Главная » Opel » Опель корса ремень грм или цепь

Опель корса ремень грм или цепь


Жизнь, удивительные приключения и внезапная смерть ремня ГРМ — бортжурнал Opel Corsa Пырч 2002 года на DRIVE2

Добрый вечер дамы и Господа!На этот раз вашему вниманию будет представлена история в картинках о маленьком ремне газораспределительного механизма маленькой машинки Opel corsa C.

Краткое содержание рассказа вы можете увидеть в следующей зарисовке

Как вы наверное догадываетесь, для 16-ти клапанного мотора обрыв ремня ГРМ даром не проходит…Итог моего обрыва можно увидеть ниже.

Причиной обрыва стала недостоверная информация о времени замены ГРМ от предыдущего владельца.вместо 190 000 оказалось что ремень менялся на 180 000.Но благодаря стараниям парней из #indergarage все кривые и некривые клапана были поменяны и притерты.

Ну а далее начались новые открытия- я 2 года ездил и не знал что корса может ВАЛИТЬ. Не турбозверь конечно какой-то, но ездить стало гораздо приятнее. Расчувствовавшись, я решил пока повременить с продажей. поживем-увидим)))

Итоги работы:поменян ГРМ и ролики-поменяны и притерты ВСЕ клапана-поменяна помпа, ибо текла

-поменяно масло и свечи. Решил вернуться к старому доброму Ликви моли. GM-вское не понравилось, быстро уходило.

Запчасти-14900Работа-11500

Берегите своих коней, меняйте ГРМ вовремя.

Цена вопроса: 26 400 ₽ Пробег: 232800 км

Заменил цепь ГРМ и кое что еще… Часть 1 — бортжурнал Opel Corsa Опелета 2009 года на DRIVE2

Поменял в полторы пары рук цепь ГРМ на Опелете без ямы и гаража.Участники: я, супруга и собственно Опелета. Запчасти были куплены заранее, дождался погоды как я думал хорошей, но по факту периодически мешал дождь.И так:Прогреваем машину до рабочей температуры и сливаем масло и антифриз.Снимаем все воздуховоды с воздушным фильтром, не забываем снять дроссель.Подставляем под поддон двигателя упор. ( это была первая моя ошибка, видел фото где для снятия кронштеина поднимали и опускали автомобиль- это в корне неправильно) Лучше под двигатель ставить домкрат, а машину на упоры(для устоичивости)После этого откручиваем правую (по ходу движения) опору.После этого надо опустить двигатель вниз и вывернуть и снять нижний болт кронштейна двигателя. Затем поднять вверх и выкрутить и снять два верхних болта. Так как мы не сняли заднюю опору двигателя, то при подъёме двигатель уходит вверх и во внутрь машины. Поднимал до тех пор пока не уперся в планку под лобовухой. И снял кронштейн крепления двигателя. Увы фоток не делал так как из за первой ошибки провозился долго со снятием)Затем накидным ключом на 11 одетым на натяжной ролик и куском трубы для рычага уменьшаем натяжение и снимаем ремень навесного оборудования.После этого ослабляем верхний болт механизма натяжного ролика и полностью откручиваем сначала нижний потом верхний болты.

Полный размер

Место верхнего болта

Затем снимаем шкив помпы открутив три болта.Снимаем генератор и оставляем его на рулевои рейке валяться.У компрессора открутил два болта которые крепят к передней крышке. Задний болт просто ослабил. Привязал веревкой чтобы не болтался сильно.Затем внизу помпы откручиваем пробку и сливаем остатки антифриза. Примерно литр.Затем снимаем помпу отсоединяя шланги и запоминая где какие винты. Там три коротких. Их и нужно запомнить.Выставляем первый цилиндр в ВМТ и стопорим коротким удлинителем. Снимаем шкив с коленвала, и втулку масляного насоса. У меня снялась легко, без съемника.Затем снимаем клапанную крышку и переднюю крышку двигателя. Там все просто, выворачиваем все винты, не забыв про 4 винта крепления к поддону.Фиксируем распредвалы приспособои. Рукои ослабил натяжение цепи (новую цепь рукои тяжело ослабить).В мурзилке рекомендуют ключом но так как кулачки впускного расположены во внутрь, то при повороте растянутои цепи есть шанс погнуть клапана(смотря на сколько растянута цепь). После этого снял все планки и саму цепь.

