ не застрявал на крючку.Подшибники я не стал менять по состоянию они нормальные просто розобрал их и смазал все шарики литолом, в общем все стойки собрал до кучи и результат на лицо, родные опоры не выкидал оставил или на продажу за недорого или будут в запас фирмы GM, при зборки стойки увидел что у меня стойки фирмы каяба сделаны в японии на фото видно.Розвал пока не сделал поездю посмотрю может вести не будет, посмотрем.
КАК БЫЛО:
левый стакан
правый стакан
КАК СТАЛО:
ЛЕВЫЙ СТАКАН
ПРАВЫЙ СТАКАН
Вот нормальные мои переделаные сьемники:
вот
Цена вопроса: 500 грн
Замена передних стоек — бортжурнал Opel Omega x20xev 1995 года на DRIVE2
Наконец-то сегодня собрался с силами и поменял передние стойки. Без проблем не обошлось, о них дальше!) Спасибо большое dimoni4er за помощь, в 4 руки куда веселее и проще работается:)Стойки поставил б\у, брал у Guron9 с рестайла. Подтолкнуло к замене убитые тяги стабилизатора, опоры стоек и опорные подшипники, обломанная пружина справа. Почему б\у? Потому что зажал денег на все это новое, и решил что с рестайла стойкам еще ходить и ходить, учитывая, что у меня стояли родные.
Так было до замены
Процесс замены подробно описывать не буду, в общих чертах открутить стойку сверху от стакана, открутить два болта от ступицы и открутить стойку стабилизатора. Кому не важна эстетика самого процесса, проще тягу стабилизатора отрезать. Я открутил. Первый сюрприз показал себя при откручивании от ступицы болтов. Гайки прикорели, вд не помогло, болты обломались. По ходу развал никто давненько не делал. Сломался один болт, я психанул и поехал купил все 4 новых калёных болта и 4 гайки. Больше с левой стороны нюансов не было. Собрал все нормально в обратной последовательности.
Новые болты
Старая стойка, которой 20 лет
С пассажирской стороны все тоже самое, только в моем случае еще больше геморроя. От стакана стойка никак не хотела откручиваться и гнездо под шестигранник в штоке в итоге сорвалось и проскользнуло, слизав гнездо. Открутить удалось в итоге так: забил в гнездо звездочку Т-45 и это помогло удержать шток от проворачивания. Второй сюрприз ждал там же, где и раньше. Верхний болт от ступицы заржавел в самой ступице. Гайка открутилась, а болт не вынимался. Сначала крутил его. Сломалась головка и с места болт не сдвинулся. Пришлось вынуть шаровую и положить стойку на землю вместе со ступицей, тормозным диском, не откручивая от ступицы рулевого наконечника. Приложился молотком по болту хорошенько и только после этого удалось его провернуть головкой. Вот такие вот сюрпризы, но результатом очень доволен. Ничего больше не стучит, машина не перекошена, и что самое интересное: у меня была такая проблема, кажется и незначительная, но порой жутко бесила. В левую сторону радиус разворота был на много больше, чем в правую. На узкой дороге, даже на перекрестке не с первого раза можно было развернуться. Теперь пробный тест драйв показал, что в левую сторону радиус разворота значительно стал меньше. А в итоге еще и глушитель последнюю банку одел на резинки-подвески, которые купил заранее. Продуктивный день выдался:)
Ремонт Опель Омега : Стойка передней подвески Opel Omega
Снятие
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||
|
Ремонт
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||
|
Установка проводится в последовательности, обратной снятию.