Дальше я совершил вторую ошибку. Я попытался открутить зведу выпускного вала без помощи удержания распредвала ключом(там есть место). В результате чего приспособа(напильник) фиксирующая распредвалы лопнула. Вал провернулся, два клапана в утиль.

Что-ж снимаеГБЦ двигателя.Перед этим приобрел прокладку ГБЦ, прокладку катколлектора, клапана выпускные, пасту притирочную и инструмент соответствующий. Рассухариватель, присоска для притирки.

Сначала катколлектор и впускной коллектор, клапан ЕГР.

Замена цепи ГРМ — бортжурнал Opel Corsa Плюшка 1999 года на DRIVE2

Нашел случайно на старом компе фотки лета 2012года, про то как я менял цепь ГРМ, из-за того что она страшно звенела. И чтобы они ещё раз не потерялись решил их выложить здесь

Полный размер

Делаю вид что понимаю что делаю

Полный размер

Принёс фотоаппарат со вспышкой

Полный размер

После сборки потом долго вспоминал, убрал ли я ту розовую тряпочку

Полный размер

Решил сравнить рем. комплект и оригинальные детали. Вывод — ремкомплект отстой. Звёзды в центре уже штатных, как при этом должен работать датчик положения распред валов непонятно. И так как износа на заводских звёздах я не заметил то их я и поставил.

Полный размер

А цепь, болты натяжитель и успокоитель поставил новые. Кстати диск датчика положения распред. валов стоит не правильно, это мне добавило ещё пару недель развлечений.

Полный размер

До кучи поставил новую помпу.

В итоге оказалось что весь комплект ставить не надо было, цепь гремела из-за того что срезало средний болт успокоителя.Далее я никак не мог завести машину и лучшие умы окрестных гаражей и сто думали над этой проблемой. Решение возникло случайно, после очередного подёргивания-потыкивания проводов я забыл одеть фишку датчика распред вала и машина завелась. Далее, после недолгого гугления был найден чертёж приспособы для выставления диска этого датчика. Приспособу делать я не стал а просто распечатал схему, вырезал и по этой бумажке выставил.

В архиве заказов магазина нашёл запчасти которые использовал:

Ajusa 11064100 Прокладка клапанной крышки: 339,88Reinz 70-33492-00 Прокладка передней крышки двигателя: 458,82Opel 06 50 105 Кольцо уплотнительное крышки маслозаливной двигателя: 55,13Febi 33040 Комплект цели привода распредвала: 6 211,11SWAG 40 15 0028 Водяной насос: 2 008,69Bosch 1 987 947 929 Ремень поликлиновый: 314,18

Все цены 12 года. Сейчас помпа стоит более 4к, а комплект цепи около 10к

Цена вопроса: 9 387 ₽ Пробег: 100000 км

🚗 Двигатель Опель Корса

Как и у любого другого автомобиля, технические и эксплуатационные характеристики Corsa D во многом зависят от модели двигателя. Широкая гамма моторов, предлагаемых производителем, позволяет выбрать машину в подходящей комплектации и приверженцам жёсткой экономии, и сторонникам золотой середины, и любителям агрессивного стиля вождения. Чтобы решить, какой двигатель лучше для ваших условий эксплуатации, следует проанализировать возможности разных силовых агрегатов.

Рабочий объём и мощность – это далеко не всё, что должно интересовать автовладельца. Нужна более полная информация, которую мы и постараемся дать, разделив бензиновые моторы Опель Корса по группам и рассмотрев каждую из этих групп в отдельности.

Моторы Корсы для любителей экономии

На первой ступеньке находятся бензиновые двигатели, устанавливаемые на модели Опель Корса 1.0. С 2006 года машина комплектовалась силовым агрегатом версии Z10XEP, который в 2010 был несколько доработан и получил маркировку A10XEP. Принципиальное устройство изменилось не сильно. К основным конструктивным особенностям можно отнести:

  • Три цилиндра, расположенные в один ряд.
  • 998 куб. см. рабочего объёма.
  • Два распределительных вала, расположенных в головке блока.
  • Два впускных и два выпускных клапана на каждый цилиндр. (общее число клапанов – 12).
  • Жидкостная система охлаждения.
  • Изменяемая геометрия впускного коллектора.

В целом мотор неплох. При правильной эксплуатации он вполне способен пробежать 250 – 300 тыс. км. К тому же, благодаря чугунному блоку цилиндров, имеется возможность расточки цилиндров на один ремонтный размер. Основным недостатком двигателей Опель Корса 1.0 можно считать скромную мощность – 60 л. с. у Z10XEP и 65 л. с. у A10XEP. На машине такой комплектации об активном стиле вождения, учитывая, сколько весит машина, лучше не вспоминать.

Больше уверенности

Бензиновый мотор с рабочим объёмом 1229 куб. см предлагался в трёх вариантах.

  • Устанавливавшийся с 2006 года Z12XEP развивал мощность 80 л. с.
  • В связи с ужесточением европейских экологических стандартов в 2010 году его заменили на модификацию A12XEL мощностью 69 л. с.
  • Одновременно в производство пошёл силовой агрегат с другой топливной системой и изменённой управляющей электроникой, получивший обозначение A12XEP и выдающий 85 л. с.
  • В 2011 году в конструкцию ещё раз внесли улучшения. На версии с маркировкой A12XER добились улучшения тяговых характеристик на малых оборотах, подняв мощность до 86 л. с.

При общей схожести конструкции с моторами объёмом 998 куб. см., старшие собратья имеют не три, а четыре цилиндра, расположенных в ряд. При том же количестве клапанов на цилиндр, их общее число возросло до 16. Прирост мощности позволяет увереннее чувствовать себя в потоке машин. И всё же, двигатели Опель Корса 1.2 лучше выбирать автовладельцам, предпочитающим спокойную езду.

Становясь всё сильнее

Агрегаты с рабочим объёмом 1364 куб. см. также имеют несколько вариантов исполнения. Несмотря на схожесть конструкции – 4 цилиндра в ряд, 16 клапанная ГБЦ – имеются и значительные различия.

  • Изменения в конструкции двигателей с маркировками Z14XEP, A14XEL и A14XER невелики. Внося их, разработчики меняли настройки, старались втиснуть агрегаты в рамки ужесточающихся требований европейских стандартов. На поздних версиях появилась регулировка фаз газораспределения. Вместе с настройками менялась и мощность. Для перечисленных модификаций она составляет, соответственно, 90, 87 и 101 л. с.
  • Мотор A14NEL получил небольшую нагнетающую турбину. Благодаря увеличению давления во впускном тракте на 0,5 бар. Мощность возросла до 120 л. с. Это серьёзный показатель для двигателя такого объёма. Максимальная скорость возросла, а совершить обгон на машине, оснащённой таким силовым агрегатом, не составляет труда. Но если постоянно эксплуатировать такой мотор в жёстких режимах, его ресурс существенно сократится, и вместо возможных 300 тыс. км. придётся довольствоваться 150 тыс. км. пробега и даже менее.

Атмосферные, или с турбиной низкого давления, двигатели Опель Корса 1,4 всё-таки не предназначены для спортивного стиля вождения.

Есть чем гордиться

Все устанавливаемые на Opel Corsa моторы с рабочим объёмом 1598 куб. см. – турбированные. В зависимости от типа турбины и характера настройки их мощность составляет:

  • Z16LEL, A16LEL – 150 л. с.
  • Z16LET, A16LET – 180 л. с.
  • Z16LER, A16LER, B16LER – 190 л. с.
  • A16LER, Z16LER, A16LES, B16LES – 211 л. с.

Потенциал двигателей Опель Корса 1,6 высок. При нормальных условиях эксплуатации пробег составит порядка 250 тыс. км. или более. В машине такой комплектации можно чувствовать себя на трассе более чем уверенно. Но следует помнить, что имеющий высокую энерговооружённость лёгкий хетчбэк нужно постоянно держать под контролем. Иначе неприятностей не избежать.

Общая оценка

Что можно сказать о моторах, устанавливаемых на Opel Corsa D? Какие дать рекомендации? Отзывы автовладельцев говорят о том, что двигатели достаточно надёжны. Специалисты по ремонту и обслуживанию оценивают практически все модификации на твёрдую четвёрку. Поверьте, для нашего времени это немало!