1. Инструкция по эксплуатации 1.0 Инструкция по эксплуатации 1.1. Контрольные лампы и выключатели 1.2 Открытие автомобиля 1.3 Зеркала заднего вида 1.4 Выключатель зажигания/ стартера 1.5 Ручная трансмиссия 1.6 Автоматическая трансмиссия 1.7 Запуск двигателя 1.8 Освобождение ручного тормоза 1.9 Парковка автомобиля 1.10 Многофункциональный дисплей 1.11 Электронная система кондиционирования воздуха 1.12 Предохранители 1.13 Освещение 1.14 Смазочные материалы и жидкости 1.15 Двигательный отсек
2. Техническое обслуживание 2.0 Техническое обслуживание 2.1. Автомобили с бензиновыми двигателями 2.2. Автомобили с дизельными двигателями
3. Ремонт двигателей 3.0 Ремонт двигателей 3.1. Технические характеристики 3.2. Двигатели DOHC объемом 2,0 литра 3.3. Двигатели объемом 2,5 и 3,0 литра 3.4. Переборка всех бензиновых двигателей 3.5. Дизельный двигатель объемом 2,0 литра 3.6. Дизельный шестицилиндровый двигатель объемом
4. Системы обогрева и вентиляции 4.0 Системы обогрева и вентиляции 4.1 Технические характеристики 4.2 Радиатор 4.3 Охлаждающий(е) вентилятор(ы) 4.4 Термостат 4.5 Насос охлаждающей жидкости 4.6 Расширительный бачок 4.7 Датчик температурного индикатора 4.8 Элементы систем обогрева и вентиляции 4.9 Радиатор обогревателя 4.10 Мотор нагнетательного вентилятора и последовательный резистор 4.11 Система кондиционирования воздуха 4.12 Элементы системы кондиционирования воздуха 4.13 Элементы электронной системы контроля климата
5. Топливная, выхлопная системы 5.0 Топливная, выхлопная системы 5.1. Технические характеристики 5.2. Дизельный двигатель объемом 2,0 литра 5.3. Дизельный двигатель V6 объемом 2,5 литра
6. Система запуска двигателя 6.0 Система запуска двигателя 6.1 Технические характеристики 6.2 Отыскание источника неисправности в системе электрооборудования 6.3 Аккумулятор 6.4 Система подзарядки аккумулятора 6.5 Подключение вспомогательного аккумулятора 6.6 Приводной ремень генератора 6.7 Генератор 6.8 Система запуска двигателя 6.9 Стартер 6.10 Замок зажигания 6.11 Выключатель сигнальной лампочки низкого давления масла 6.12 Датчик уровня масла
7. Система зажигания 7.0 Система зажигания 7.1 Технические характеристики 7.2 Модуль распределения зажигания 7.3 Угол опережения зажигания
8. Сцепление 8.0 Сцепление 8.1 Технические характеристики 8.2 Гидравлическая система привода выключения сцепления 8.3 Главный цилиндр 8.4 Рабочий цилиндр 8.5 Педаль сцепления 8.6 Диски сцепления 8.7 Основные неисправности, их причины и методы устранения
9. Коробки передач 9.0 Коробки передач 9.1. Технические характеристики 9.2. Автоматическая коробка передач
10. Главная передача, полуоси 10.0 Главная передача, полуоси 10.1 Технические характеристики 10.2 Главная передача 10.3 Демпферные втулки главной передачи 10.4 Прокладка задней крышки главной передачи 10.5 Сальник ведущей шестерни главной передачи 10.6 Сальники подшипников полуосей 10.7 Полуось 10.8 Пыльники полуоси и внешний ШРУС 10.9 Карданный вал
11. Тормозная система 11.0 Тормозная система 11.1 Технические характеристики 11.2 Тормозные накладки передних тормозов 11.3 Тормозные накладки задних тормозов 11.4 Суппорт переднего тормоза 11.5 Суппорт заднего тормоза 11.6 Тормозной диск 11.7 Тормозные колодки ручного тормоза 11.8 Тросик ручного тормоза 11.9 Рычаг ручного тормоза 11.10 Главный тормозной цилиндр 11.11 Бачок тормозной жидкости и датчик уровня жидкости 11.12 Прокачка тормозной системы 11.13 Гидравлические трубки и шланги 11.14 Вакуумный шланг и клапан вакуумного усилителя тормозов 11.15 Вакуумный усилитель 11.16 Педаль тормоза 11.17 Система антиблокировки тормозов/ противобуксовочная система
12. Подвеска и рулевое управление 12.0 Подвеска и рулевое управление 12.1 Технические характеристики 12.2 Стойка передней подвески 12.3 Развал передних колес 12.4 Нижний рычаг передней подвески 12.5 Шаровой шарнир нижнего рычага передней подвески 12.6 Стабилизатор поперечной устойчивости передней подвески 12.7 Соединительные звенья стабилизатора поперечной устойчивости 12.8 Поворотная цапфа 12.9 Ступица и подшипники переднего колеса 12.10 Поперечина передней подвески 12.11 Амортизатор задней подвески 12.12 Рычаг задней подвески 12.13 Пружины задней подвески 12.14 Стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески 12.15 Поперечные тяги задней подвески 12.16 Система регулировки высоты задней подвески 12.17 Задняя подвеска 12.18 Поперечина задней подвески 12.19 Крепления поперечины задней подвески 12.20 Ступица и подшипники заднего колеса 12.21 Рулевое колесо 12.22 Рулевая колонка 12.23 Замок рулевой колонки/ замок зажигания 12.24 Рулевой механизм 12.25 Рулевые тяги 12.26 Рулевая сошка 12.27 Насос системы гидроусилителя рулевого управления
13. Кузов 13.0 Кузов 13.1 Технические характеристики 13.2 Техническое обслуживание и ремонт 13.3 Ремонт незначительных повреждений кузова 13.4 Ремонт значительных повреждений кузова 13.5 Петли и замки 13.6 Ветровое стекло и неподвижные стекла 13.7 Бамперы 13.8 Решетка радиатора 13.9 Капот и опорные стойки 13.10 Тросик замка капота 13.11 Пружина замка капота 13.12 Двери 13.13 Внутренняя панель отделки двери 13.14 Дверные ручки и замки 13.15 Стеклоподъемники и стекла 13.16 Заднее боковое стекло (модели с кузовом типа Универсал) 13.17 Замок заслонки топливного бака и тросик замка 13.18 Крышка багажника и опорные стойки 13.19 Элементы замка крышки багажника 13.20 Задняя дверь и опорные стойки 13.21 Элементы замка задней двери 13.22 Элементы системы центрального замка 13.23 Элементы электрических стеклоподъемников 13.24 Внешние зеркала заднего вида 13.25 Ветровое стекло и фиксированные стекла 13.26 Элементы верхнего люка 13.27 Внешние элементы кузова 13.28 Сиденья 13.29 Элементы ремней безопасности 13.30 Внутренние панели отделки 13.31 Центральная консоль 13.32 Бардачок 13.33 Панель приборов
14. Электрооборудование кузова 14.0 Электрооборудование кузова 14.1 Технические характеристики 14.2 Отыскание источника неисправности в системе электрооборудования 14.3 Предохранители и реле 14.4 Выключатели 14.5 Лампочки (внешних осветительных приборов) 14.6 Лампочки (внутреннее освещение) 14.7 Внешние осветительные приборы 14.8 Регулировка фар головного света 14.9 Приборный щиток 14.10 Элементы приборного щитка 14.11 Часы/ многофункциональный дисплей 14.12 Зажигалка 14.13 Система регулировки ксеноновых фар 14.14 Рожки звукового сигнала 14.15 Рычаги стеклоочистителей 14.16 Двигатель, соединительный механизм стеклоочистителя ветрового стекла 14.17 Двигатель стеклоочистителя заднего стекла 14.18 Омыватели ветрового стекла/ заднего стекла/ фар головного света 14.19 Радиоприемник/ кассетный/ CD-проигрыватель 14.20 Динамики 14.21 Радиоантенна 14.22 Система противоугонной сигнализации и иммобилайзер двигателя 14.23 Система воздушных подушек безопасности 14.24 Элементы системы воздушных подушек безопасности 14.25 Элементы системы круиз-контроля 14.26. Схемы электрооборудования