Цепь или ремень

Смена поколений моторов, как правило, происходит одновременно с приходом на фирму нового главного специалиста по силовым установкам. Этот специалист имеет свои устоявшиеся взгляды и предпочтения. Думается, именно с этим связан отказ от использования в конструкции ГРМ зубчатого ремня и переход на роликовые цепи. Чем отличается такой пит передачи? Оправданно ли такое решение? Многие однозначно утверждают, что да, поскольку ресурс цепного привода значительно выше. Но так ли это?

Определим, сколько ходит такой мотор. Рекомендованный интервал замены цепи на моторах Opel Corsa, в зависимости от модификации, составляет 130 – 140 тыс. км. Это даже несколько меньше, чем на выпускавшихся ранее моторах с зубчатым ремнём. К тому же, при использовании цепного привода ГРМ возникает ряд дополнительных проблем:

  • Машины, оснащённые МКПП, не следует парковать на подъёме, включив передачу. При выключенном двигателе давление масла в гидронатяжителе цепи постепенно падает, цепь провисает и, в один прекрасный момент, может перескочить на зубьях приводных звёздочек. В лучшем случае это приведёт к перебоям в работе двигателя. В худшем – к загибу клапанов, повреждению поршней и ГБЦ.
  • Когда приходит срок, менять цепь следует только вместе с приводными звёздочками на валах. Если этого не сделать, выработанные зубья звёздочек быстро износят цепь и положительный эффект от замены будет кратковременным.
  • Детали успокоителей и натяжителей выполнены из пластика. Разрушаются они нередко раньше, чем металлическая цепь. Однако некоторые из этих деталей невозможно заменить, не разобрав всю систему привода.
  • То, что цепь шумит сильнее, чем зубчатый ремень – это очевидно. Водители нередко отмечают, что машина шумит и работает как дизель («дизелит»).
Читайте также:  Ход кроссовером: новый Crossland X от Opel

Полезные рекомендации

В общем, преимущества довольно спорные. Но приходится ставить их на совести разработчиков. Для пользователей дадим ряд конкретных рекомендаций, которые позволят избежать лишних проблем при эксплуатации двигателей Опель Корса:

  • Используйте только качественные масла и технические жидкости. Даже если вы являетесь приверженцем определённой марки, вы сильно упростите себе жизнь, используя оригинальные масла и технические жидкости Opel. Только они, а также материалы, одобренные компанией-производителем, обеспечат мотору необходимый ресурс. Особенно это касается агрегатов с турбонаддувом. От этого будет зависеть, сколько проходит мотор.
  • Обслуживайте машину своевременно, соблюдая интервалы замены смазки – каждые 15 000 км. или чаще, и антифриза – один раз в год, указанные в технической спецификации вашей машины. Что бы ни писали в рекламных проспектах производители лубрикантов и охлаждающих жидкостей, соблюдайте требования, оговорённые в инструкции по эксплуатации Opel Corsa.
  • Если на вашем автомобиле установлен турбонаддув, особенно следите за состоянием турбины и её управляющей электроники. Не станет лишней установка на машину турботаймера. Этим вы не только продлите ресурс дорогостоящего узла. Эксплуатировать машину станет удобнее.
  • Щёлканье и шелест в районе впускного коллектора – это нормальные звуки, издаваемые работающими форсунками. Пугаться их не стоит.
  • Подтекающее из-под прокладки клапанной крышки масло – это традиционная болячка моторов Опель. Меняйте прокладку – и нет проблем.
  • При первых появлениях симптомов износа водяного насоса – как правило, начинает свистеть подшипник, греется движок – меняйте помпу. Перегрев – страшный враг двигателя, температура которого не должна выходить за допустимые пределы.
  • Регулярно проверяйте работоспособность датчика температуры. На приборной панели есть только аварийная лампа. Если датчик неисправен, она не сможет своевременно сигнализировать о перегреве.

Разумеется, это лишь общий обзор. Свои особенности есть у каждой модификации мотора. Дизельные агрегаты вообще следует рассматривать отдельно. Но определиться с тем, какому двигателю Опель Корса отдать предпочтение, и как его эксплуатировать, вы уже сможете.

Двигатели Опель Корса: обзор бензиновых моторов Ссылка на основную публикацию

Смотрите также